Splavmetal.ru

Сплав Металл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Узел 2. 2 Опирание облицовки на уголок

Узел 2.2 Опирание облицовки на уголок

uzel-2.2 (2).png

Рис. 1. Узел с опиранием облицовки на уголок.

  • Под облицовкой нет никакого выступающего карниза, который необходимо штукатурить, защищать отливом.
  • Можно без проблем довести облицовку цоколя до кирпичной облицовке.
  • Кирпичная облицовка выступает над цокольной, это хорошее решение для стекания дождевой влаги со стены, без замачивания цоколя (в узле 2.1 для этого служит отлив).
  • Значительно лучше теплоизоляция узла, что важно при проектировании энергоэффективных решений.

Вот как этот узел выглядит в 3д:

3d_vid.png

Рис. 2. Зд-вид узла 2.2.

Такое решение может показаться ненадёжным, поэтому приведу результаты его расчёта:

model.png

Рис. 3. Модель узла в Robot Structural.

Узел был смоделирован в Robot Structura Analysis 2014. Уголок был задан двумя пластинами из стали с жестким соединением в углу. Стержни смоделированы жёстко заделанными в балку монолитного пояса. Нагрузка на середину полки уголка задана как 15 кН/м, т.е. около 1,5 тн/м.
При такой нагрузке, эквивалентной 6,5 метрам облицовки из керамического кирпича, деформация края уголка составила всего 4 мм:

deformatsii.png

Рис. 4. Деформации в узле под нагрузкой.

В рассчитанном узле скобы из 12А500С идут через каждые 500 мм.
Как дополнительный довод надёжности данного узла можно предложить аналогичное решение от фирмы Peikko:

peykko-1.png

Рис. 5. Балконная консоль фирмы Peikko.

Данная консоль служит для крепления балконов с достаточно приличным вылетом. Конструкция изделия очень похожа на то, что применено нами в узле 2.2:

peykko-2.png
peykko-3.png
Рис. 6. Конструкция изделий Peikko.

Располагать скобу внутри сечения монолитного пояса лучше всего вот так:

uzel-2.2.-detalno.png

Рис. 7. Узел 2.2 детально.

Видно, что арматура скобы опирается на продольные стержни монолитного пояса, это сделано для уменьшения вероятности скола бетона. Высота монолитного пояса для блоков ФБС может быть от 150 до 250 мм, скоба может заводиться и сразу в монолитный фундамент. Стержни арматурной скобы заводятся в специально просверленные отверстия в уголке диаметром 14-15 мм. Арматура должна выступать за полку уголка на 3-4 мм. Сварка производится в горизонтальном положении ручной дуговой сваркой электродами не менее 4 мм в зазоре отверстия и арматуры с образованием сварочной ванны глубиной почти на всю толщину полки уголка:

razrez.png
Рис. 8. Сечение уголка.
3d_vid-ugolka.png

Рис. 9. Зд-вид уголка.

Перед установкой уголка в утеплителе делаются прорези для скоб, которые потом запениваются монтажной пеной. Можно при аккуратном исполнении прорезей не запенивать их, тогда бетон монолитного пояса проникает в прорезь и образует жёсткую вставку между арматурой скобы, уголком и поясом, увеличивая жёсткость соединения (правда чуть хуже характеристики узла по теплоизолированности, они становятся близки к узлу 2.1) :

s-prorezyami.png

Рис. 10. Прорези с бетоном.

Уголок перед монтажом покрыть 2-мя слоями грунтовки ГФ-021. Уголок рекомендуется делать секциями длиной не более 2.5-3 м из-за возможной деформации при сварке.

У нас есть решение заводской готовности для данного вида узла.

Обращаю внимание, что скобы для уголка лучше всего делать из арматуры А500С, причина в её лучших характеристиках по сравнению с другими видами:

Обследование качества выполненных работ по устройству облицовки из кирпичной кладки и определение причин образования вертикальной трещины над перемычкой оконного проёма

При строительстве загородного жилого дома без рабочего проекта, на стадии возведения стен 1–го этажа, в перемычке над оконным проёмом, образовалась вертикальная трещина, шириной раскрытия 0.1мм.

При проведении осмотра выполненных работ по устройству кирпичной кладки, при помощи контрольно-измерительной аппаратуры и выполнения поверочных расчётов, установлено, что причиной появления трещины является некачественно выполненные работы по устройству кирпичной облицовки.

Краткое описание обследуемого объекта

с описанием выявленных несоответствий нормам СНиП и определение причины появления трещины.
Конструкция наружных и внутренних стен

Наружные стены многослойные, несущая часть выполнена из керамических камней; снаружи выполнена облицовка из щелевого кирпича. Между несущей частью и облицовкой выполнена воздушная прослойка, шириной 20мм.

Внутренние стены выполнены из керамических камней. Толщина наружных стен — 620мм (510мм несущая часть из керамических камней, 20мм воздушная прослойка, 80мм облицовка из щелевого кирпича).

Внутренние стены здания выполнены из керамических камней, толщиной 510мм. Внутренние и наружные стены здания являются несущими для опирания по ним перекрытий из железобетонных плит.

Армирование выполнено неравномерно: кладка армирована сеткой, с ячейками 10х10х0.5мм в верхней части стены 1го этажа, через 1 ряд. В нижней части стены армирование отсутствует.

Наружное оформление

Материалы стен

Керамические камни 24х22.5х51см

Облицовочный кирпич 25х8х6см

Качество кладки и выявленные дефекты

При осмотре наружных стен, зафиксировано нарушение технологии по укладке стен из керамических камней, в части отстутсвия заполнения каналов в кладке раствором и устройстве в них арматурных стержней,

  • В облицовке здания над стальной перемычкой оконного проёма 1-го этажа зафиксирована вертикальная трещина, шириной раскрытия 0.1мм.
  • В уровне цоколя, в месте опирания кладки облицовки на кладку цоколя, выступ облицовки за плоскость цоколя составляет 60мм при ширине кирпича 80мм, что является недостаточным.
Читайте так же:
Чем отмыть гидрофобизатор с кирпича

Со стороны дворового фасада, кладка из облицовочного кирпича выполнена некачественно (не соблюдена горизонтальность рядов кладки).

  • В месте опирания стальных перемычек на кладку облицовки, между опорной плоскостью кирпичной кладки и нижней плоскостью перемычек, имеются зазоры до 15мм.
  • Нарушена геометрия профиля стальной перемычки, при проверки плоскости, между уровнем и плоскостью перемычки зафиксирован зазор в 0.5мм

Система кладки

  • Несущая часть из керамических камней многорядная.
  • Облицовка – перевязка ложковая.

Перемычки

  • В несущей части стены – монолитные железобетонные.
  • В облицовке – из равнополочных уголков — 75х75х5мм

Гидроизоляция

Выполнена под фундаментной плитой.

Общее состояние стен по их наружному виду

Состояние наружной облицовки — неудовлетворительное, вследствие деформации кладки над оконным проёмом.

Результаты определения физико-механических свойств кирпичной кладки наружных стен

Определение прогиба стальной перемычки

Таблица 2

Показание шкалы рейки при осмотре нивелиром перемычки

Заключение экспертизы

1. Наружные стены здания — многослойные, выполнены из керамических камней (несущий слой) и кладки из облицовочного кирпича. Толщина стен — 620мм. Внутренние стены здания выполнены из керамических камней, толщиной 510мм. Возведение стен не завершено, выполнен монтаж наружных и внутренних стен в уровне 1 этажа; на стены уложены плиты перекрытия.

2. Наружные стены возведены с нарушениями требований СНиП 3.0.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и «Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций» (к СНиП II-22-81). Необходимо произвести устройство наружных стен, в соответствии с технологией возведения многослойных кирпичных стен здания, а также с соблюдением требований норм СНиП, а также в соответствии с:

Рекомендациями по технологии возведения наружных теплоэффективных трехслойных стен зданий на основе вибропрессованных бетонных изделий, керамического и силикатного кирпича.

3. Расчётное сопротивление кирпичной кладки из керамических камней сжатию по СНиП II -22-81 при средней прочности кирпича — 11.43МПа и раствора, 9.4МПа, равно 1.7МПа.

4. Расчётное сопротивление кирпичной кладки из щелевого облицовочного кирпича сжатию по СНиП II -22-81, при средней прочности кирпича 16.45МПа и раствора 9.4МПа, равно 2.0МПа.

Расчетные сопротивления R сжатию кладки из кирпича всех видов и из керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами, шириной до 12 мм, при высоте ряда кладки 50 – 150 мм, на тяжелых растворах, приведены в табл. 2.

Марка кирпича или камня

Расчетные сопротивления R, МПа (кгс/см2), сжатию кладки из кирпича всех видов и керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами, шириной до 12 мм, при высоте ряда кладки 50 – 150 мм, на тяжелых растворах

при марке раствора

При прочности раствора

200

150

100

75

50

25

10

4

0,2(2)

нулевой

300

3,9(39)

3,6(36)

3,3(33)

3,0(30)

2,8(28)

2,5(25)

2,2(22)

1,8(18)

1,7(17)

1,5(15)

250

3,6(36)

3,3(33)

3,0(30)

2,8(28)

2,5(25)

2,2(22)

1,9(19)

1,6(16)

1,5(15)

1,3(13)

200

3,2(32)

3,0(30)

2,7(27)

2,5(25)

2,2(22)

1,8(18)

1,6(16)

1,4(14)

1,3(13)

1,0(10)

150

2,6(26)

2,4(24)

2,2(22)

2,0(20)

1,8(18)

1,5(15)

1,3(13)

1,2(12)

1,0(10)

0,8(8)

125

2,2(22)

2,0(20)

1,9(19)

1,7(17)

1,4(14)

1,2(12)

1,1(11)

0,9(9)

0,7(7)

100

2,0(20)

1,8(18)

1,7(17)

1,5(15)

1,3(13)

1,0(10)

0,9(9)

0,8(8)

0,6(6)

75

1,5(15)

1,4(14)

1,3(13)

1,1(11)

0,9(9)

0,7(7)

0,6(6)

0,5(5)

50

1,1(11)

1,0(10)

0,9(9)

0,7(7)

0,6(6)

0,5(5)

0,35(3,5)

5

0,9(9)

0,8(8)

0,7(7)

0,6(6)

0,45(4,5)

0,4(4)

0,25(2,5)

Примечание. Расчетные сопротивления кладки на растворах, марок от 4 до 50, следует уменьшать, применяя понижающие коэффициенты: 0,85 – для кладки на жестких цементных растворах (без добавок извести или глины), легких и известковых растворах, в возрасте до 3 мес.; 0,9 – для кладки на цементных растворах (без извести или глины) с органическими пластификаторами.

Уменьшать расчетное сопротивление сжатию не требуется для кладки высшего качества – растворный шов выполняется под рамку, с выравниванием и уплотнением раствора рейкой. В проекте указывается марка раствора для обычной кладки и для кладки повышенного качества.

5. Качество укладки кладки из облицовочного кирпича — неудовлетворительное, вследствие нарушения горизонтальности рядов кладки и не соответствует п.7.90 СНиП 3.0.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», выше 15мм, на 10м длины.

6. Опирание облицовки из кирпичной кладки, толщиной 80мм, плоскостью 20мм на цоколь, является недостаточным, отсутствие армирования и связи облицовки с несущей частью кладки, может способствовать отслоению кладки. В соответствии с нормами «Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций» (к СНиП II-22-81) извлечение п.7.129

7.129. При наличии наружных обрезов в стенах, во избежание отслаивания облицовки, следует укладывать в швы кладки и облицовки сетки из арматуры, диаметром 4 — 6 мм, с ячейками, размером не менее 80 x 80 мм. Сетки располагаются на участке кладки, примыкающем к обрезу, не менее чем в двух швах через два ряда кладки по высоте стены, начиная с четвертого шва от обреза.В местах нависания стен с облицовкой над цоколем (или фундаментными блоками) должны выполняться следующие конструктивные мероприятия:

нависание кладки стен не должно превышать 60 мм;

при высоте здания до 9 этажей, в месте нависания над цоколем, три ряда кладки стены на всю толщину, выполняются из сплошного кирпича, с цепной перевязкой и армированием в первом горизонтальном шве, сеткой из стали, диаметром 5 — 6 мм, с ячейками, 80 x 80 мм;

при высоте здания более 9 этажей, в месте нависания кладки, укладывается железобетонная плита толщиной 8 — 10 см, с армированием сетками из стали, диаметром 6 — 8 мм.

7.131. Во избежание значительного уменьшения несущей способности стен с облицовками и связанного с этим утолщения стен, при выборе типа облицовки, следует руководствоваться следующими правилами:

при жестком соединении облицовки с основным материалом стен, высота облицовочных изделий, без армирования, должна быть не более трех рядов, а при наличии армирования — шести рядов основной кладки стены;

марка облицовочного материала должна быть, как правило, на одну ступень выше марки материала основной кладки стены;

облицовка должна соединяться со стеной гибкими связями.

7. Перемычки здания, в кладке керамических камней, монолитные железобетонные, в облицовке из стальных уголков — 75х75х5мм. Установка перемычек над окнами в облицовке выполнено некачественно. При проведении осмотра перемычек, зафиксированы зазоры между опорной плоскостью кладки и плоскостью перемычки, до 15мм. В кладке над перемычкой оконного проёма, зафиксирована вертикальная сквозная трещина, ш.р. 0.1мм, имеющая распространения по кирпичам и раствору. В соответствии с СНиП 3.0.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» п.7.75:

7.75. В случае обнаружения признаков перенапряжения кладки, в виде деформации, трещин или отклонений от вертикали следует принимать срочные меры по временному, или постоянному усилению конструкций.

8. Причина появления трещины в облицовке над перемычкой, а также зазоры в опорных участках, величиной до 15мм, является отсутствие закрепления верхней части стенки стальной перемычки к монолитной железобетонной перемычке, в кладке из кирпичных камней, при помощи стальных полос, длиной — на всю толщину перемычки. Вследствие этого, при загружении стальной перемычки кирпичной кладкой, произошло нарушение её устойчивости и смещение вокруг оси с образованием зазоров в опорных участках, до 15мм и деформацией кирпичной кладки, с образованием трещины над перемычкой.

9. До выполнения устройства кладки, в уровне 2-го этажа, необходимо произвести устранение существующих дефектов:

  • Разобрать кладку облицовки над стальными перемычками, выровнить перемычки, в месте опирания на кладку. Произвести мероприятия для закрепления стальных перемычек, при помощи пластин, к железобетонной перемычке, расположенной в несущей части стены из керамических камней. Крепление перемычки осуществлять при помощи пластин (не менее двух по длине перемычки), путём закрепления их к железобетонным перемычкам анкерами, и присоединения их к верху стенки стального уголка сварным швом.
  • В уровне опирания кладки облицовки на цоколь под выступающую часть кладки, подвести стальной уголок и закрепить его при помощи анкеров, с шагом 50см, к бетонному поясу. В соответствии с «Рекомендациями ..» п.1.2.19

1.2.19 Закладные детали из металлических уголков или анкерные болты , предназначенные для крепления опорных столиков, воспринимающих нагрузку от веса облицовочного слоя стен , необходимо устанавливать в строгом соответствии с проектом , с соблюдением глубины заделки уголков в несущий слой стены, или анкерных болтов, в железобетонные элементы каркаса здания, или плиты междуэтажных перекрытий.

Как сложить печь из кирпича или кладка печи своими руками, хитрости мастера

Лето — пора, когда многие задумывают на даче сложить печь из кирпича, барбекю или камин. Эта хорошая идея часто упирается в тонкости и нюансы, поведать которые могут мастера много лет занимающиеся печным делом. В данной статье один из них делиться секретами, которые наверняка вам будут полезны для кладки печи своими руками.

Выбираем кирпич.

Кирпич – это основополагающий материал для кладки печей. Его особенности в том, что он бывает четырех основных видов. Это:

Керамический идет на облицовку печи, ее «забутовку» — это внутреннее пространство и для кладки печи. Для этих целей можно использовать кирпич марки М – 250, а лучше 500. Конечно, он более дорогой, чем обычный М – 100 или М-150. Но он более однороден и выдерживает множество циклов нагревания и охлаждения. Кроме того, он легко поддается дополнительной формовки в качестве декоративных элементов, а марки с меньшими показателями просто рассыпаются от подобной процедуры.

Керамический кирпич марки М – 250, готов стать облицовкой печи.

Некоторые хитрости кладки печей своими руками.

1. Как делать идеальную чистовую кладку.

Для того, чтобы не тратить время при ведения кладки облицовочного ряда на то, чтобы все время контролировать раствор на лицевой части кирпичей – просто обклейте его малярным скотчем шириной 60 мм. После окончания работ, когда раствор схватится, удалите его и обметите кладку жесткой щеткой.

Кладем кирпич с наклеенным малярным скотчем, даже если капнули раствором, в этом нет ни чего страшного, на этапе финишной отделки просто убираете скотч и ваша кладка идеально чистая.

Этот же камин, после того как с него убрали скотч.

2. Никаких самодельных глиняных растворов.

Найти глину, замочить ее, намять, добавить речного песка – это рецепт прошлого века с простецкими печами и формами внешней отделки. Сегодня все печники работают только с печными смесями различных производителей.

Готовая песчаная смесь, которую можно приобрести в любом строительном магазине, фасуется в мешки 5,10 и 25 кг. Самый практичный вариант – 25 кг. Если конечно вам не нужно провести косметический ремонт печи.

3. Шамот отделяем от лицевой кладки.

Шамот, так называется кладка огнеупорным кирпичом, выдерживает нагрев до 1200 градусов без вреда для своей структуры, а вот керамический лишь до 650 градусов. Чтобы сохранить кладку из керамического кирпича, пусть даже марки М – 250, нужно изолировать шамот от облицовки с помощью базальт картона толщиной не менее 5 мм.

Топочная камера, выложенная из огнеупорного кирпича, тепло изолируется с помощью базальт картона толщиной 5 мм.

4. Металлический уголок на службе печника.

Любая перемычка, надпечье и другие конструктивные особенности лучше выкладываются, смотрятся идеально, если воспользоваться обыкновенным металлическим уголком на 50 мм. Его располагаем таким образом, чтобы не было видно снаружи, и он прижимал кирпич с двух сторон.

Положите кирпичи таким образом, чтобы уголок обхватил их с двух сторон, обычно на «надпечье» уходит шесть уголков. Длинна уголка, не должна превышать 75-80 см, иначе есть гарантия того, что уголок «провиснет» от нагрева.

5. Делая кладку печи своими руками, избегайте применения на лицевой стороне металлических уголков.

Чем меньше инородных тел на лицевой стороне – тем гармоничнее смотрится ваша конструкция. Ни в коем случае не используйте металлический уголок на лицевой стороне ваших конструкций. Это не эстетично и опасно. Сколько раз убеждались, что данный элемент часто приводит к ожогам. Замените уголок клиновидным замком на лицевой стороне.

Приготовьте нужное количество кирпича и нанесите разметку с обязательной нумерацией.

Отрезным кругом по керамике обрежьте нужные элементы.

Клиновидный замок готов, осталось его поставить на место.

6. Все прячьте в пазы.

Печь служит гораздо дольше, если вся ее фурнитура (заслонка, вьюшки дверцы, колосники) уложены в пазы сделанные на глубину равную толщине фурнитуры.

Колосник будет лежать надежнее, если его поместить в вот такое углубление.

7. В ход идут «шпильки».

Для лицевой части перемычек используйте металлические шпильки с резьбой диаметром не менее 16 мм. С их помощью очень удобно формировать лицевую отделку, не прибегая к помощи уголков для удержания кирпичей.

Готовим кирпич для перемычки, просверливаем его посередине, одеваем на шпильку, промазываем каждый раствором и все это стягиваем.

Укладываем перемычку на место, если она оказалась тяжелой, и вы визуально видите провисание, то усильте конструкцию еще одной шпилькой.

8. Делаем формовочные кирпичи своими руками.

Очень хочется украсить кладку элементами декора – закругленный кирпич, в стиле ампир и т.д. Сейчас купить можно все, что угодно. Но стоят они, как правило, в два раза дороже стандартных. Включите фантазию и сделайте их самостоятельно. Для этого вам понадобиться шлифмашинка, отрезной алмазный круг по керамике и напарник, который будет поливать водой ваши кирпичи, чтобы было меньше пыли. Вы должны работать только в респираторе и очках.

Дрель «универсал» закрепленная на самодельной станине и в патрон вставлен отрезной круг по керамике.

Такой полуфабрикат получается при минимуме сноровки за пару минут.

Обязательное условие работы – вы работаете с напарником, который подливает воду на линию реза. Работа грязная, но увлекательная.

Иногда нужно не просто закруглить кирпич, а придать ему более изысканные и необычные формы, для этого применяем немножко другую систему и технологический прием.

Отличный элемент декора делается с помощью обыкновенного отрезного круга, «болгарки» и вашей фантазии.

Вначале расчерчиваются симметричные линии, затем кирпич зажимается в струбцину на толстую доску, и обрабатывается.

Рекомендация для тех, кто захочет сделать такие элементы. Есть правило – идите от простого к сложному и у вас все получится.

9. Как сделать шов кладки идеально ровный.

Есть много приемов, как сделать шов идеально ровным. Я пользуюсь данным приемом уже много лет. Суть его в следующем. На ряд кладки помещаются два металлических прута, лучше всего четырехугольных с толщиной равной толщине шва. Обычно это 8 мм. Поверх этих прутов накладывается раствор, и затем кладутся кирпичи.

С помощью обыкновенных прутов задается идеальная толщина шва.

Прутья вынимаются после того, как уложен последний кирпич ряда. После этого нельзя осаживать кирпичи, что бы не получилась «волна» в кладке. Единственный минус данного приема в том, что максимальная длина рада не должна превышать 1 метр. Если больше, то вы просто не вытащите прутья, не повредив кладку.

Второе условие – это вы должны обязательно смазать прутья либо отработанным машинным маслом, либо тавотом. Это значительно облегчит скольжение прута в растворе.

10. Арки и другие элементы декора – выкладываем на раз!

Мечта многих украсить камин аркой. Что, только не советуют разные источники. Я даже видел совет, с применение автомобильного колеса. Может это и работает, но чем проще конструкция, тем она эффективнее. Мой метод – это применение листов гипсокартона толщиной 12мм. Из них я вырезаю арку нужной формы, помещаю ее на рабочее место и выкладываю кирпичи, используя этот шаблон.

Вырезаем шаблон и прижимаем его к основанию с помощью любого подручного материала.

Готовим кирпичи нужной формы.

Укладываем кирпичи строго по направляющей шаблона.

Получается и ровно и аккуратно.

11. Труба – сложности в простом деле.

Вроде бы, что может быть проще, выложить трубу. Но не тут то было. Я видел многие кривые трубы, которые приходилось перекладывать только потому, что их наклон превышал всего 5 градусов. Именно этого бывает достаточно, что бы такой крен повел всю конструкцию печи. Чтобы этого не было есть маленькая хитрость. Вы выкладываете основание трубы. Затем с помощью отвеса находите на крыше точку, к которой должна стремиться труба, и закрепляете первый саморез. Точно также вы делаете для второго и последующих углов трубы. Затем натягиваете яркие нити к основанию трубы и по ним ведете кладку.

Выкладываем основание трубы, лучше всего функционирует труба кладкой 2 на 1,5 кирпича.

Вот они тоненькие красные ниточки, по которым удобно вести кладку.

Конечно, это не все хитрости, которые помогут вам сложить печь из кирпича, но об этом в следующий раз!

Оконный проем в кирпичной стене: правила обустройства

Оконные проемы необходимы для наполнения комнат солнечным светом, снижения влажности, а кому-то нужно простое созерцание природного ландшафта. О том, как делается оконный проем на стадии строительства, какие правила необходимо соблюдать при их оборудовании, будет рассказано в этой теме.

Пример монтажа

Пример монтажа

Когда требуются мероприятия

Распространенная причина оборудования окна — благоустройство жилой комнаты, технического помещения. При установке межкомнатных перегородок часто встает вопрос о дополнении окном.

Подходим с умом

На первоначальном этапе проводится проектирование, требуется подготовка, затем, устанавливается верхняя перемычка, удерживающая элементы стенной кладки. Нагрузка, оказываемая на арочный проем не маленькая, процесс требует грамотного подхода.

  • Из какого материала производилась кладка стен.
  • Ширина проема.
  • Толщина стенной перегородки.
  • Высота от подоконника до верхнего перекрытия.
  • Нагрузка, оказываемая на первый ряд кладки.

Нужно учитывать площадь окна по отношению к общей площади помещения, на какую сторону будет выходить окно – южную, северную, западную или восточную.

Перекрытие готовых оконных проемов

Окно подразумевает наличие перемычки. То есть, без перекладины выложить верхние ряды кирпичной кладки невозможно. Выбор жесткости конструкции определяется оказываемой нагрузкой на конструкцию и типом строительного материала здания.

Для перемычек применяются следующие материалы:

  • Бетонные конструкции заводского производства.
  • Монолитные экземпляры, изготовленные в домашних условиях.
  • Металлические уголки или швеллер.
  • Деревянные перекладины пригодны для деревянной постройки.

Закладка окна включает ряд правил, состоящих из технических рекомендаций:

  • Минимальный выпуск по сторонам составляет не меньше 10 см. Чаще, при строительстве оконного проема используется выпуск по 15-20 см. Вывод: при ширине окна 1 метр 30 сантиметров, прогон равен 1 метру 50 сантиметрам. Это минимальные показатели. Величина выпуска зависит от материала стены и нагрузки, оказываемой на перемычку.
  • Для установки металлического уголка пригодны размеры 12-14 см, если на прогон укладывается керамический кирпич. Укладка полнотелого кирпича требует установки уголка с размерами 24-27 см. Шлакоблочной конструкции — 18-20см.

Использование строительного материала для кладки больших размеров в отношении к перекладине, требует подрезки кирпича. Так удастся избежать выступов прогона над проемом.

Укладка уголков проводится в случаях, когда предусмотрена связующая кладка стен и оконного проема. Величина прогона не должна намного превышать размер окна.

«Перемычные» работы

Правила кладки стен из керамического кирпича:

  • Уголок укладывают, чтобы он не препятствовал кладке керамического кирпича. Плотно прилегал к основанию ложа, не создавая зазоров между кирпичом и уголком.
  • Металлический уголок изготавливается из плотного материала, поэтому напуски с обеих сторон оставляются минимальные. Достаточно 10-15 см с каждой стороны.
  • Конструкция из полнотелого кирпича не должна превышать полутора метров. При укладке металлического уголка, превышающего эти размеры, возможен риск прогиба конструкции под влиянием веса кирпичной кладки.
  • Если кладка кирпича проводится в два ряда, риск прогибов увеличивается в два раза. Рекомендуется двойная конструкция из двух параллельно расположенных уголков. Поперек навариваются ребра жесткости для усиления перемычки.

Бетонные виды

Отличие бетонных конструкций в их высоких прочностных и эксплуатационных качествах. Используются в качестве перемычек. Выдерживают высокие нагрузки выше располагающихся элементов, обеспечивая надежность кладки отдельно располагающихся элементов.

Бетонные перекрытия бывают производственного изготовления и «кустарного производства». Каждый из видов применяется в разных ситуациях:

Монтаж бетонной перекладины, изготовленной на производстве, не сложен.

  • Перемычка может много весить, часто установка требует использования строительной техники. В верхней части располагаются два металлических ушка.
  • Зацепив стропальные крючки к элементам, проводится подъем подъемным краном или ручной лебедкой.
  • Подготовьте раствор и уложите на место.
  • Подготовка закончена, можно устанавливать бетонную перекладину.

Иногда, оконные проемы не стандартных размеров. Рекомендуется самостоятельное изготовление перемычек.

  • Проведите замеры и соберите деревянную опалубку.
  • Высота перемычки не должна превышать высоту кирпича – поставьте отметки для заливки бетона.
  • Уложите слой гидроизоляции – это может быть полиэтиленовая пленка.
  • Для усиления конструкции, внутри опалубки проведите армирование.
  • Заливка бетона проводится ведрами. Один человек — наверху, второй — внизу, на подаче бетонного раствора.
  • Следите за метками, установленными маркером внутри опалубки.

Не допускайте перелива бетона выше меток. Это увеличит высоту перекладины, что скажется на толщине рядного шва.

  • При заливке, протыкайте бетон мастерком или лопатой. Это обеспечит усадку смеси и избавит от воздушных пузырей.
  • По окончании, разгладьте поверхность и дайте бетону схватиться.

Рекомендации профессионалов

  • Блочная перемычка. Устанавливается, если дом выстроен из аналогичного материала. Ширина проема не должна превышать 1.2 метра, высота — не больше двух третьих от предыдущих показателей. Для усиления, под блоки ложатся армированные пруты, сечением 6-8 мм. Концы арматуры загибаются кверху, заводятся за уложенные блоки. Укладка блоков проводится на клеевой раствор. Выпуск по бокам должен быть не менее 115 мм.
  • Готовые бетонные перемычки. Материал здания значения не имеет. Выбор балок зависит от высоты ряда стен здания. Если это кирпичная кладка, следите, чтобы высота нескольких рядов вместе с рядными швами была равна высоте одной перемычки, уложенной на раствор. В случае с блоками, подбирайте балки по высоте блока. Установка производится с напуском не меньше 25-30 см на каждую сторону. Если укладываются 2-3 параллельно расположенные балки, пространство между ними заполняется клеевым, цементным раствором.

Недопустимо сверлить отверстия, делать канавки, проводить другие механические действия с бетонными перемычками. Это приведет к снижению прочности конструкции.

  • Перемычки из уголков. Для усиления кирпичных, бетонных оконных проемов используются металлические уголки. Элементы укладываются с внутренней, внешней стороны, заподлицо с внешней стороной стены. Монтаж первого ряда прогона проводится с подрезкой блочных элементов. Отступы по краям составляют не меньше 10-13 см. Для проема, шириной не более 1 метра 20 сантиметров, размер полки уголка равен 50 мм. Перед установкой металлических элементов, проведите обработку антикоррозийными средствами.

А если это облицовка?

Монтаж перемычки под облицовочный кирпич требует правильного подхода. Чтобы сохранить вид внешней облицовки, не применяйте бетонные, уголковые, монолитные конструкции. Пользуйтесь металлической пластиной. С внешней стороны она не видна, а нижняя маскируется отливами.

Монтаж проводится в следующем порядке:

  • В зависимости от глубины проема, готовятся две, три и более пластины. Толщина — не менее 3-4 мм, но нельзя перебарщивать. Толстые пластины сложнее декорируются.
  • Сторона, направленная внутрь кладки соединяется аналогичными пластинами, металлическими прутами. Они сажаются на сварку. Сборка проводится на земле.
  • Собранная перемычка укладывается над оконным проемом. Напуски с обеих сторон составляют 15-20 сантиметров. Для надежности, пластины крепят анкерами в кирпичную кладку.

После правильной установки, переходите к кладке прогона из облицовочного кирпича.

Как сделать проем в кирпичной стене

  • Проведите разметку. В качестве инструмента используйте уровень, линейку, карандаш, мел, маркер. Разметка проводится с уличной стороны здания.
  • Пробейте нишу перфоратором.
  • Определив длину перемычки, выбейте ложе для укладки конструкции. Обычные напуски составляют не более 20 сантиметров с каждой стороны.
  • Проведите установку перемычки.
  • Переходите к закладке прогона над окном. Следите, чтобы кладка имела ровную поверхность – без выступов.
  • Заключительный этап. Установите окно на место.

Как заложить окно кирпичом

Не всегда жильцы нуждаются в обильном количестве оконных проемов. Иногда требуется закладка лишнего окна. Разберем ситуацию, где стены выложены из кирпича.

Технологический процесс закладки:

  • Замешайте раствор. Подготовьте тару нужного объема. Насыпьте сухую смесь цемента и песка. Замес проводится в пропорции 1 к 3. Тщательно перемешайте компоненты, добавьте воду. Получаем густой раствор.
  • Очистите поверхность от грязи. Сбейте крупные выступающие части.
  • Проем обрабатывается грунтовкой.
  • Внешняя часть закладывается кирпичом на ребро (для экономии материала).
  • Изнутри закладка проводится блоками. Такой монтаж быстрее, экономнее.
  • Между кирпичной кладкой и блоками установите пенополистирольный утеплитель.
  • Изнутри помещения проведите оштукатуривание стен.
  • Выберите тип отделки, задекорируйте стены внутри помещения.

Закладка оконного проема не требует знаний. Справится даже неподготовленный строитель. Требование — соблюдение правил. Несоблюдение одного из них может снизить качество выполненных работ.

Небольшое заключение

Независимо от выбора материала перемычки, процесс требует соблюдения технологических условностей. Правильно выполненная работа по усилению окон, соблюдение технических норм, правильно выполненный расчет — залог качества.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector