Splavmetal.ru

Сплав Металл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сверлить отверстия в бетонной стене

Как сверлить отверстия в бетонной стене

Как известно, ремонт — это комплекс различных мероприятий, который включает в себя не только поэтапное и последовательное совершение разнонаправленных действий, ведущих в итоге к единому результату, но и множество мелких операций, возникающих по ходу работы, и требующих от исполнителя определенных знаний, умений, опыта. Одной из таких операций, которую приходится выполнять регулярно, становится создание отверстий в стенах. Казалось бы, что может быть элементарнее? Однако всё не так просто. Стены, несущие и межкомнатные, делают из кирпича, гипсокартона, газобетона, монолитных железобетонных плит — и в каждом случае требуется свой инструмент и особые навыки работы с ним. О том, как лучше действовать, чтобы просверлить отверстия в бетонной стене, расскажем в данной статье.

До того, как начать сверлить бетонную стену, следует убедиться, что поблизости не находится водопроводная труба или электрический кабель
До того, как начать сверлить бетонную стену, следует убедиться, что поблизости не находится водопроводная труба или электрический кабель

Для создания отверстия в бетонной, кирпичной или каменной стене обычно используют два инструмента:

Как правило, дрель есть в хозяйстве почти у каждого домашнего мастера. Стоит она дешевле перфоратора, который относится скорее к категории профессионального строительного оборудования, нежели стандартного, для бытового использования. Однако справиться с поставленной задачей с ее помощью будет непросто. Даже если у вас в наличии имеется высококачественная ударная дрель, она не сможет просверлить отверстия свыше 12 мм, поэтому для проведения масштабных работ рекомендуется приобрести перфоратор или взять его в аренду. Если же вам требуется сделать всего несколько дыр в плоскости, то применение перфоратора нецелесообразно. К тому же, в случае, когда стены дома состоят из пенобетона, то этот инструмент будет только крошить поверхность; пользоваться тут можно только дрелью.

Существует несколько универсальных рекомендаций по сверлению отверстий. Во-первых, до начала всех работ следует убедиться, что в том месте стены, которое вам необходимо проперфорировать, не находятся водопроводные трубы или токопроводящие электрические кабели, иначе последствия могут быть непредсказуемыми. Во-вторых, любой инструмент нужно держать правильно: рука должна располагаться по оси сверления перпендикулярно к рукоятке. В-третьих, важно уметь подбирать как материал и величину сверла, так и режим работы инструмента. Главное правило звучит так: материал, из которого сделана стена, должен быть менее твердым, чем используемая насадка дрели или перфоратора.

При помощи сверл разного диаметра решаются различные ремонтно-строительные задачи
При помощи сверл разного диаметра решаются различные ремонтно-строительные задачи

Итак, для перфорации бетонной, каменной или кирпичной стены вам понадобится твердосплавное — победитовое — сверло, которое не «режет» материал, а «дробит» его на мелкие крошки. После того, как вы оснастите инструмент сверлом подходящего типа, следует нанести на стену разметку — она покажет месторасположение будущих отверстий. Начинать сверление лучше всего с легкой наметки отверстий: делается она в безударном режиме дрели или перфоратора. Затем можно перевести инструмент в ударный режим и добавить обороты, осуществляя сверление отверстий на нужную глубину. Если в процессе работы используются пластмассовые дюбели, то отверстия по глубине должны оказаться на 10-13 мм больше, чем длина дюбелей, так как в получившихся углублениях неизбежно остается пыль от раздробленного материала.

Иногда в бетонной стене возникает препятствие в виде мелких камешков или прутьев арматуры. Устранить уплотнение из камня можно при помощи пробойника (металлического штыря, совпадающего по диаметру с сечением отверстия), который вставляют внутрь, а сверху ударяют молотком. Преграда из стали легко ликвидируется дрелью или перфоратором, нужно только сменить победитовое сверло на специальную насадку, предназначенную для работы с металлом.

Есть некоторые нюансы, которые существенно облегчают работу. Например, процесс сверления бетона будет происходить значительно быстрее в том случае, если заточить твердосплавное сверло асимметрично. Сама же насадка для создания отверстий в бетоне, камне или кирпиче прослужит своему владельцу намного дольше, если тот будет время от времени смачивать его водой — таким образом вы защитите его от перегрева.

Читайте так же:
Статьи про облицовочный кирпич
При работе с дрелью или перфоратором желательно воспользоваться защитными очками
При работе с дрелью или перфоратором желательно воспользоваться защитными очками

Нужно учитывать, что процесс перфорации бетона неизбежно будет сопровождаться появлением пыли и мелкофракционных осколков, особенно если речь идет о работе с потолком. Лучше всего использовать средства индивидуальной защиты. Однако если по тем или иным причинам их применение невозможно, вам поможет старый, проверенный временем способ: нужно сделать воронку из пружинной проволоки, обтянуть ее полиэтиленом и надеть на дрель.

Иногда получается так, что в процессе работы сверло застревает в стене. В этом случае настоятельно не рекомендуется пытаться достать его, расшатывая инструмент в разные стороны — существует риск сломать кончик насадки. Следует отсоединить дрель или перфоратор, поставить сверло меньшего размера, а затем высверлить застрявший элемент, не касаясь его.

Если при сверлении отверстий вы обнаружили, что с обратной стороны стены начали откалываться куски штукатурки, то необходимо немедленно снизить обороты сверления, дабы снизить вибрации. Бесспорно, работа займет у вас значительно больше времени, зато прекратится разрушение стены.

Что лучше: ударная дрель или перфоратор?

Этим вопросом часто задаются неискушенные обыватели, приобретающие инструмент для дома. У профессионалов подобных сомнений в принципе не возникает, поскольку они уж точно знают, что за внешней схожестью скрывается великая разница, предопределяющая возможности этих двух инструментов.

Дрель изначально предназначается для сверления отверстий в материалах невысокой плотности — в древесине, пластике, мягких металлах. Дополнение ударной функцией значительно расширило возможности этого инструмента, позволив ко всему прочему легко засверливаться в кирпичную кладку и конструкции из низкомарочных бетонов. При этом, как и безударные дрели, при наличии надлежащей оснастки они способны работать с крепежом. При всей своей универсальности дрели обладают довольно скромными габаритами и стоят не в пример дешевле перфораторов. Таким образом, к основным причинам популярности ударных дрелей у отечественного потребителя можно отнести их многофункциональность, компактность и ценовую доступность.

Соответственно, перфораторы тяжелее и дороже. Если сравнивать инструменты с идентичной мощностью, то весовой и ценовой перевес перфораторов будут очевидны. Например, тысячеваттная двухскоростная дрель Макита НР 2071 весит 2.4 кг и стоит около 5000 руб. С ее помощью можно высверлить в древесине отверстия диаметром до 40 мм, в стали – до 16 мм, а подключив функцию удара, «забуриться» в бетон сверлом 20 мм.

За аналогичный по мощности перфоратор М акита HR 4010 C придется выложить в три раза больше и весит он 6.3 кг. По функциональности перфоратор существенно уступает дрели, поскольку только долбит или сверлит с ударом, а эти два режима неприемлемы для устройства отверстий в древесине и металлах. Зато по части сверления бетона обозначенный перфоратор вне конкуренции, так как «потянет» не только бур большого диаметра (до 40 мм), но и сверлильную коронку (до 105 мм). К тому же этот инструмент запросто заменит отбойный молоток и существенно облегчит работу по устройству ниш и проемов, прокладке коммуникаций, скалыванию старой керамической плитки и т.п. Разумеется, такой перфоратор предназначен исключительно для профессионалов и вряд ли пригодится в быту.

Перфоратор Makita HR 1830 (HR1830) SDS-plus 18мм

Впрочем, и среди перфораторов встречаются «легковесы»: например, Макита HR 1830 весит всего 1.7 кг, а по цене уступает ударной дрели Makita HP 2071. Оба этих инструмента работают в режиме сверления и сверления с ударом. Причем с помощью дрели можно устроить технические отверстия гораздо большего диаметра и в бетоне (без учета твердости), и в древесине, и в стали.

Читайте так же:
Что такое пустой кирпич

Возникает закономерный вопрос: в чем тогда разница? Прежде всего, разница в энергопотреблении: для сравниваемого перфоратора потребляемая мощность составляет 440 Вт, а для дрели – 1010 Вт. А это соответствующая нагрузка на сеть и затраты на оплату электроэнергии с одной стороны и показатель производительности — с другой.

Но главное отличие состоит в предназначении, в частности в основном объекте приложения усилий. Для дрели сверление бетона – идет как дополнительная опция, причем в режиме сверления с ударом инструмент работает на «саморазрушение» (об этом ниже). А перфоратор, с легкостью крушащий монолит, не обеспечит высокой точности сверления отверстий в стали, древесине и пластике. Причиной тому конструктивные особенности ударных механизмов дрелей и перфораторов и используемых патронов для фиксации оснастки.

В ударных дрелях удар образуется посредством механики. Там все предельно просто. Два зубчатых храповика в режиме сверления без удара вращаются сцепленные зубьями, как единое целое. При включении функции удара внутренний храповик (расположенный ближе к двигателю) подается назад, а внешний начинает «пересчитывать» его зубцы своими. В результате энергии удара как таковой не образуется: сила удара предопределяется высотой зубьев и давлением, оказываемым на инструмент со стороны пользователя, а частота ударов – количеством зубьев и скоростью вращения.

Отсюда проистекает и упомянутое выше «саморазрушение». Каким бы прочным и износостойким ни был материал, используемый для изготовления храповиков, рано или поздно зубья «слижутся» и ударный механизм окончательно выйдет из строя.

Перфоратор Makita HR 5210 C (HR5210C)

Природа удара в перфораторах носит абсолютно иной характер. Кривошипный механизм преобразует вращение от двигателя в возвратно-поступательные движения, сообщаемые поршню. Тот в свою очередь приводит в действие боек, но не напрямую, а через воздушную прослойку, которая уменьшает нагрузку на поршень, способствуя тем самым долговечности инструмента в целом, и снижает отдачу. Такой ударный механизм раза в три эффективнее и, разумеется, надежнее дрелевой «трещотки». В представленном модельном ряду перфораторов Макита энергия удара колеблется от 1.3 до 19.7 Дж (модели HR 1830 и HR 5210 C , соответственно).

Из вышесказанного уже можно сделать некоторые выводы. Например, о том, что если предстоят интенсивные работы по сверлению бетона, то ударная дрель довольно скоро «умрет», а «тяжелый» и вовсе не одолеет. И это правда. Но не стоит очаровываться также на предмет универсальности трехрежимных перфораторов, которые заявлены производителями, как мастера на все руки. Как правило, это инструменты легкого (до 4-х кг) и среднего (5-8 кг) класса. Такие перфораторы, да и «тяжелые» тоже, оснащены быстрозажимными патронами SDS — plus и SDS — max , предназначенными исключительно для специальных насадок – буров, лопаток и пр. – хвостовики которых имеют вполне определенную форму (наличие пазов и их количество). Расходники для перфораторов гораздо дороже обычных сверл, а использование последних не представляется возможным из-за специфики патронов. Для расширения возможностей перфораторов производители довольно часто комплектуют свои модели дополнительно кулачковыми патронами, которые крепятся в стандартных держателях типа SDS посредством специальных переходников. Инструмент при этом становится более громоздким, а биение патрона ощутимо увеличивается, что не идет на пользу качеству. Альтернативой для более точного сверления являются сменные патроны. В этом случае основной SDS патрон подлежит легкому демонтажу, а на его место благодаря адаптированному наконечнику устанавливается обычный кулачковый — для цилиндрических сверл. Пример – перфоратор Makita HR 2811 FT со съемным патроном SDS — plus . Стоит отметить, что подобная компоновка пока встречается не так часто и существенно отражается на цене инструмента.

Читайте так же:
Перемычки для красного кирпича

Итак, отвечая на первый вопрос, мы уже отметили его некорректность. И дрели и перфораторы одинаково хороши, но только в той области, для которой предназначены. Ударная дрель оптимальна для сверления отверстий в древесине, металлах, пластике, кирпиче и легком бетоне. Помимо этого она может использоваться для работы с крепежом, а на низких оборотах в качестве миксера. Перфоратор предпочтительнее там, где часто придется сверлить и долбить бетон (и железобетон) разной степени плотности, но он не обеспечит прецизионной точности сверления в металлах и древесине. Перфораторы, равнозначные по мощности с ударными дрелями, значительно превосходят их по весу и стоимости. При работе с бетоном перфораторы гораздо надежнее, практичнее и долговечнее ударных дрелей. Универсальность ударных дрелей придется весьма кстати в бытовых условиях, а перфораторы более «профессиональны». Но если вы живете в строении из стекла и бетона, то в дополнение к ударной дрели нелишним будет иметь под рукой пусть не самый дорогой и мощный, но перфоратор.

Мы принимаем пластиковые карты систем VISA и MasterCard

Сайт не является публичной офертой,
определяемой положениями Статьи 437 (2) Гк РФ.

Ударная дрель или перфоратор?

Когда нужно сделать отверстия в стене, вы берёте обычную дрель. Только вот сверлить ею бетон получится немногим быстрее, чем ковырять вручную ножом. Для твёрдых материалов существует два инструмента. Итак, ударная дрель и перфоратор — рассмотрим, что это за звери и какой прибор подойдёт именно вам.

Бьёт — значит ударная

В зависимости от источника питания дрели делятся на электрические, пневматические и механические. В статье мы будем рассматривать только первые — в частности те, которые работают от сети 220 В.

ударная дрель

По типу дрели классифицируются на безударные и ударные.

Для сравнения с перфоратором нас интересуют вторые, так как у них схожие режимы функционирования. Такой прибор, помимо вращательного, совершает возвратно-поступательное движение, поэтому подходит для работы с твёрдыми материалами, например с кирпичной кладкой.

По сравнению с безударным инструмент производительнее и дороже, однако является универсальным — функцию удара всегда можно отключить.

На радость соседям

Не каждый держал в руках перфоратор, но звук этого инструмента за стенкой знаком всем. Почему же соседи выбирают для ремонта именно его?

Перфоратор предпочтителен, когда вы собираетесь штробить стены или долбить пол, а если сверлить отверстия, то глубокие, крупного диаметра и в большом количестве. Прибор пробивает твёрдые материалы, вплоть до природного камня. Поэтому есть подозрение, что 50 % соседей в прошлой жизни были шахтёрами.

Так же как в случае с дрелями, мы будем рассматривать инструмент, работающий от сети.

перфоратор

Вилка или ложка?

Хоть мы и назвали нашу статью «Ударная дрель ИЛИ перфоратор?», выбор между этими инструментами не совсем уместен. Приборы решают схожие, но всё же разные задачи. Основная характеристика дрели — скорость вращения, а перфоратора — энергия удара. Соответственно, у них изначально различается назначение. Поэтому вопрос «ударная дрель или перфоратор?» напоминает вопрос «вилка или ложка?» — это просто разные вещи.

дрельмех

Младшая сестра перфоратора отличается от него конструкцией

Она производит удар за счёт взаимодействия двух контактирующих друг с другом храповиков. Это, по сути, трение шестерёнок. Такой механизм обеспечивает удары с высокой частотой, но с малой амплитудой.

Поэтому на ударную дрель вам приходится нажимать гораздо сильнее, чем на перфоратор. Это приводит к быстрому затуплению сверла. Также выходу инструмента из строя способствует прямой контакт храповиков — их зубья быстро изнашиваются. Если вовремя не заменить детали, дрель перестанет быть ударной.

Читайте так же:
Предел прочности кирпича при растяжении

Перфоратор же имеет независимый ударный механизм

То есть в герметичном цилиндре внутри корпуса ходит поршень, который бьёт по металлическому тарану, а тот в свою очередь передаёт энергию удара на боёк. Последний и взаимодействует с оснасткой. В процессе не участвуют элементы, склонные к износу, поэтому такой инструмент выбирают для интенсивных работ.

На выходе вы получаете высокую амплитуду и энергию удара. При этом не прилагаете лишних усилий.

перфмеханизм

Дрель и перфоратор имеют разные режимы работы

Дрель сверлит как с ударом, так и без него и предназначена для мягких материалов. Если нужно сделать отверстие в кирпичной стене, чтобы повесить картину, выбирайте этот инструмент. Работать им с бетоном непросто, вы приложите гигантские усилия. Удар — только функция дрели, и этот режим недоступен без вращения сверла.

Производить удары без вращения может перфоратор. Он справляется с армированным бетоном и гранитом и незаменим для долбления. Ударный режим является для него основным.

Эффективность инструмента и выводы

Итак, перфоратор предпочтителен для объёмной работы с твёрдыми материалами. Это бурение бетона, камня. Сверление дерева или металла будет неточным. Привычной оснасткой для перфоратора всё же являются буры, коронки и зубила. Выбирайте данный инструмент, если собираетесь удалить со стен керамическую плитку, сделать пролом или проложить каналы под проводку и трубы.

А ударная дрель подойдёт для кирпича, пенобетона. Учитывайте, что сверление всё равно будет медленным и трудоёмким. Лучше всего дрель выполняет те функции, для которых создана, — делает отверстия в дереве и металле, пластике и кафельной плитке. При использовании бит она также поможет в работе с крепежом.

Выбирайте прибор под свои задачи и помните, что лучший инструмент в доме — это его хозяин.

Дрели-шуруповерты, безударные и ударные

В наборе строительного инвентаря не обойтись без инструмента, позволяющего закрутить шуруп, повесить полку, собрать мебель или провести мелкий домашний ремонт. Автоматический шуруповерт значительно упрощает и ускоряет выполнение этих задач.

На рынке представлен огромный выбор дрелей-шуруповертов: мобильные, сетевые, разной мощности, веса и размера. Наиболее универсальным вариантом считаются ударные дрели. Как они работают и в чем их отличие от безударных моделей, разберем далее.

Что это такое и для чего нужны?

В профессиональном сообществе ударный шуруповерт уже успел завоевать признание, но в масс-маркете он еще не так широко известен. По внешнему виду этот инструмент схож с привычной электродрелью, разница заключается в принципе работы. Безударные дрели работают за счет редуктора, а шуруповерты этого типа оснащены ударным механизмом, усиливающим крутящий момент.

Ударный режим не имеет постоянного темпа, а срабатывает при столкновении с препятствием. Это дает устройству заметное преимущество при работе с твердыми и особо твердыми материалами, например с бетоном.

Приобретение такого инструмента актуально и для домашнего использования, и для профессионального строительства. Мастера отмечают, что ударный принцип работы не мешает при закручивании крепежей и не портит элементы.

Прежде чем классифицировать ударные шуруповерты, нужно разобраться с делением инструментов на дрели и шуруповерты. Первые оснащаются сверлами для проделывания отверстий, а вторые дополнительно могут и вкрутить крепеж. Если инструмент позволяет использовать разные типы насадок, он получает составное название, например «дрель-шуруповерт».

По способу питания выделяют электрические и пневматические инструменты. Но последние встречаются крайне редко и используются только в специализированных предприятиях (шиномонтаж, СТО). Поэтому можно считать, что все шуруповерты электрические.

Читайте так же:
Highscreen zera f кирпич после прошивки

По типу подключения электрические шуруповерты делятся на сетевые и аккумуляторные. Первые отличаются малым весом и удобны для применения в домашних условиях. Аккумуляторные модели незаменимы при работе на площадках без возможности подключения к электросети.

Отличительные особенности

Выбирая между ударной и безударной дрелью, важно понимать плюсы и минусы каждого варианта:

  • Сфера применения. Безударные модели подходят для сверления металла, дерева или пластика. При работе с более прочными материалами (кирпич, бетон, камень) предпочтение отдается ударным инструментам.
  • Режим работы. Безударный шуруповерт работает только в двух режимах: сверление и закручивание. Ударная модель предоставляет возможность включения третьего режима — ударного. Он позволяет справиться с особо сложными участками.
  • Точность результата. По этому критерию выигрывают безударные дрели. Шпиндель ударной модели заточен под работу с большими нагрузками. Плюс у большинства инструментов этого типа нет ограничителей, что может привести к повреждениям материала.
  • Вес. Безударные модели гораздо легче ударных, что при длительной работе удобнее. При этом наличие ударного механизма помогает снизить нагрузку на кисть оператора.
  • Технические характеристики. Основные параметры — мощность и скорость вращения. Высокая скорость закручивания характерна для безударного режима работы. В ударных инструментах повышается крутящий момент, облегчая сверление поверхности.

Как выбрать?

Важным критерием выбора является тип патрона и диаметр его раскрытия. Патроны бывают быстрозажимными и ключевыми. В первом случае крепление насадок осуществляется автоматически, а во втором для замены требуется специальный ключ.

Диаметр раскрытия влияет на функциональность инструмента: чем он выше, тем большее количество насадок доступно для установки.

Отдельное внимание стоит уделить максимальному значению крутящего момента. Чем выше показатель, тем быстрее и легче будет проходить сверление. Предпочтительнее модели с плавной регулировкой крутящего момента, так как эта опция помогает избежать повреждения материалов.

Еще одна полезная функция — реверсивное вращение. Она позволяет переключиться в режим выкручивания, не меняя насадку.

При выборе аккумуляторного инструмента нужно определиться с типом аккумулятора. Выпускают модели с литий-ионными и никель-кадмиевыми аккумуляторами. Первые наиболее популярны в современном оборудовании. Они легкие, емкие, могут подзаряжаться в любой момент. Из недостатков отмечают высокую стоимость и быстрый износ при эксплуатации при низких температурах.

Никель-кадмиевые аккумуляторы обладают полностью противоположными свойствами. Они недорогие, спокойно переносят морозы, тяжелые и требуют полной разрядки перед зарядкой, чтобы продлить срок службы.

На выбор также влияют производитель и стоимость инструмента. В рейтинг лучших входят бренды Metabo, Bosch, Makita, DeWALT и «Зубр».

Правила эксплуатации

Перед началом работ обязательно прочитайте инструкцию. В ней описаны все возможные режимы использования инструмента. Помните о соблюдении техники безопасности:

  • Выставление максимального крутящего момента увеличивает травмоопасность.
  • Нельзя менять настройки при вращающемся патроне. Все изменения вносятся до включения прибора.
  • Следите за временем непрерывной работы. Сильный перегрев рабочих элементов приводит к быстрому износу.
  • Не касайтесь рабочих элементов сразу после выключения инструмента.
  • Не используйте устройство не по назначению.
  • Во время работы обязательно использование защитных очков и перчаток.

Советы по уходу

Аккумуляторные модели требуют регулярной подзарядки. При этом никель-кадмиевые аккумуляторы нужно сначала на 100% разрядить, а затем полностью зарядить. Батареи любого типа всегда должны храниться отдельно и подсоединяться только перед началом работ.

Редуктор шуруповерта необходимо периодически смазывать. Сигналом для такой процедуры служит появление нехарактерных звуков и тугой ход патрона.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector