Splavmetal.ru

Сплав Металл
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пропорции и состав опилкобетона; 2 способа приготовления раствора

Пропорции и состав опилкобетона — 2 способа приготовления раствора

Отличные характеристики и состав опилкобетона позволяют применять его в строительстве монолита и мелких стеновых блоков малоэтажных зданий. Опилки — продукт органических отходов, поэтому теплоотдача нового строительного материала больше, чем обычного бетона. Поскольку на строительном рынке такого материала нет, строители изготавливают его сами. Однако к опилкобетонным блокам применяют требования ГОСТа 6133–99, как и к другим бетонным камням. Поэтому нужно знать технологию изготовления и придерживаться указанных пропорций.

Состав и марки

Компонентами этого строительного материала являются:

  • Цемент, выполняющий роль вяжущего вещества, который должен в соответствии с ГОСТом 10178−85 не ниже М400.
  • Крупный и средний песок, отвечающего ГОСТу 8736—93.
  • Опилки всех пород деревьев, преимущественно хвойных, поддающихся меньшему гниению.
  • Добавки: известь, глина, сульфат аммония, жидкое натриевое стекло. Но наиболее подходит требованиям ГОСТ присоединение кальция хлорида.
  • Вода незагрязненная — ГОСТ 23732–79.

Плотность опилкобетона зависит от количества, в первую очередь, песка, который вместе с другими добавками повышает качественные показатели материала.

Марки опилкобетона

НазваниеПлотность, т/м3Коэффициент теплопроводности
М50,60,18
М10до 0,80,21
М150,80,24
М200,950,3

Плюсы и минусы

Бетон с опилками обладает уникальными качествами по сравнению с другими строительными материалами:

  • экологическая безопасность применения;
  • легкий вес;
  • необходимые показатели удержания тепла;
  • простая обработка при строительстве;
  • стойкость на прочность растяжения и изгиба;
  • народный (доступный) состав.

Однако присутствуют и недостатки:

  • Достаточная степень впитывания влаги, требующая проведения работ во избежание этого.
  • Возрастание финансовых затрат в строительстве многоэтажных зданий из-за прибавления цемента. Дом из опилкобетона, который набрал природную прочность, будет качественнее, чем из бетона обычного.
  • Большая вероятность усадки затрудняет работы по отделке.

Какой расход и пропорции?

Характеристика объема в ведрах на 1м3 для каждой марки опилкобетона

НазваниеОпилкиПесокЦементИзвесть или глинаПропорции (цемент, песок, опилки, известь)
М58034,5141:0:2:1
М1080129,510,51:2,2:6,5:1,5
М15802113,571,2:3:7,8:0,8
М25803018351:2,8:6,4:0,8

Как готовить раствор?

Выбрав любой из двух методов изготовления, можно получить качественный материал.

Для строительства жилых зданий и хозяйственных построек несложно изготовить опилкобетон своими руками. Используют 2 способа присоединения компонентов:

  1. Разводят в цемент в воде, а потом добавляют остальные ингредиенты.
  2. Смешивают сухие вещества и разбавляют водой.

Нет преимущества выбора варианта приготовления. Важно, чтобы образовалась однородная структура, в состав которой входят песок и цемент, образующие цементный камень. При самостоятельном изготовлении бетономешалка не понадобится, так как ручной способ — удобный, хотя и трудоемкий процесс. Сжатая в кулаке правильно приготовленная смесь не выделяет капель воды.

Как изготовить опилкобетон своими руками, его состав и пропорции

Как изготовить опилкобетон своими руками, его состав и пропорции

Опилкобетоном называют легкий бетон. В качестве заполнителя используют песок, опилки, а вяжущими компонентами служат цемент и известь. Был разработан в Советском Союзе, в середине XX века. Прошел технические испытания, стандартизирован.

Пик популярности опилкобетона пришелся на 90-е годы прошлого века. В настоящее время этот строительный материал вновь востребован. Главные его достоинства — легкость, прочность, хорошая теплопроводность Невысокая стоимость обусловлена доступностью природных материалов, входящих в его состав. Опилкобетон огнестоек.

Применение

Опилкобетон подходит для возведения монолитных зданий различных форм и конструкций.
Также из него изготавливают стеновые блоки, предназначенные для строительства наружных стен малоэтажных зданий. Используется при строительстве загородных домов, коттеджей, хозяйственных построек, гаражей. Если при реконструкции здания был использован опилкобетон, дополнительное усиление фундамента не потребуется. Легкий вес блоков позволяет заметно снизить стоимость работ.

Пропорции компонентов

В зависимости от прочности и плотности марки опилкобетон может быть следующими: М5, М10, М15, М20. Блоки первых двух марок имеют отличные теплоизоляционные характеристики. Они подходят для сооружения, ремонта подвалов. Ими утепляют стены ранее возведенных строений. Опилкобетонные блоки М15 и М20 используются в строительстве наружных и внутренних стен зданий. При многоэтажном строительстве обязателен несущий каркас.

Для создания опилкобетона используют опилки хвойных пород. Лучшими считаются еловые. Они менее других подвержены гниению и более однородны. Состав из еловых опилок застынет за 10 часов, из сосновых — за 15 часов. Бетонная смесь с опилками лиственницы станет твердой за 4 дня.

Читайте так же:
Api стандарты для цемента

Для очистки опилок от щепы, коры и мелких примесей, их просеивают сквозь специальное сито с ячейками от 10 до 20 мм. А затем еще раз, но ячейки уже должны быть меньше, до 5 мм. Чтобы увеличить прочность бетона к общей массе подготовленных опилок добавляют 30% древесной стружки. Ее тоже просеивают сквозь сито с ячейками 10 мм.

Просеянную смесь нужно предварительно обработать. Необходимо убрать водорастворимые органические элементы, которые могут повлиять на технические свойства бетона. Наиболее эффективные способы — обработка хлористым кальцием или жидким стеклом. В первом случае они станут в два раза прочнее, а во втором быстрее затвердеют. Это снижает водопоглощение опилкобетона, повышает прочность и огнестойкость.

Если времени достаточно, опилки достаточно просто просушить в течение 3-4 месяцев. Чтобы они высохли равномерно, их надо систематически перемешивать.

Опилки можно минерализировать таким образом. Сначала их замачивают в известковом молоке, высушивают и выдерживают в растворе жидкого стекла, пропорции которого 1:7 (1 — жидкое стекло, 7 — вода).

В опилки можно добавить: сернокислый натрий, хлористый алюминий, аммиачную селитру. Добавки вводят в строгой пропорции — 1 часть химикатов на 40 частей опилок. Общее количество добавок может составлять не более 4% от массы опилок.

Приготовление смеси

Для получения качественного состава необходимо соблюдать последовательность добавления компонентов. Важно тщательно перемешать взятое количество песка и вяжущего составляющего. К полученной сухой смеси добавляют подготовленные опилки, все вновь перемешивают. Во время перемешивания в состав постепенно, через разбрызгиватель, добавляют воду. Приготовить смесь можно в обычной растворомешалке.

В зависимости от марки опилкобетона, компоненты берутся в следующей пропорции (на 200 кг опилок):

Как изготовить опилкобетон своими руками, его состав и пропорции

Полученный состав в течение часа нужно использовать, так как после начнется процесс затвердевания.

Расчет количества воды

Требуемое количество воды для каждой партии может быть разным. Все зависит от того, насколько сухими окажутся опилки и песок. Нужно приготовить пробный замес, исходя из полученных данных которого, составить пропорции для всех компонентов. Из качественно приготовленной смеси, при сжимании ее в кулаке, не должна выделяться жидкость. Когда вода все же течет, ее количество для всей смеси должно быть уменьшено. Если при разжимании кулака смесь распадается на куски, сыпется и крошится, нужно добавить воду.
Только при получении эластичной массы можно сделать правильный расчет для всех составляющих. В среднем, количество воды берется от 250 до 350 л/м3.

Опилкобетон для стяжки

Получение смеси для нижнего слоя. Необходимо 6 ведер опилок, 2 ведра песка, 1 ведро цемента М400. Для верхнего нужно — 3 ведра опилок, 2 ведра песка, 1 ведро цемента. Чтобы улучшить свойства состава, добавляют гашеную известь. В первом случае на 1 ведро цемента — 3 кг, а во втором — в два раза меньше, 1,5 кг.

Несмотря на то что опилкобетон имеет относительно высокую влагопроницаемость, длительный срок просушивания, невысокая стоимость и простой способ изготовления сделали его одним из самых популярных материалов, применяемых в индивидуальном строительстве.

Соотношение цемента песка опилок

Хочу делать стены из арболита — на месте укладывать смесь в опалубку.

Состав арболита: Вчера в качестве пробы приготовил следующее: Опилки 2 ведра+ пол ведра цемента.
опилки 2 ведра + четверть ведра цемента
Опилки 5 ведер + 1 ведро песка + пол ведра цемента.

Сейчас прочность набирает — дня через 3 посмотрю что вышло — если хорошо схватиться то в универ поеду — на прочность испытаю и на изгиб.

Стены хочу самонесущие делать. — как лучше смесь сделать? оптимальнее? как минерализацию сделать? как лучше в бетономешалку закладывать?

Цитата: " . но это перебор — через чур для самонесущих стен. "
А для несущих? Марка то хоть примерно какая вышла?
В старой-доброй книжке "Как построить сельский дом" подобный состав, называемый там опилкобетон, по заявлению автора имеет марку от М-10 до М-15.
Имхо, маловато будет.

Кстати, а в чем отличие: арболит и опилкобетон?
Я почему-то думал, арболит без песка, а опилкобетом с песком. Ошибаюсь?
А зачем в вашем случае песок? По-моему только масса больше и теплопроводность, влияние на прочность кажется сомнительным.

Граждане, херней вы занимаетесь. То, что Вы сделали не арболит, а обычное гавно! Уж простите за прямоту. Читайте госты, книги. Арболит в бытовых условиях Вам не светит. В принципе.
Только "опилкобетон" в его самостройском смысле. и вес его начинается от 950 кг. никак не меньше. Поскольку на 200 кг опилок, стружки и щепы надо 350 кг цемента и 400 кг песка.
Такой блок холоднее, чем керамзитовый блок и дороже вдвое.

Читайте так же:
Kerastase резистанс цемент термик

Мне пришлось изучить эту тему серьезно. И арболитовые составы, вернее их подобие я выбрал только для утепление полов. И то осторожно и аккуратно.

oleg_condor — подробнее пожалуйста. Что-то мне подсказывает что вы говорите об опилкобетоне. Какие сотавы действительно испытывали?

Арболит — это состав из щепы. Щепа и цемент и никакого песка. Вы песка набахали как на обычный бетон — нахрена там опилки вообще 😯 Ну еще для обезвреживания древесины и минерализации добавки. Опилкобетон хуже однозначно — в арболите щепа работает как арматура, в опилкобетоне такого эффекта нет.

Насчет полов тоже интересно — тоже была мысль арболитовую стяжку в качестве утеплителя сделать. Информации по данному вопросы только нет.

Однофорумники, посмотрите мои темы по арболиту и опилкобетону. Смысл прост, я когда узнал об этой технологии, оболдел от свойств, был невероятно заинтересован в ней. Собрал кучу информации, прочитал, сделал образцы, выверяя пропорции, но когда задумался над техногией, то понял, что не светит.
Очень много факторов.
Теперь, то что реально доступно самостройщику.
1. Опилкобетон.
2. Засыпка опилок, стружки и соломы увлажненных в различных минерализаторах с добавлением либо цемента, либо глины в несьемные стены из деревянной опалубки.
И в том и в том случаи вы не получите хорошие теплозащитные свойства. И тем более не сэкономите. (как у Дмитрий75)

3. Если вы считаете, что все же одолеете, то скачиваете гост (ищите в инете) по арболиту, читаете. Изучаете технологию производства стенового камня вибрация с пригрузом. Потом собираете вибролинию или вибростанок, чтоб он удовлетворял требованиям для производства абролитовых блоков (их подобия). Преобретаете или сами собираете принудительную бетономещалку со специальными лопостями. Приобретаете или сами собираете дробилку для щепы.

Потом начинаете эксперементировать с сочетаниями цемента, минерализаторов и древесной массы.

В результате, только по грубому подсчету без затрат на оборудование мы имеем 2500 руб. на куб. готовой продукции.

Я признаю, что был не прав, когда настаивал, что это дешевле 1500 руб.

Все это чтоб получить арболит В2,5 и коофициэнтом 0,15.

Поэтому для самостройщика, который хочет строить, а не производить и экономить доступен только опилкобетон.
А он начинается с 900 кг. и 0,35, то есть всего лишь на треть теплее керамзитовых блоков массой более тонны.

А эти ВНВ, вяжущие низкой водопотребности, где их покупают? В поисковиках встретила только рекламу цемента на основе ВНВ, да всякие полимерные добавки. Пойдут ли эти добавки, например водоредуцирующие, т.е. чтобы воды меньше требовалось для затворения, в кач-ве этих таинственных ВНВ?

Судя по книжке, чтобы лепить арболит требуемой прочности из рисовой шелухи, нужно жидкое натриевое стекло да ВНВ-100. Вот и ищу, стоит ли париться.

Он пробовал, один из первых энтузиастов на форуме. Кстати, oleg_condor, отпишитесь там в теме, где вы лепили блоки, что получилось по истечении времени, для полной ясности, всё-таки интересно.

Но так как я тоже люблю эксперименты, то всё-таки сделаю несколько блоков, пусть лежат до след.года для сравнения с саманными.

А мне кажется не пробовал — почитайте внимательней.
oleg_condor пробовал делать ОПИЛКОБЕТОН, а не арболит. А это две БОЛЬШИЕ разницы. О проблемах опилкобетона уже говорилось неоднократно.
Вот и интересуюсь на чем основаны утверждения что качественный арболит не приготовить самостоятельно — на собственном опыте или на собственных умозаключениях (и разочаованиях основанных на изготовлении опилкобетона) .

Нужна дробилка для приготовление древесной шерсти, сетки для фракционирования, пресс для сушки, хим анализ для подбора минерализаторов.

Тупо смешать 3 продукты и получит стабилные и хороошие параметры не реально.

Но если тех самих опилок так много то одноэтажный дом на фундаментной плите, двойные каркасные стены с засыпкий опилк с известю. Будет бюджетный, теплый вариант с очен хорошими ползователскими качествами.

А кто говорит про тупо смешение. Тупо смешав песок с цементом и щебнем тоже хорошего бетона не получишь. Но факт в том что делают арболит самостроем.

Читайте так же:
Расход цемента для стяжки м 150

По поводу пресса для сушки — а с чего взяли что сушат арболит под прессом. Я тоже так думал — и это на самом деле весьма проблематично в самостройских условиях. Но . пообщавшись на форуме с производителем узнал что прессование происходит однократно и одномоментно. Затем блоки уходят на сушку в свободном состоянии.
То есть если качественно трамбовать уменьшая первоначальный объем примерно на 10% что-ли, это будет вполне аналогично прессованию. Дальше арболит зреет в обычных условиях.

По поводу каркасника с засыпкой опилок с известью — как вариант может и не плохо. Только лучше может легкий арболитоподобный состав — с цементом еще.

Но это все конечно если достать щепу. Про производство этой щепы я не говорил (конечно если нет халявного станка).

Раз oleg_condor так категорично заявляет о невозможности арболита мне и интересно это мнение основанное на опыте его или умозаключения.

Нужна шерст древесная не опилки. Иначе толко опилко бетон. Пресовка идет всместо с автоклавом.. Так что трамбанут и оставит не реално.

Если такая охота, то как вариант со стабильными параметрами у меня был такой — бумагу мочим на сутки, делам на дрель подобие кохонного блендера (мелки нож как в газоно косилке), рабиваем бумагу добавя воды пока будет смесь без свободной воды ( а комочек разбитой бумаги может очень не мало впитать воды..) добавляем жидкого стекла/хлорида калция, алюминевой пудры, хорошо мешаем. На сам конец добавка цемента с мелким песком/золой. Смесь поднимается сама, после прекращения газообразования форму держит хорошо, мне удавалось сойти до 250-400 кг/куб.

Не понял немного что написано в первых строчках.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОССТРОЙ СССР)
ИНСТРУКЦИЯ
по проектированию, изготовлению и применению
конструкций и изделий из арболита
Утверждена
постановлением Государственного комитета СССР
по делам строительства от 4 мая 1982 г. № 116
Содержит основные положения по проектированию, изготовлению и применению изделий из арболита.

Выдержка из него:
"Приложение 1
Методы испытаний древесной дробленки, арболитовой смеси и затвердевшего арболита
.
Для испытания изготовляют три замеса арболитовой смеси, каждый объемом около 12 л в уплотненном состоянии. Соотношение расхода цемента, дробленки и хлористого кальция указаны в табл. 9.
.
Дробленку дозируют по массе с учетом насыпной плотности отдельных фракций.
Расходы воды для затворения арболита принимается из расчета, чтобы В/Ц затворения было равно 1/1.
Арболитовую смесь приготовляют путем перемешивания вручную в течение 10 мин или в бетоносмесителе принудительного действия – в течение 5 мин и укладывают в форму кубов размером 10*10*10 см.
Формы заполняют арболитовой смесью в два слоя высотой по 5 см и уплотняют трамбованием стальной болванкой (рис. 5).
.
Каждый слой уплотняют 15–20 нажимами с высоты 2–3 см, с тем чтобы коэффициент уплотнения арболитовой смеси находился в пределах 1,9–2. После уплотнения смеси поверхность образцов заглаживают.
.
Изготовленные кубы из арболита извлекают из форм через 3 сут и переносят в камеру для стандартного твердения по ГОСТ 19222–73. "

Так что вручную можно трамбовать и ничего оставлять под прессом не надо.

Про контроль щепы — понятно. По моему всю тему об этом и говорим и об отличии арболита и опилкобетона.

Уважаемый Павел, все верно арболит надо делатьиз щепы. А вы читали верно почему. Так вот щепу вполне можно заменить стружкой из которой я и делал блоки. А все остальное я делал согласно гостовым требованиям. Лишь тщательно подбирая состав и уменьшив пропорцию.
Теперь почему я против.
1. Блоки эти лежат у меня под дождем. Так можно эффективнее проверить их. Они пока прочные, но мокрые и плохо высыхают.
То есть если во время строительства не обеспечивать надежную и очень эффективную защиту от дождя, у вас будут проблемы. И серьезные.
Второе, арболит, как ни крути заточен под определенные задачи. И его производство также. В советах из него делали панели. Сейчас блоки. Блок сделанный по правилам будет вас радовать полвека. Но стоит он дороже любых иных материалов. Причины — потому, что сама технология заточена на отходы, а их сейчас пускают на протоп.

Читайте так же:
Цементная декоративная затирка для швов юсса mq 950

Третье, сами Вы только баньку можете сделать, сарайчик. А вот дом я бы не рискнул. Как это говориться, одна ложка дегтя испортит все.
Это ложка — нестабильность получаемого результата от замеса к замесу. От трамбовки и от качества сырья.

И четвертое, арболит, который будет вас радовать годами стоит дороже или столько же, как и пенобетон или керамзитобетон.
А это точно более проверенно и стабильно.

Я сейчас получил блоки керамзитовые весом 815-870 кг куб. и они радуют меня простотой производства, легкостью и удобством контроля качества от партии к партии.

Цена в наших условиях местных до 2000 руб куб.

Вот вы говорите что блоки у вас лежат под дождем, и . "пока прочные". Ну так это радует. То есть даже сделанные кустарным способом и не из щепы, а из стружки (которая все-таки отличается от ГОСТовской щепы, что в свою очередь качество то арболита ухудшает) блоки то выдерживают самые жесткие условия.

Впитываемость воды в блоки арболита — это их свойство, газобетон тоже сосет ее по страшномму. Нет идеальных материалов.

То что заводской арболит непомерно дорогой — согласен на все сто. Поэтому и ведем разговор о самостоятельном его изготовлении.
Понятно что лучше заводского изготовления материал — ну так это касается любого материала.
К сожалению же те материалы заводского изготовления которые доступны однородной стены разумной толщины не обеспечивают (разве что газобетон 400).

Какую стену надо делать из вашего керамзитбетона, чтобы выйти на необходимое теплосопротивление — мне представляется что в условиях северо-запада порядка 1м 70см. Ну у вас на югах пусть 1м 50см. 😯
И вся радость тут же проходит.
Так что делать? Каков выход?

Пропорции опилкобетона на 1м3, готовим своими руками

Поиск относительно дешевых, многофункциональных и простых в изготовлении материалов для домового строительства не прекращается никогда. Опилкобетон является одним из таких материалов. Исключительные санитарные и гигиенические характеристики опилкобетона обеспечивают прекрасный микроклимат в построенных из него домах. Технологические характеристики позволяют его использовать в строительстве объектов различного функционального назначения, в том числе утепления и возведения блочных и монолитных домов, но главное – опилкобетон можно сделать самостоятельно, своими руками.

Технические характеристики

Опилкобетон состоит из смеси опилок, цемента, песка и извести в определенных пропорциях. Естественные компоненты материала обеспечивают его высокую экологичность, а древесные опилки – низкую теплопроводность, позволяющую максимально удерживать тепло. Цемент, песок и известь обеспечивают отличную защиту от возгорания, даже при 50-ти процентном и выше содержании опилок в составе материала. Сопротивление возгоранию при достижении температуры в 1200 градусов сохраняется 3- 4 часа. Показатель теплопроводности равняется 0,32 Вт/м k, так толщина стены из опилкобетона в 40 см соответствует 1 м кирпичной кладки. Влагопоглощение не превышает 9-12%, минимальная гигроскопичность обеспечивает хорошую морозоустойчивость, при минимальных показателях влагопоглощения сопротивление минусовым температурам может достигать 100 циклов.

Пропорции и марки

Опилкобетон относится к легким, теплоизоляционным бетонам. Он классифицируются по показателю прочности бетона на сжатие. Расход материалов указан на 1 м3 по массе в килограммах с пропорциями бетона, песка с известью и сухими опилками. Легкие теплоизоляционные бетоны подразделяются на следующие классы:

Пропорции опилкобетона

1.Монолитный бетон марки В0,75, изготавливаемый в пропорциях (цемент, известь, песок, сухие опилки) с применением:

  • цемента М-300 – 105/150/530/210
  • цемента М-400 – 90/165/530/210
  • цемента М-500 – 75/180/630/210.

Этот бетон используется для строительства наружных стен одноэтажных домов и эффективного утепления строений.
2. Монолитный бетон марки В1, изготавливаемый в пропорциях (цемент, известь, песок, опилки) с применением:

  • цемента М-300 – 210/-/630/210
  • цемента М-400 – 135/105/100/200
  • цемента М-500 – 105/120/620/210.

Этот бетон используется для строительства наружных стен одноэтажных домов с мансардами, поясов, откосов и эффективного утепления.
3. Монолитный бетон марки В1,5, изготавливаемый в пропорциях (цемент, известь, песок, опилки) с применением:

  • цемента М-300 – 300/-/670/190
  • цемента М-500 – 200/100/670/190.

Этот бетон используется для строительства наружных стен животноводческих построек и комплексов, коровников, свинарников, птичников, надворных построек, гаражей, мастерских, а также применяется в качестве утеплителя.

Процесс подготовки опилок

Своими руками 1м3

Для изготовления опилкобетона наиболее всего подходят опилки хвойных деревьев, в них практически отсутствуют сахаристые вещества, а вымачивание еще больше снижает степень их содержания. Нежелательно использовать опилки лиственных пород, с высоким содержанием сахаристых веществ растворимых в воде, они плохо влияют на процесс схватывания цемента и адгезию, и соответственно на степень сжатия готового материала и конечную прочность. Для снижения воздействия на цемент водорастворимых органических веществ опилки подвергают физической или химической обработке.
Наиболее простым способом является окисление органических веществ опилок на воздухе и солнце. Под воздействием солнечного света одни вещества окисляются и всасываются клетками древесины, другие с помощью бактерий, вызывающих брожение окисляются и в некоторой части кристаллизируются, принимая нерастворимую форму. Однако этот способ имеет серьезный недостаток – процесс занимает длительное время, не менее 2 месяцев для опилок хвойных пород и 6 месяцев для лиственных.
Еще одним способом является вымачивание опилок в воде. В древесине, подвергающейся долгое время воздействию атмосферных осадков, водорастворимых веществ существенно меньше, чем у сухой. Хорошего результата можно достичь вымачиванием опилок в специальных растворах: в жидком стекле или известковом растворе. Для приготовления наиболее распространенного известкового раствора берут на 1 м3 опилок 150-200 литров воды и 2,5 килограмма извести. Вымачивание проводят от 15 суток.

Читайте так же:
Цементная стяжка во дворе своими руками

Процесс изготовления

Опилкобетон делают в виде блоков, с последующей сушкой, и в виде раствора, заливаемого и трамбуемого в подготовленную опалубку стены.
Для изготовления блоков сбиваются несколько форм одинакового размера, например 390х190х190 мм из доски. Массу желательно замешивать с помощью бетономешалки, что позволит сделать ее более однородной и пластичной с максимально низкой степень водопоглощения. Для наилучшего извлечения готовых блоков внутренние стенки формы можно обить линолеумом, полиэтиленом или жестью. Сперва перемешиваются сухие компоненты, а затем постепенно прибавляется вода с растворенной в ней известью. Только в таком порядке смешивания можно достичь высокого качество конечного материала. Известь добавляется только растворенной в воде и ни в коем случае с сухими компонентами. Готовность раствора можно определить сдавливая ее в кулаке, причем он не должен рассыпаться и сквозь пальцы не должна просачиваться вода. Раствор должен быть ластичным и однородным. Этой массой наполняют формы и утрамбовывают вручную или с помощью строительного вибратора и оставляют для сушки и сцепления на 1,5-2 суток. Затем готовые блоки достают из форм и продолжают сушить до 15 дней на улице периодически смачивая блоки для равномерного схватывания раствора.
Аналогичным образом готовится раствор для заливания в опалубку стен, причем его консистенция должна быть более жидкой для равномерного проникновения в щели. Заливка раствора осуществляется слоями по мере приготовления раствора и степени высыхания предыдущего слоя. Каждый слой утрамбовывается и в процессе сушки смачивается водой. Стены необходимо обязательно армировать.

Практические особенности материала

Работа с опилкобетоном достаточно проста. Материал легко поддается механическому воздействию: сверлению, пилению, хорошо держит гвозди и саморезы. Опилкобетонные блоки используются как для одноэтажного строительства, так и многоэтажного, но не более 4 этажей. При строительстве следует учитывать: чем меньше содержание опилок в растворе, тем выше прочность. При этом тепло- и шумоизоляционные характеристики материала снижаются. И наоборот, чем больше опилок, тем выше теплоизоляция и меньше прочность. Масса бетона из опилок существенно ниже большинства аналогичных строительных материалов, что позволяет сократить нагрузку на фундамент, причем для постройки фундаментов опилкобетон не годится.

Арболит или опилкобетон?

Следует отличать арболит и опилкобетон, так как это два абсолютно разных материала с разными свойствами, несмотря на присутствие похожего наполнителя – деревянных опилок. Если в опилкобетон добавляют мелкофракционные опилки, то в арболит идет мелкая щепа. Именно поэтому арболит обладает очень качественным свойством – высокой упругостью, чего не скажешь об опилкобетоне. Строения из арболита, имеют высокую сопротивляемость к механическим воздействиям. Щепа выступает, так называемой, арматурой, прибавляя готовым изделиям устойчивость к растяжению. Строения из арболита хорошо переносят усадку и движения фундамента и практически никогда не дают трещин стен. А при одинаковой плотности опилкобетона и арболита, последний обладает более высокой прочностью, и способностью выдерживать нагрузку без нарушения своей целостности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector