Splavmetal.ru

Сплав Металл
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж скрытой проводки в деревянном доме

Монтаж скрытой проводки в деревянном доме

Монтаж скрытой проводки в деревянном доме

Электропроводку в сельском и садовом домах устраивают с соблюдением технических указаний, которые выдаются местным отделением или участком энергосбыта. Монтажные работы должны производиться подрядными организациями или специалистами. К уличной однофазной электросети напряжением 127— 220 В дом, как правило, подключают через воздушную линию.

Для ее крепления используют крюки с изоляторами. В бревенчатые стены их вворачивают непосредственно, а для кирпичных стен рекомендуются сварные кронштейны с крюками, которые крепят на цементном растворе с наполнителем из щебня или кирпичного боя. Если дом невысокий, используют сварную конструкцию из трубы, кронштейна и крюков. При этом нижний провод должен проходить на расстоянии не менее 1 м от крыши. Мачту из оцинкованной трубы диаметром 30—50 мм крепят хомутами и растяжками.

Напомним, что провод — это одна или несколько голых или изолированных жил. Шнур отличается от него гибкостью (жила обязательно многопроволочная); жилы шнура соединены между собой скруткой или общей оплеткой. Кабель — несколько изолированных проводов в защитной герметичной оболочке.

Проводку от ввода до счетчика делают изолированным двух жильным проводом или кабелем с сечением каждого провода не менее 2,5 мм2 и обязательно цельным куском. В проходе через стену с наружной стороны устанавливают изолятор в виде воронки (носиком вниз), с внутренней — в виде втулки. Вместо изоляторов можно использовать свинцовую или поливинилхлоридную трубку.

Внутренняя электропроводка по исполнению подразделяется на открытую и скрытую. Скрытую проводку прокладывают внутри стен, под полом, под слоем штукатурки, в каналах строительных конструкций. При деревянных оштукатуриваемых стенах под провод подкладывают слой листового асбеста или делают на стене намет штукатурки толщиной не менее 5 мм.

При облицовке деревянных стен сухой гипсовой штукатуркой, фанерой, плитами и т. п. провод необходимо изолировать слоями листового асбеста с двух сторон. Для скрытой проводки используют провода марок АПН, АПВ, АППВ, АПРН. АППВС и др. Если изоляция проводов марок ППВ, АППВ, ППВС, АППВС без красителя, прозрачная, они предназначены для скрытой проводки. Для открытой проводки используют провода марок ПР, АПР, ПРВ, АПРВ, ПВ, АПВ и др.

Перед монтажом электропроводки необходимо определить места установки группового щитка, выключателей, розеток, светильников, стационарных электроприборов, произвести разметку проводов, мест их поворотов, проходов через стены. Для открытой проводки намечаются места крепления проводов.

В жилых домах высота установки розеток принимается с учетом назначения помещения и удобства подключения электроприборов (обычно 50—80 см от пола). Выключатели потолочных светильников устанавливают на высоте 1,5 м. У входной двери выключатели ставят так, чтобы открытая дверь их не закрывала.

В помещениях, где постоянно будут находиться дети, выключатели поднимают до высоты 1,8 м.

Внутри туалетных и ванных комнат выключатели ставить не разрешается. Розетки должны находиться на расстоянии не менее 50 см от заземленных металлических устройств.

Соединения и ответвления проводов всех видов электропроводок выполняют в соединительных коробках. Места соединений прополов не должны испытывать механических нагрузок, а их золяция по электрической прочности должна быть равноценной основной изоляции провода. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются с помощью сварки, а присоединение их к электроприборам выполняют болтовыми соединениями.

В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей.
Потолочные светильники подвешивают на металлических рюках, укрепленных в перекрытиях, и изолируют от крюков ластмассовой трубкой. Легкую осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих проводах только тогда, когда ровода изготовлены для этих целей.

Однако во всех случаях местах контактных соединений в патроне и соединительной олодке на потолке провода не должны нести нагрузок. В целях электробезопасности токоведущие гильзы патронов должны быть присоединены к нулевому проводу, а центральный пружинящий контакт патрона — к фазовому. Более безопасными являются атроны с изолированной гильзой, так как цоколь ввертываемой лампочки окажется под напряжением только после того, как он будет «утоплен» в изоляционный корпус патрона. При открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, балок, потолков, а также на изоляторах, в металлических и пластмассовых трубках.

Открытую электропроводку на бетонных, кирпичных или оштукатуренных деревянных стенах, в том числе и оклеенных обоями, выполняют плоскими проводами марок ААПВ, ППВ, АППР, защищенными проводами или легкими небронированными кабелями. Для этого в стене сверлят или пробивают отверстия диаметром 10 мм, в них вмазывают скобки, т. е. полоски из жести ириной 8—10 мм, или прибивают их дюбелями.

Читайте так же:
Правильная штукатурка стен внутри

С помощью этих скобок крепят провода. Под скобками провода защищают слоем изоляционной ленты. На деревянном основании провода крепят гвоздями длиной 20—25 мм. Под провода следует подложить плетеную асбестовую ленту. Сначала гвозди забивают примерно на 2/з длины молотком, а затем с помощью оправки. Расстояния между точками крепления провода должны быть: скобами — не более 400 мм, гвоздями — не более 250—300 мм. В месте пересечения проводов на один из них наматывают 1—2 слоя изоляционной ленты на участке длиной 25— 30 мм. В месте пересечения с трубами провода вводят в изоляционные трубки и устанавливают в вырубленные в стене бороздки, изоляционные трубки надевают на провода и в местах прохода х через стены.

Монтаж скрытой проводки в деревянном доме

При открытой проводке провода можно крепить к роликам оцинкованной проволокой или жилами отрезков проводов. В местах вязки провода дополнительно изолируют двумя слоями изоляционной ленты. На промежуточных роликах вязку можно выполнять поливинилхлоридным шнуром. Плетеный двойной провод марки ПРД надевают на ролики и привязывают тонкой тесьмой. Расстояние между роликами желательно делать одинаковым, примерно 800 мм, между проводом и стеной — не менее 10 мм.

Ответвительные коробки крепятся: к деревянному основанию — шурупами, к несгораемому — пластмассовыми дюбелями с шурупами.

Концы проводов, вводимых в ответвительные коробки или в коробки установочных устройств, откусывают плоскогубцами с запасом 65—75 мм, что обеспечивает при необходимости возможность повторного соединения жил и удобной замены розетки или выключателя. Жилы проводов соединяют в коробках и изолируют лентой в несколько слоев. Изолированные концы укладывают так, чтобы между собой они не соприкасались. Концы проводов прикрепляют к стене на расстоянии 50 мм от коробки. После выполнения всех работ коробку закрывают крышкой.

При открытой проводке выключатели и розетки защищенного исполнения ставят на прикрепленные к стене деревянные или пластмассовые подрозетники. диаметр которых должен быть на 8—10 мм больше устанавливаемого устройства.

Легкие небронированные кабели с двумя жилами крепятся металлическими скобами с одной или двумя лапками, а два-три кабеля — скобами с двумя лапками. Расстояние между точками крепления кабеля не более 500 мм. При изменении направления кабеля радиус его изгиба должен быть не менее 10 диаметров, а первую скобу от начала изгиба располагают на расстоянии 10—15 мм. При проходе через деревянную стену абсль помещают в отрезок металлической трубы, а через несгораемую стену — в пластмассовых трубках или втулках.

Электропроводку под мокрую штукатурку прокладывают проводами АППВ, АПВ, АПН, АППВС. Ответвительные коробки вмазывают в гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки. Провода нарезают с запасом 100—120 мм на каждую сторону и закрепляют «примораживанием» к поверхности стен небольшими порциями алебастрового раствора. Через минуту-две после наложения раствора его нужно приплюснуть почти до изоляции провода для того, чтобы алебастровые островки не выступали над слоем штукатурки. Слой штукатурки накладывают на стены после закрепле ния коробок, проводов и введения концов проводов в коробки. Соединение проводов в коробках, установку выключателей и розеток производят после окраски стен или оклейки их обоями.

При отделке стен сухой штукатуркой (она крепится на рейках) провода прокладывают в пустоте между стеной и штукатуркой.

Чтобы при смене перегоревшей лампы или при ремонте патрона работа велась не под напряжением, выключатель должен соединяться с фазовым проводом. Для определения принад лежности гнезд розеток, клемм выключателей и патронов светильников фазовому проводу линии или ее нейтрали пользуются индикатором напряжения с неоновой лампочкой, который выпускают в виде отвертки. Если при касании индикатора к клемме неоновая лампочка светится, это означает, что данная клемма подсоединена к фазовому проводу. Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали (т. е. неправильно).

При устройстве электропроводки выбор сечения жилы провода определяется максимальной силой тока, протекающего по ней, и механическими нагрузками на провод. Рабочая температура проводов и шнуров в резиновой изоляции не должна превышать 65 «С, в пластмассовой — 70 «С.

Если в одной трубе или канале скрытой проводки располагается несколько проводов, то условия их охлаждения ухудшаются и допустимая сила тока должна быть уменьшена на 10—20%.

Читайте так же:
После штукатурки стен наносить финишную шпаклевку

Для того чтобы определить максимальную силу тока, следует сложить мощности всех осветительных ламп и бытовых приборов, которые могут включатьсяодновременно. Силу тока (в амперах) находят по формуле I=P/U, где Р — суммарная мощность всех потребителей, Вт; U — напряжение, равное 220 В.

При малой силе тока сечение жил определяется механической прочностью провода. Исходя из этого сечение медной жилы должно быть не менее 1 мм2, алюминиевой — 2 мм2. Для открытой внутренней проводки на роликах сечение алюминиевой жилы должно быть не менее 2,5 мм2.

При монтаже электропроводки приходится выполнять много соединений проводов. Они должны обеспечивать надежный и долговечный контакт в электрической цепи с сопротивлением, не превышающим сопротивление целого проводника, иначе соединение будет нагреваться. Неразборные соединения выполняются пайкой, сваркой, опрессовкой, разборные — с помощью болтов, винтовых зажимов, штыревых выводов.

Монтаж скрытой проводки в деревянном доме

Винтовые контактные зажимы широко применяют для присоединения проводов к розеткам, выключателям и токонесущим элементам электроприборов. Винтовые зажимы необходимо выполнять с использованием шайб, которые препятствуют выдавливанию провода из-под крепления во время закручивания винта. Изгиб кольца на винтовом зажиме должен быть направлен обязательно по ходу часовой стрелки. При винтовом соединении втычного типа конец жилы вводится в зажим без формирования кольца. Перед выполнением соединения концы освобожденных от изоляции проводов зачищают мелкой шлифовальной шкуркой, которую следует смазать вазелином.

При выполнении соединений пайкой и лужением обычно применяют оловянно-свинцовый припой ПОС-30 или ПОС-40 (цифры означают процентное по массе содержание олова). Температура плавления их соответственно 255 и 234 «С. В качестве флюса (припайки) используют канифоль.

Вид соединения выбирают в зависимости от материала жилы, ее сечения. При пайке алюминиевых жил рациональна скрутка желобком. Бандажная скрутка удобна для жил больших сечений, которые трудно свить между собой. Для бандажа берут медную проволоку диаметром 0,6—1,5 мм. Бандажная проволока залуживается, как и каждая другая, подготовленная для пайки.

Электрическое освещение бывает общим, местным и комбинированным. При общем равномерно освещают все помещение, для чего мощные светильники подвешивают в центре потолка. Может применяться одна мощная лампа (100—200 Вт) или несколько. Многоламповые светильники имеют, как правило, две группы ламп, у каждой из которых есть свой выключатель. В этом случае получается три разных варианта освещения — каждой из группы ламп и общее.

Следует иметь в виду, что одна лампа накаливания дает больший световой поток, чем несколько ламп такой же суммарной мощности, т. е. выгоднее иметь одну лампу в 200 В, чем две по 100 В, а тем более — пять по 40 В.
Мощность ламп следует подбирать с учетом площади помещения и его назначения.

Например, площадь кухни равна 8 кв.м. Для ее общего освещения необходима лампа накаливания мощностью, равной 20 Вт/м2* 8 кв.м. = 160 Вт, т. е. можно взять лампу в 150 Вт. Но общее освещение всей комнаты нерационально доводить до уровня освещенности, требуемого на небольшом участке, например для чтения, приготовления пиши и т. п. В этом случае устраивают местное освещение с одноламповым светильником, расположенным вблизи рабочего места.

Рано или поздно электропроводка и бытовые электроприборы выходят из строя. Существенно продлевает сроки их жизни профилактика, которую можно делать своими руками.

Дефектный элемент в неисправном приборе может быть выявлен по внешним проявлениям (недостаточный нагрев электроплиты, перегрев обмотки двигателя, искрение выключателя и т. н.), путем осмотра (ослабление контактных зажимов, износ коллектора двигателя в пылесосе и др.), электрическими измерениями (пробой изоляции между токонесущими элементами и корпусом прибора, обрыв в шнуре и т. п.).

Многие дефекты о себе внешне не сигнализируют (засорение смазки подшипников, износ коллекторных щеток и т. п.), но если их вовремя не выявить, то со временем могут произойти поломки, устранить которые будет трудно. Поэтому даже при самом простом ремонте, связанном со вскрытием корпуса, всегда необходимо делать осмотр всех элементов и проверку контактных соединений.

Провода скрытой проводки под штукатуркой

В зависимости от степени сложности и вашей уверенности в собственных силах внутридомовую электропроводку можно выполнить самостоятельно или же пригласить квалифицированного специалиста.

Читайте так же:
Пошаговая штукатурка стен под обои

В современном строительстве применяют различные типы электропроводки: скрытая электропроводка, замоноличенная или же проложенная по кабель-каналам, плинтусная электропроводка.

Открытая проводка в жилых помещениях проводится очень редко, тем не менее в индивидуальном жилом секторе в подсобных помещениях (гараж, сарай, подвал, чердак и т.д.) может возникнуть необходимость монтажа открытой проводки. Открытая проводка плоских проводов АПР, АППВ, АПРВ по сгораемым основаниям выполняется по слою листового асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающего с каждой стороны провода не менее чем на 5 мм. Асбестовые прокладки крепят до начала монтажа проводов гвоздями через 200-250 мм в шахматном порядке. При прокладке нескольких групп проводов полоска может быть общей, с учетом расстояния между проводами каждой группы не менее 5 мм. Для крепления проводов применяют металлические (луженые, оцинкованные или окрашенные) полоски шириной 10 мм и толщиной 0,3-0,5 мм, прикрепляемые по слою асбеста. Между металлической полоской и проводом укладывают из электроизоляционного картона прокладку, выступающую за края полоски на 1,5-2 мм. При креплении провода металлическая полоска с прокладкой должна плотно обхватывать поверхность предварительно натянутого провода. При закреплении в замок длина полоски должна быть больше полоски под пряжку на 10 мм.

В деревянном строении открытая проводка может выполняться в пластиковых кабель-каналах, гофротрубах, кабелем со специальной изоляцией.

Рис.1. От щитка отходят "гофра" для открытой и металлорукава для скрытой проводки

Скрытая проводка может проводиться внутри стен, потолков, фундаментов, перекрытий, под съемными полами и др. Проводится она с помощью асбоцементных труб, гибких металлических рукавов, в пустотах строительных конструкций, в бороздах под штукатуркой.

Плинтусные электропроводки в нашей стране стали применять сравнительно недавно. Эта технология была разработана для домов из сборного железобетона, где прокладка борозд затруднительна. Удобство монтажа, доступность и относительная безопасность делают этот вид проводки все более популярным. Укладка проводов в электротехнический плинтус дает возможность их замены в случае необходимости.

Прежде всего следует осуществить разметку электропроводки с учетом нормированных расстояний от трубопроводов, оконных и дверных проемов и др., наметить места установки электроприборов, светильников, выключателей и розеток и обязательно места установок разветвительных коробок.

Выключатели располагают при входе в комнату или другое помещение на высоте 1,5 м в местах, не закрываемых открытой дверью. Для удобства пользования выключатели во всех комнатах дома располагают с одной и той же стороны двери.

Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 0,8-0,9 м от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 м площади помещения, а на кухне их должно быть не менее трех. Установка розеток в ванной комнате и других помещениях с влажными процессами запрещается.

Разветвительные коробки устанавливают в каждом помещении квартиры, а их крышки не должны закрываться штукатуркой, заклеиваться обоями и т.д. Открывать крышки коробок, розеток и выключателей без снятия напряжения не разрешается.

Рис.2. Основные нормированные расстояния при разметке проводки

Провода прокладываются до обшивки (оштукатуривания) по прямым линиям, их расположение должно быть известно, чтобы избежать повреждения при сверлении отверстий, забивке гвоздей. Горизонтальная прокладка проводов проводится на расстоянии не менее 50-100 мм от карнизов и балок, на 150 мм от потолка и 150-200 мм от плинтуса.

Вертикально проложенные участки проводов должны быть отдалены от углов помещения, а также от оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм. Провода не должны соприкасаться с металлическими конструкциями здания. Запрещается прокладывать провода пучками, а расстояние между параллельно расположенными проводами должно быть не менее чем 3 мм.

Параллельная прокладка проводов вблизи трубопроводов должна проводиться на расстоянии не менее 100 мм от трубопроводов и не менее 400 мм от газопроводов. При монтаже проводки вблизи горячих трубопроводов провода защищают от воздействия температуры асбестовыми прокладками. Пересечение с трубопроводами должно выполняться на расстоянии не менее 50 мм от металлической поверхности, а с трубопроводами с горючими жидкостями и газами — не менее 100 мм.

В местах пересечений провода можно прокладывать в бороздах, изоляционных и металлических трубах, металлорукаве или в коробах. Длина проводов, прокладываемых в сырых и влажных помещениях, должна быть минимальной. В сухих помещениях длина проводов не лимитируется.

Читайте так же:
Покраска декоративной штукатурки фасада дома

Выбор способа электропроводки зависит не только от ваших желаний и возможностей, но и от характера помещений. В любом случае следует выбирать для прокладки проводов сухие, удобные для обслуживания и ремонта места. В сухих, неотапливаемых и влажных помещениях запрещена скрытая проводка в изоляционных трубах. К таким помещениям следует отнести кухни, неотапливаемые хозяйственные помещения, в которых относительная влажность не превышает 75%.

В пыльных помещениях разрешена открытая проводка изолированными проводами в изоляционных трубках с тонкой металлической оболочкой, а также открытая и скрытая проводки изолированными проводами в стальных трубах. Продиктовано это тем, что технологическая пыль может оседать на проводах, проникать внутрь машин и аппаратов, вызывая короткое замыкание цепи. Сырыми считаются помещения, в которых относительная влажность превышает 75%. Это, как правило, овощехранилища, погреба и туалеты. Особо сырыми (относительная влажность воздуха до 100%, потолок, стены, пол, предметы в помещении покрыты конденсатом) являются обычно теплицы и парники. В подобных помещениях применяют открытую или скрытую проводку изолированными защищенными или незащищенными проводами в трубах. Такой же вид проводки применяется и в особо сырых помещениях с химически активной средой, в которых содержатся животные.

Монтаж скрытой электропроводки

Монтаж скрытой проводки начинается на этапе ремонта или строительства, когда ничего, кроме черновых стен и потолка, еще нет. Это лучший вариант не надо делать штробы, а потом замазывать их штукатуркой (рис, 6.15).

Рис. 6.15. Провода, заделанные в штукатурку

Толщина слоя штукатурки, которая покроет кабель, при таком варианте должна быть не менее 6-7 мм. В этом случае штукатурка покроет провод без всяких затруднений. Однако такая толщина зависит от стены. Если поверхность ровная и слой штукатурки не превышает 3-4 мм, то такой вариант не подойдет. Лишний расход никому не нужен: увеличив толщину слоя штукатурки на 3-4 мм, вы сделаете расход материала на квартиру весьма существенным. Проще сначала отштукатурить стену, а затем по ней штробить перегородку на нужную глубину.

Перед тем как монтировать кабели и провода, необходимо обязательно проверить их на целостность при помощи индикатора или лампы-пробника. Та же процедура повторяется после монтажа .

В любом случае первоначально чертятся линии, по которым будет проходить кабель. От потолка или пола отмеряется расстояние, на которое будут отстоять провода. При этом необходимо учитывать, что эта величина может быть уменьшена в зависимости от последующих работ, например укладки пола или монтажа навесного потолка (рис, 6.16-6.21).

Рис. 6.1 6. Шаг первый: перед тем как начать работу, необходимо вычертить прямо на стене месторасположение коробок и штроб

Линии хорошо чертить при помощи длинного строительного уровня — получится не только ровно, но и прямо.

Рис. 6.17. Шаг второй: при помощи перфоратора режутся отверстия под коробки и штроборезом или болгаркой делаются штробы между ними

Рис. 6.1 8. Шаг третий: в установочных коробках выламываются лючки, затем провода вставляются в отверстия и прихватываются гипсом или штукатуркой

Рис. 6.19. Шаг четвертый: после того как коробки прихвачены, нужно отмерить отрезки кабеля и труб (если они будут прокладываться) и вложить проводники в штробы

Рис. 6.20. Шаг пятый: уложенный кабель и коробки замазываются штукатуркой

Рис. 6.21. Шаг шестой: после того как штукатурка высохнет, можно устанавливать розетки и выключатели

Расстояние в 15 см должно отмеряться с учетом последующих изменений, иначе потом может получиться так, что искомый провод окажется за потолком или полом. Затем по линиям ставятся точки, в которых кабель будет прикрепляться к стене. В зависимости от вида проводника (с гибкой жилой или монолитной) крепеж может быть на расстоянии 40 см (для гибкой) или 20-30 см (для монолитной).

Необходимо сказать несколько слов о крепеже. Идеальным для бетонных и кирпичных стен является дюбельхомут, или, в просторечии, увешка (UW). Для установки кабеля сечением 3 х 1,5 или 3 х 2,5 используются крепления с маркировкой 5/10. Для такого размера увешки требуется бур диаметром 6 мм и длиной от 60 мм.

После этого нужно просверлить отверстия в точках крепления при помощи перфоратора. Необходимо обхватить кабель дюбелем и просто вставить в проделанное вами отверстие нужной глубины. Пластиковые усики крепежа заклинятся, и провод окажется надежно прихваченным к стене одним движением. Это намного проще, чем пользоваться другим видом крепежа.

Читайте так же:
Порядок работы с цементной штукатуркой

Делая поворот на 90°, помните, что он должен быть плавным и не меньше, чем указано в спецификации кабеля. В основном в домашних видах проводки делают изгиб, равный 6 диаметрам кабеля. Перед тем как прижимать проводник увешкой, необходимо смотать с бухты 10 м. Затем выпрямляйте его рукой, чтобы кабель был без перекрутов и изгибов, — это существенно упростит монтаж.

Подведя кабель к электрической точке, оставьте хвостик длиной 15-20 см. После того как кабель закреплен увешками, можно приступать к оштукатуриванию стен и дальнейшему ремонту.

Быстрая и безопасная прозвонка провода

Чтобы обезопасить себя от поражения электрическим током и быстро прозвонить только что проложенный кабель, не подводя и не подавая напряжение от щита, воспользуемся обычной квадратной батарейкой с усиками и лампочкой 4,5 В в гнезде с проводками, например от гирлянды. Вполне подойдут и круглые батарейки в блоке корпуса и небольшие аккумуляторы, главное, чтобы было куда накручивать жилы.

Каждую из двух жил с одного конца провода накручиваем на клеммы батарейки, а с другого подключаем лампочку. Если она горит — провод цел. Когда жил несколько, выполняем эту операцию поочередно с каждой.

Перед прозвонкой старого кабеля нужно отключить его от общего щита на распределительной коробке.

Проводка

При современном строительстве применяется три способа мон­тажа электропроводки:

• открытая (навесная или наружная);

Скрытая электропроводка наиболее распространена и безо­пасна в эксплуатации, так как расположена в толще несгорае­мого материала (стена, пол или потолок).

При монтаже скрытой электропроводки следует придержи­ваться некоторых правил:

• при прокладке под штукатуркой на деревянной стене под провода подкладывают слой асбеста толщиной 3 мм;

• пересечения плоских проводов следует избегать, а при необ­ходимости пересечения изоляцию проводов в этом месте усиливают тремя-четырьмя слоями изоленты;

• скрытые провода выводят на поверхность стен через изоля­ционные или пластмассовые трубки;

• после укладки плоских проводов в бороздках, пазах или сте­нах, подготовленных под штукатурку, их закрепляют алебаст­ровым раствором или хомутами из пластмассы.

■ соединение и ответвление проводов скрытой проводки вы­полняется посредством сварки, опрессовки, пайки или зажи­мов в ответвительных коробках.

Существует несколько способов прокладки скрытой провод­ки. Все они имеют свои преимущества и недостатки.

Самый надежный, но и самый дорогой способ, когда проводку прокладывают в железных трубах, которые затем замуровыва­ются в стены. В квартирах этот способ применяется очень ред­ко, чаще в коттеджах или в производственных помещениях.

Хороший способ, когда проводку прокладывают непосредст­венно в штробе. В этом случае достигается хороший теплоотвод от проводов, что позволяет иметь больший запас по мощности при той же самой толщине проводов.

Гораздо меньшие объемы штробления при укладке проводки на полу вдоль стен, которая потом заливается стяжкой или за­крывается плинтусами. В этом случае возможно повреждение проводки при установке плинтусов. Кроме того, слаботочные провода будут расположены там же, что нежелательно из-за наводок. На практике этот способ редко применяется, т. к. экономия на штроблении небольшая по сравнению с общими затратами на замену электропроводки.

Иногда проводку можно проложить в стыки плит пола и стен, где выбивается раствор и в образовавшуюся щель прячутся провода. Этот способ удобно применять в панельных домах.

Разводка по полу в гофрошланге, который потом заливается стяжкой, возможна только в случае, когда стяжка будет доволь­но толстой. Это удобный способ, но на практике в обычной жилой квартире применяется редко, т. к. стоимости замены электропроводки особенно не снижает.

Открытая электропроводка крепится непосредственно на сте­нах (потолке). Монтаж производится быстро и не связан с долблением стен. К преимуществам этого вида электропро­водки относятся легкая доступность кабелей для ремонта и воз­можность монтажа дополнительных линий под новые электро­приборы без нарушения отделки стен и потолков. Недостатком является малая эстетичность.

Комбинированный способ. Проводку прокладывают в кабель- каналах. С одной стороны, сохраняются все преимущества от­крытой проводки, с другой — проводка более безопасна и изящ­на. Кабель-каналы выпускают в виде полых коробов различного сечения и в виде полого плинтуса с внутренними перегородками для укладки кабеля.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector