Splavmetal.ru

Сплав Металл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурные работы

Штукатурные работы

Штукатурные работы должны выполняться только тогда, когда будут закончены все основные общестроительные работы, исключающие повреждение и загрязнение штукатурки. Оштукатуривание поверхностей осуществляют как внутри, так и снаружи дома. Условия эксплуатации и назначение штукатурок определяют выбор составов и способов их нанесения.

Оштукатуривание внутренних поверхностей.

При производстве штукатурных работ внутри помещений предусматривают: подготовку поверхности, устройство маяков, набрызг, грунтовку и накрывку. Подготовка поверхности зависит от материала и качества стены или перекрытия. Так, кирпичные и каменные стены, выполненные впустошовку, очищают от пыли, грязи, высолов, следов масляной краски и т. п. стальной щеткой. Если требуется оштукатурить бетонную поверхность, на ней вначале делают насечку, затем очищают и промывают водой. Шлакобетонные поверхности либо насекают или обтягивают проволокой по гвоздям, забитым в деревянные пробки. Новые стены из бутового камня очищают стальными щетками, а швы углубляют на 15. 20 мм. Еще лучше такую стену предварительно обтянуть металлической тканой сеткой, прикрепленной гвоздями к деревянным пробкам, установленным в швах.

Деревянные стены перед оштукатуриванием необходимо обить дранью или металлической сеткой, Дранку изготовляют из деревянных реек шириной 1 5. 20 и толщиной 3. 5 мм. Ее прибивают к поверхности стены в два ряда (нижний и верхний) перпендикулярно один к другому и под углом 45° к полу. Расстояние между планками должно составлять 40. 45 мм. Соединять дрань по длине необходимо с зазором 2. 3 мм. Невыполнение этого условия может привести к растрескиванию штукатурки при увлажнении и разбухании планок.

Вместо драни можно использовать плетеную или тканую металлическую сетку с ячейками не более 50X50 мм. Плетеную сетку туго натягивают на поверхность и закрепляют гвоздями длиной 50. 70 мм на расстоянии 100. 120 мм друг от друга. Гвозди следует забивать не до конца, а оставлять 10. 1 5 мм для загибов, закрепляющих сетку. Тканую сетку лучше закреплять к предварительно набитым рейкам толщиной 3. 6 мм. Чтобы избежать коррозии, сетки и гвозди следует окрасить масляной краской, покрыть лаком или цементным молоком. К деревянным потолкам сетки закрепляют тем же способом, что и к стенам.

Оштукатуривание стен начинающему штукатуру лучше всего вести по так называемым маякам. Для устройства маяков, прежде всего, необходимо провесить стены, т. е. проверить отклонение их поверхности от вертикальной и горизонтальной плоскостей. Гвоздимые стены и потолки провешивают при помощи гвоздей, шнура и отвеса.

При провешивании стены первый гвоздь забивают в верхней ее части на расстоянии 20. 25 см от угла стены и от потолка на глубину, при которой шляпка гвоздя выступает на поверхности, равной принятой толщине штукатурки — от 5 до 30 мм в зависимости от материала и качества поверхности стены. К шляпке гвоздя прикладывают (или привязывают) отвес, по которому забивают второй гвоздь на расстоянии 25 см от пола таким образом, чтобы шляпка касалась шнура. Аналогично провешивают противоположную сторону этой стены. Если высота помещения более 3 м, то при провешивании забивают промежуточные гвозди в соответствии с отвесом.

Затем натягивают шнур по диагонали между верхними и нижними гвоздями противоположных сторон. Натянутый шнур не должен быть приближен к выступающим частям стены более чем на 5. 10 мм. Если шнур касается поверхности или отстоит от нее на расстоянии менее 5 мм, то первый верхний гвоздь перебивают с учетом минимальной толщины штукатурки на выступающих частях. Соответственно, повторив провешивание, перебивают и остальные гвозди. Затем натяжением шнура между гвоздями в верхней, а затем в нижней частях стены определяют отметки и забивают промежуточные гвозди по горизонтали. Таким же образом, но при помощи отвеса определяют уровень и забивают промежуточные гвозди по вертикали (см. рисунок).

Последовательность установки марок при провешивании стен

Аналогичным способом провешивают и гвоздимые потолки, проверяй уровень забивки гвоздей не шнуром, а ватерпасом. Для провешивания негвоздимых стен и потолков применяют марки из гипсового раствора, которые устанавливают в описанной выше последовательности. Для этого на поверхность стены наносят бабку из гипсового раствора, которую прижимают теркой до необходимой высоты в соответствии с отвесом или шнуром.

Тем же способом устанавливают марки и на негвоздимых потолках. К установленным в виде гвоздей или гипсовых лепешек маркам вертикально прикладывают правило и закрепляют его гипсовым раствором. Пространство между правилом и плоскостью сте-ны заполняют гипсовым тестом или известково-гипсовым раствором, после затвердения которых правило снимают. На поверхности стены остается полоса шириной 50. 80 мм, называемая маяком. Края полосы следует аккуратно обрезать и загладить на концах. Маяки можно располагать на расстоянии 1200. 1500 мм один от другого.

При небольшой площади поверхности, предназначенной под оштукатуривание, гипсовые маяки можно заменить деревянными, изготовленными из реек толщиной 15. 20 и шириной 30. 35 мм. Длина реек должна быть на 50 мм меньше высоты помещения. Провешивание и устройство маяков выполняют в данном случае по углам помещения. По горизонтали сверху и снизу натягивают шнуры, в уровне с которыми на известково-гипсовом или гипсовом растворе закрепляют рейки с указанным выше шагом. Места неплотного примыкания реек к стене заполняют раствором.

Оштукатуривание лучше всего производить послойно. При этом на поверхность последовательно, с определенными перерывами наносят три слоя штукатурки — набрызг, грунт и накрывку. В один прием наносить толстые слои раствора не следует, так как они могут сползать в процессе работы, а после высыхания растрескиваться.

Набрызг наносят на оштукатуриваемую поверхность, чтобы ликвидировать неровности и шероховатости. Толщина слоя составляет 4. 5 мм для каменных и бетонных стен и около 10 мм для деревянных. Для набрызга используют более жидкие (сметанообразные) растворы, хорошо сцепляющиеся с поверхностью, заполняющие углубления и другие дефектные места. Раствор набрасывают кельмой для штукатурных работ с сокола. Чтобы раствор укладывался ровным слоем, его набирают равными количествами и набрасывают с одинакового расстояния.

В процессе набрасывания раствора левой рукой берут сокол щитом вверх таким образом, чтобы он лежал на руке. В правой держат штукатурную кельму. На плоскость щита кельмой накладывают раствор и подносят его к месту работы. С сокола раствор набирают концом или правым ребром кельмы от себя. Набрасывание раствора на стену производится резким движением кисти руки (см. рисунок).

Грунт — второй слой штукатурного намета, который наносится по слою набрызга. Его толщина составляет 10. 20 мм. Грунт — основной слой штукатурного намета, обеспечивающий необходимую толщину штукатурки. Для грунта используются более густые растворы, чем для набрызга. Набрасывают его кельмой до уровня маяков, а затем разравнивают правилом. Для этого правило длиной 120. 150 см (в зависимости от расстояния между маяками) перемещают по маякам снизу вверх резкими зигзагообразными движениями (см. рисунок). Штукатурный слой выравнивают по маякам, а излишки раствора сбрасывают в емкость.

Читайте так же:
Почему убирают маяки после штукатурки

При первом выравнивании поверхность обычно имеет много дефектов, пустот и т. п. Поэтому такие места следует заполнить раствором и повторить процесс до получения ровной шероховатой поверхности. Грунт на поверхность стены между маяками можно наносить и другим способом — намазыванием раствора соколом. При этом нижнюю часть сокола с раствором приближают к стене на расстояние, равное толщине штукатурного слоя, а верхнюю отставляют от стены на 100 мм. Сокол перемещают снизу вверх. По мере его движения раствор намазывается на поверхность. Аналогичным способом намазывают раствор и на потолок. В этом случае одну часть сокола прижимают к нему кельмой, а другую отставляют от него на 50. 100 мм. После намазывания раствор разравнивают по маякам до получения ровной шероховатой поверхности.

Накрывка — завершающий слой штукатурки, который затирают и заглаживают. Его наносят после схватывания слоя грунта толщиной не более 2 мм. Раствор для накрывки применяют более жирный (с большим содержанием извести и мелкого песка), чем для набрызга и грунта. При этом необходимо проследить, чтобы в растворе не было крупнозернистого песка, который при затирке и заглаживании оставляет борозды. С этой целью составляющие компоненты раствора для нaкрывки следует просеивать более тщательно, применяя сита с мелкими ячейками.

Грунт перед нанесением накрывочного слоя смачивают водой при помощи кисти. Раствор набрасывают на поверхность кельмой, разравнивая его полутерком волнообразными движениями снизу вверх. После того как накрывочный слой немного подсохнет, а штукатурный слой уже не плывет, но еще влажный, следует начинать затирку.

Затирка осуществляется теркой. Для этого ее берут в правую руку, плотно прижимая к штукатурке, и перемещают по поверхности вкруговую против часовой стрелки. При этом отдельные бугорки срезаются теркой, а срезанный раствор попадает в углубления, что способствует выравниванию поверхности. Если все же после затирки остаются раковины, добавляют некоторое количество раствора и затирают их. При подсыхании накрывочного слоя до начала затирки его смачивают водой с помощью кисти.

При проведении штукатурных работ особое внимание следует уделять отделке граней и углов. Грани должны быть точно вертикальными или горизонтальными. Чтобы угол грани получился острым, к краю стены прикладывают и прикрепляют ровную доску таким образом, чтобы она выступала из плоскости стены на толщину штукатурного слоя. После затвердения штукатурки доску снимают. Углы, которые в процессе эксплуатации могут быть подвержены разрушению, следует укрепить металлической сеткой или планкой и хорошо заделать раствором.

Оконные и дверные откосы оштукатуривают после тщательного закрепления коробок. За-зоры между коробками законопачивают. Паклю или вату уплотняют таким образом, чтобы до поверхности коробки оставался зазор 2. 3 см.

Внутренние откосы оштукатуривают с некоторым скосом от коробок к поверхности стен, в результате чего получается так называемый рассвет оконных откосов. Угол рассвета всех откосов должен быть одинаковым, для чего его отмеряют угольником, который ставят с одной стороны в четверть коробки, а с другой шарнирно закрепляют планку или линейку для определения наружной грани откоса (см. рисунок).

Перед началом работ на верхнюю часть откоса строго горизонтально при помощи водяного уровня навешивают правило или рейку, закрепляемую к стене гипсовым раствором или гвоздями. При помощи отвеса устанавливают и закрепляют рейки на боковых наружных гранях откоса .

Перед нанесением раствора необходимо изготовить специальное приспособление — малку. Она представляет собой деревянную рейку, ши-риной 30. 40, толщиной — 20. 25 мм и длиной, равной ширине откоса по гипотенузе треугольника, образуемого оконным или дверным проемом и коробкой. На одной стороне малки делается прямоугольный вырез. Одним концом с вырезом малка устанавливается на коробку, а другим — на правило или рейку, закрепленную на наружной грани откоса.

Оштукатуривая откосы, раствор наносят кельмой или соколом и разравнивают малкой, перемещая ее вдоль рейки и коробки как по маякам. Вырез в малке необходим для того, чтобы при снятии раствора он был не на одном уровне с коробкой, а оставлял бы на ней полосу шириной 15. 20 мм. Заполнив откосы грунтом, приготовляют накрывочный раствор, разравниваемый полутерком и затираемый теркой. После затирки правила или рейки снимаются.

Нанесение штукатурки: Способы нанесения штукатурки- Подготовка поверхности: Инструкция +Видео

Штукатур штукатурит

Для создания красивого и уникального интерьера никак не обойтись без качественной отделки стен, а именно оштукатуривания. Штукатурку используют, чтобы выровнять поверхность стены, защитить дом от потери тепла, а также провести гигиеническую обработку. Помимо этого такая отделка выполняет звукоизолирующую и декоративную функции. И тут возникает первый вопрос — как наносить штукатурку?

Работа со штукатуркой не сложное занятие, но основы учитывать необходимо.

Застройщики, как правило, очень тщательно подходят именно к этому процессу и доверяют работу со штукатуркой только опытным специалистам, даже не смотря на то, что стоимость квадратного метра отделки может доходить до нескольких тысяч рублей.

Общие сведения

Штукатурка должна наноситься в соответствии с некоторыми нюансами. Если их не брать во внимание, то в дальнейшем она просто может пойти трещинами или откалываться. Кстати, это довольно частые явления, когда казалось бы выполнялось все очень аккуратно и тщательно.

Для начала нужно определиться с конечными целями. Это напрямую будет влиять на материальную сторону и срок выполнения работы. Поскольку оштукатуривание делается, чтобы выровнять стены и подготовить их к конечной отделке, здесь тоже есть свои нюансы — насколько сантиметров нужно выровнять стену, из какого материала сделана стена, вид помещения, какая будет финишная отделка. На основе этих данных планируется какой вид смеси нужно использовать, ее количество, метод выполнения работ.

Провешивание стены

Первым, что должно быть выполнено перед штукатуркой это метод провешивания стен. Этим способом определяется уровень кривизны поверхности.
Сбиваются все участки, где раствор выступает за кирпичи, выступы зачищаются, неплотные и осыпающиеся участки удаляются. Это крайне важно, что бы предотвратить дальнейшее разрушение на подобных участках.

Провешивание делается отвесом и уровнем. С их помощью определяется горизонтальная и вертикальная ровность. Для установки более правильного уровня необходимо устанавливать отметки и маячки.

К сведению: По нормам слои штукатурки не должны быть больше двух с половиной сантиметров.Суммарная толщина — не более 5 см и накладываться в поочередно слоями.

Виды штукатурных смесей

В настоящее время используются готовые варианты, приобретаемые в магазинах.

Читайте так же:
Примеры работ по декоративной штукатурке стен

Самые распространенные смеси:

  • Цементно-известковая смесь используется на кирпичных, бетонных, керамических стенах. В составе такой смеси помимо основных компонентов присутствуют добавки, благодаря которым повышаются ее свойства;
  • Цемент-песчаная может быть использована для любых помещений с различными условиями. В ее составе имеются компоненты, которые делают смесь устойчивой к перепадам температур, влажности, а также делают ее пластичной;
  • Гипсовые смеси применяются при внутренних отделочных работах для более высококачественного результата. Не используются в условиях высокой влажности и не желательное их совмещение с цементной поверхностью.

Также существует декоративный вид штукатурки, который применяется при финишном отделывании стены, т. е. не для выравнивания.

Правила оштукатуривания

Для максимально качественного выполнения работ по заштукатуриванию стен необходимо учитывать следующие правила:

  • Не следует сразу же после постройки дома проводить оштукатуривание. Необходимо дать время, пока произойдет осадка строения, в противном случае возможно образование трещин.

На заметку: На время осадки влияет материал, из которого построен дом. Так кирпичное здание оседает около двух лет, пеноблочное считается более легким и ему требуется где-то пол года.

Смесь для штукатурки

  • Нужно соблюдать очередность. Сначала проводится внутреннее оштукатуривание и делается стяжка, а затем фасадная. Это делается из-за тепловых и физических процессов. Благодаря этой последовательности перемещение пара из дома на улицу будет происходить правильно, что предотвратит растрескивание штукатурки.
  • Максимальная ровность стен. Штукатурка, несомненно, используется для выравнивания стен, однако если стены не ровные штукатурка будет наложена разной толщиной по всей стене, а это не очень хорошо. Оптимальным считается толщина до 2 сантиметров. Очень толстый слой может в дальнейшем опадать и трескаться. Не желательно наносить и очень тонкий слой до 5 миллиметров, что также не продержится долго.
  • Необходимо учитывать адгезию штукатурки с поверхностью стены. Стена заранее смачивается водой или на нее наносят грунтовочный материал. Это нужно для более лучшего соединения штукатурки со стеной.
  • При заштукатуривании желательно пользоваться алюминиевыми маячками и штукатурной сеткой, от чего отделка будет более надежная и прочная.
  • Нанесение раствора нужно производить в несколько слоев, каждый слой наносить с перерывом в несколько часов.
  • Точность пропорций при приготовлении раствора имеет очень большое значение.

На заметку: Пример раствора: песок — 4-5 части , цемент -1 часть , немного извести.

  • Защитная обработка штукатурки с использованием гидрофобизаторов, что будет противостоять проникновению влаги в слои штукатурки и соответственно появлению солевых выделений.

Нанесение штукатурки

Можно выделить следующие виды оштукатуривания стен:

  • Простое. Выполняется, в основном, в помещениях не жилого вида, которым не требуются дополнительные отделочные работы — в чердачных , подвальных и помещениях технического назначения. Нанесение производят двумя слоями;
  • Улучшенное оштукатуривание производят классическим методом в три слоя. Используется для жилых и общественных помещений. Сверху подразумевается финишная отделка;
  • Штукатурка высокого качества производят для соответствующих отделочных работ. Здесь используются высококачественные материалы.

Стоимость работ по оштукатуриванию стен

Здесь не может быть определенной какой то суммы, так как стоимость будет зависеть от многих показателей. К таким показателей можно отнести:

  • Способ выполнения работы — своими руками или же с помощью профессионалов;
  • Материал стен также влияет на стоимость вопроса. Так, например, оштукатуривание кирпичной стены будет отличаться ценой от нанесения на деревянную;
  • Формы стен, т. е. стоимость работ, выполняемых не ровной прямой поверхности будет ниже, нежели на сложной по форме стене с большими неровностями;
  • На стоимость отразится и то, каким размером будет нанесенный слой, что в свою очередь будет влиять и на время проводимых работ;
  • Состав штукатурки. Так, к примеру, цемент-песчаные смеси значительно меньше стоят гипсовых и декоративных.

Подготовка поверхности

Перед непосредственным оштукатуриванием нужно соответственно подготовить поверхность- удалить старое покрытие в виде обоев, краску, побелку. Если имеются крошащиеся места, ямки, трещинки, их следует удалить. Трещины расширяют, очищают от мусора и заполняют смесью. Скрытые дефекты выявляются легким постукиванием по стене обратной стороной молотка. В местах плохой сцепки штукатурки со стеной будет слышен глухой звук. Подобные участки необходимо ремонтировать. Штукатурка отбивается, в отверстие укладывается арматурная сетка или набиваются гвозди. Также удаляются все имеющие пятна от плесени, ржавчины, выделений солей и т. п.

Для лучшего сцепления смеси с поверхностью нужно обработать стену грунтовкой. Она подбирается в соответствии с материалом штукатурки. Как правило его указывают на упаковке смеси. Грунтовочный материал может быть нанесен с помощью валика.

Оштукатуривание

Штукатурку наносят слоями. Первый слой называют обрызгом, где происходит нанесение жидкой смеси толщиной до 5 мм. После высыхания он перекрывается вторым слоем смеси — грунтом. Грунт имеет более густую консистенцию, за счет чего образуется основная толщина покрытия. Он выравнивается и оставляется сохнуть. Для максимально ровной поверхности используют третий слой, который называют накрывкой.

Он накладывается до 2 мм в толщину и чаще кладется только на участках, нуждающихся в выравнивании. После схватывания последнего слоя, делается затирка, чтобы сделать поверхность более гладкой и ровной.

Нанесение раствора производят с использованием кельмы. С помощью острой стороны кельмы набирается смесь, подносится к стене и резким движением кисти производится накладка на поверхность. Затем проводят выравнивание штукатурки, применяя круговые движения.

При применении декоративной штукатурки существуют варианты однослойного покрытия, таких как:

  • Имитация отделки тканью. Тонким слоем по идеально ровной поверхности наносится смесь . Консистенцией такая смесь похожа на грубую краску. Для нанесения здесь используют кисть. Такие растворы имеют в составе кварцевый песок, стекло, металлические пигменты в качестве связующих веществ и наполнителей.
  • Шуба.Это покрытие наносится одним цветом и имеет шероховатую поверхность. Считается самой простой фактурой. Покрытие шуба наносится с помощью широкого шпателя методом набрасывания раствора. Слой должен быть максимально тонким. Далее не дав ему просохнуть, искусственным мехом или щеткой промакивают по его поверхности. После высыхания покрывается защитным составом.
  • Имитация ценных камней — малахитов, мрамора или гранита, по иному называют венецианской штукатуркой. Существует несколько способов нанесения.
  • Имитирование поверхности ценного камня, в основном мрамора. Нанесение происходит также шпателем.
  • «Короед».С помощью этого раствора имитируют деревянную поверхность с повреждениями жуком.

Примеры

В качестве примера рассмотрим подробнее как наносить декоративную штукатурку под необработанный камень. Сначала подготавливается поверхность. Идеальное заглаживание поверхности здесь не требуется, т. к. поверхность дикого камня не ровная и имеет шероховатости. Здесь будет достаточным устранить перепады больше одного сантиметра. Затем поверхность обрабатывается грунтовочным материалом.

Первый слой имеет не густую консистенцию. Он выравнивается с помощью полутерка, терки или кельмы. По не просохшей поверхности с помощью подручного материала создается имитация шубки.

Читайте так же:
Потрескалась штукатурка цементно песчаная

Когда первый слой полностью высохнет, накладывается следующий. Здесь накладывание смеси происходит не сплошной поверхностью, местами, как бы балансируя выпуклые части с впадинами.

Затем происходит выравнивание по не высохшей поверхности следующего слоя. Это делается , чтобы сделать рельеф более плоским. Можно создавать узоры меняя направление инструмента.

Нанесение краски следует выполнять на полностью просушенный раствор. Наносится с помощью валика для того, чтобы окрашивание было только выпуклых частей.
После покраски поверхность обрабатывается защитным составом.

Как производится подготовка стен под штукатурку?

Правильная подготовка стен под штукатурку хорошего качества является гарантией того, что штукатурное покрытие стен будет надежным и ровным.

Схема подготовки стены к нанесению штукатурки

Схема подготовки стены к нанесению штукатурки.

Для подготовки стены к штукатурке понадобится приобрести следующие инструменты:

  1. Шпатель. Используется для нанесения необходимой строительной смеси, а также для устранения старого отделочного слоя в процессе подготовки.
  2. Скребок. Используется, для того чтобы устранить старое покрытие во время подготовки.
  3. Щетка из стали. Применяется, для того чтобы устранить значительные загрязнения с основания перед нанесением штукатурного раствора.
  4. Молоток. Применяется для простукивания штукатурной смеси и для сбивания отделочного слоя.
  5. Кисточка. Используется для нанесения грунтовки во время подготовки.
  6. Маячки или направляющие. Данные элементы будут нужны, для того чтобы сделать покрытие ровным.
  7. Кельма. Нужна для перемешивания, накидывания и выравнивания строительной смеси.
  8. Емкость для приготовления строительной смеси в процессе подготовки.
  9. Строительный миксер для перемешивания смеси. В данном случае можно использовать и специальную насадку на электродрель.
  10. Щит из дерева или металла для поддерживания порции строительной смеси.
  11. Терка. Используется, для того чтобы затирать штукатурку в процессе подготовки.
  12. Полутерок. Применяется для нанесения или растирания строительной смеси.
  13. Правило. Используется, для того чтобы проверять ровность основания и выравнивать углы.

Как выполнить подготовку стены к штукатурке?

Схема провешивания стены перед штукатуркой

Схема провешивания стены перед штукатуркой.

Перед оштукатуриванием стен понадобится устранить старый слой декоративного покрытия, если он присутствует. Это будет нужно, для того чтобы новый слой покрытия имел надежное соединение с основанием и был качественным.

Если основание красилось, то перед произведением других работ старый слой краски надо удалить. Для того чтобы удалить эмаль, понадобится использовать шпатель, щетку из металла и наждачную бумагу с крупными зернами. В данном случае можно использовать и средство для устранения эмали.

Если основание оклеивалось обоями, то понадобится устранить старые обои при помощи шпателя. В местах, где обои не отстают, следует применить раствор для устранения обоев. Перед нанесением раствора понадобится ознакомиться с инструкцией.

Если имеется слой старой штукатурки, то рекомендуется его полностью удалить, так как в данном случае присутствует вероятность того, что новый отделочный слой может начать отходить от стенки одновременно со старым. Это можно объяснить тем, что раньше в процессе строительства не использовались грунтовочные составы, а у штукатурки из песка и цемента адгезия не самая лучшая. Поэтому со стен из бетона штукатурку понадобится сбить. Нужно обратить внимание и на места присоединения стеновых панелей к наружной стенке.

Схема грунтовки стены

Схема грунтовки стены.

В большинстве случаев в данных швах пустота, а штукатурка присутствует лишь сверху. Подобные места рекомендуется обработать строительной пеной перед отделкой. На стенках из гипсолита и кирпича рекомендуется тоже сбить весь штукатурный слой в целях безопасности. Однако в данном случае можно очистить лишь те промежутки, где штукатурка отстает от стенки. Для того чтобы проверить крепость старого слоя штукатурки, понадобится постучать по раствору молотком. В проблемных участках строительная смесь будет звенеть. В местах, где смесь держится хорошо, звуков слышно не будет.

Очистка основания и грунтовка

Перед тем как сбивать штукатурку, понадобится обязательно определить размещение электрической проводки в стенке с помощью тестера или специального детектора. Перед очисткой основания надо отключить комнату от электроснабжения.

После того как будет удален старый отделочный слой, все стенки надо покрыть грунтовкой глубокого проникновения. Это нужно сделать, для того чтобы была возможность создать пленку для защиты и улучшить адгезию строительной смеси с основанием. В противном случае стенки будут поглощать воду из штукатурки, при этом она высохнет раньше, чем наберет свою прочность.

На гладкие основания и промежутки с выбоинами и значительными перепадами нужно обязательно крепить штукатурную сетку. В большинстве случаев к стенке из кирпича штукатурка будет цепляться хорошо, потому подобную сетку можно не монтировать.

Подготовка стен под штукатурку: как установить маячки?

Схема установки маяков под штукатурку

Схема установки маяков под штукатурку.

Маячки используются в качестве вертикальных направляющих, они задают толщину слоя для выравнивания. Конструкции представляют собой маяковые профили в форме буквы «Т», которые изготавливаются из оцинкованного металла. Толщина ребра маячка должна составлять приблизительно 6-9 мм. Маячки с ребрами большой толщины обладают большей жесткостью, их проще устанавливать. Однако расход выравнивающего раствора при этом возрастет примерно в 1,5 раза.

Маячки применяются, для того чтобы получить идеально ровное основание. Монтаж маячков для штукатурки являет собой очень важный процесс, от которого в большей степени будет зависеть финальный результат. Для монтажа маячков нужен строительный уровень большой длины. Длина инструмента должна быть равна длине маячков. Также понадобится приобрести капроновую нить и непосредственно сами маячки.

Монтаж маячков должен начинаться с противоположных концов стенки. От угла следует отступить 18-20 см, после чего выставить начальный профиль вертикально, для чего понадобится использовать уровень. Далее нужно отметить его размещение. Маячок закрепляется на стенке с помощью строительной смеси: раствор наносится на подготовленную отметку, после чего маячок прижимается уровнем к стенке, при этом нужно обязательно контролировать вертикальность размещения конструкции.

Схема расположения маяков

Схема расположения маяков.

Та же операция повторяется для противоположного узла. Между несколькими маячками нужно натянуть капроновую нить, которая сможет дать представление о будущей плоскости стенки. Если не использовать нить, то основание стенки может пойти волнами, в результате чего образуется «пузо». Нить нужно натягивать следующим образом: между маячком и углом понадобится просверлить отверстие, после чего – вставить в него дюбель. В дюбель нужно закрутить саморез таким образом, чтобы шляпка последнего разместилась немного выше уровня подразумеваемой плоскости стенки. Таким же образом нужно вкрутить саморез с другой стороны. Между ними следует натянуть нить так, чтобы между ниткой и дальними маячками появилась щель в 1 мм. Можно натянуть 2 нитки – в верхней части и нижней.

Читайте так же:
При покраске потолка отваливается штукатурка

Остальные маячки нужно выставить так же, как и предыдущие. Однако в данном случае, помимо уровня, для контроля понадобится использовать еще и нить. В результате все маячки должны создать одинаковую щель с нитью, при этом касание нитки с маячком не допускается, так как это может привести к отклонению от плоскости. Расстояние между поблизости расположенными маячками должно быть таким, чтобы правило могло свободно его перекрыть и не соскочило.

Монтаж маячков следует выполнять качественно, так как от этого будут зависеть оштукатуривание стен по маячкам и успех дальнейшей чистовой отделки.

Подготовка стенок к штукатурке: приготовление раствора

Есть несколько методов получения готовой штукатурной смеси:

Схема изготовления известковой сухой штукатурной смеси

Схема изготовления известковой сухой штукатурной смеси.

  1. Заказать готовую штукатурку на предприятии. Данный метод является наиболее простым и чистым. Будет возможность получить готовую смесь штукатурки, которая приготовлена с соблюдением всех существующих правил и норм ГОСТа. Однако данный метод является не слишком удобным в процессе ремонта квартир, так как строительная смесь продается в значительных объемах и доставить ее в квартиру будет достаточно сложно.
  2. Приготовление смеси штукатурки. Данный метод является наиболее дешевым. Однако в таком случае получится приготовить исключительно смесь из цемента и песка или извести. При этом нужно самостоятельно следить за соблюдением правил и норм ГОСТа. Этот метод является наиболее трудоемким и грязным, так как понадобится приобретать все ингредиенты, после чего смешать их в необходимой пропорции.
  3. Приготовление раствора штукатурки из сухих смесей. Данный метод сочетает в себе достоинства предыдущих двух. Сухие смеси поставляются в удобных упаковках (в мешках весом в 10-50 кг), в связи с чем их можно с легкостью доставить к месту строительных работ. Подобные смеси производятся на предприятиях, в процессе соблюдаются все правила и нормы ГОСТа. Сухие смеси являются наиболее приемлемым вариантом для произведения строительных работ в квартирах.

Для того чтобы приготовить раствор из сухой смеси штукатурки, нужно подготовить емкость (к примеру, ведро или таз) и строительный миксер или электродрель со специальной насадкой. Смесь надо поместить в емкость, после чего разбавить водой.

Вода придаст раствору пластичности и поспособствует его схватыванию и затвердеванию. Воду надо брать в таком количестве, чтобы строительная смесь приобрела консистенцию теста или сметаны. В данном случае все будет зависеть от слоя штукатурки, который планируется наносить.

Достаточно важно добавить в сухой строительный раствор необходимое количество воды, так как при слишком большом или малом количестве воды штукатурка будет непрочной.

Перемешивать штукатурный раствор нужно с помощью строительного миксера или электродрели с установленной на нее специальной насадкой. Раствор нужно выдержать небольшое количество времени, после чего произвести перемешивание еще раз. Пропорции смешивания и метод приготовления в большинстве случаев указаны производителем на упаковке сухого строительного раствора.

Как производится подготовка стен под штукатурку из дерева?

Схема штукатурки стены

Схема штукатурки стены.

На гладких стенках из дерева штукатурка не будет держаться, потому деревянные основания понадобится первым делом покрыть следующими материалами:

  • армированной сеткой;
  • дранью из дерева;
  • тростниковым матом.

Дрань – специальные рейки, которые получены из кусков круглого соснового леса. В большинстве случаев длина подобных реек составляет 1-2 м. Дрань следует набивать на основание гвоздями по одной рейке или готовыми щитками.

Простильная дрань состоит из узких реек небольшой толщины. Дрань набивается под углом в 45° по отношению к основанию пола. Шаг реек должен составлять 45х45 мм. Планки нужно скрепить гвоздями, чтобы они не отпадали. Длина гвоздей должна быть примерно 30-40 мм. После того как выходная дрань будет прибита, гвозди понадобится вытащить.

После этого на простильную дрань набивается выходная. Перед прибиванием рейки рекомендуется смочить водой, чтобы они не раскалывались. Гвозди нужно забивать в шахматном порядке с малым смещением от центра.

Выходная дрань изготавливается из реек большой толщины. Ширина элементов составляет примерно 18-20 мм. Рейки небольшой толщины раскалываются при прибивании. Рейки слишком большой ширины могут начать разбухать от воды и коробиться, что приводит к разрывам штукатурки.

Выходная дрань первым делом должна быть прибита по всем концам реек, гвозди при этом вбиваются под углом в 45°. Острие гвоздей направляется к концу драни, чтобы произошло натягивание последней. В дальнейшем закрепление драни промежуточными гвоздями выполняется через несколько простильных реек на стенках.

Концы реек не допускается соединять точно встык, так как в процессе разбухания они разорвут штукатурку. Нужно обязательно оставить расстояние в несколько миллиметров.

К оштукатуриванию стен можно переходить исключительно после выполнения всех необходимых подготовительных работ.

Как правильно штукатурить (36 фото): нужные инструменты, особенности раствора, структуры штукатурки, монтаж маяков и основные работы

До оштукатуривания стен необходимо предварительно провесить их плоскости отвесом и установить маяки. Лишь так вы сможете сделать поверхность ровной по горизонтали и вертикали.

В этой статье мы расскажем о том, как правильно штукатурить стены.

Подготовительный этап

Инструменты

Как правильно штукатурить

Для качественного исполнения работ выбирайте хорошие инструменты от известных производителей.

Вам будут нужны:

Вот первый совет, как правильно штукатурить и шпаклевать.

Никогда не размешивайте готовые сухие смеси для штукатурки либо шпаклевки вручную. Так вы получите составы с множеством комков, которые сильно затруднят работу.

  • Большой полутер для предварительного разравнивания поверхности.
  • Небольшая терка для окончательной затирки штукатурки.
  • Сокол (специальный щиток для небольших порций раствора, цена — от 870 руб.).
  • Отвес и уровень.
  • Рулетка.
  • Молоток.
  • Перфоратор, если необходимо сбить большие выступы на стене.
  • Направляющие рейки для маяков.
  • Емкости для раствора.
  • Алюминиевое правило для выравнивания раствора. Правила выпускаются разной длины. Выбор инструмента зависит от размера стены, поэтому у вас должно их быть несколько.

Каким должен быть раствор, структура штукатурки

Как класть штукатурку

Оштукатуривание стен смесью на основе извести.

В вопросе, чем лучше штукатурить стены, ответ зависит от расположения и материала стен, а также вида помещения.

Для внутренней штукатурки стен своими руками жилых помещений с бетонными, каменными либо кирпичными стенами, имеющих влажность не больше 60%, из всех известных видов штукатурки чаще всего применяются известковые, либо сложные смеси. Для гипсовых, деревянных перегородок и стен используются известково-гипсовые растворы.

Цементные и сложные аналоги предназначены для наружных работ и штукатурки комнат, подготавливаемых под облицовку плиткой. в большинстве случаев это помещения с повышенной влажностью.

Последовательность работ

Инструкция по оштукатуриванию своими руками:

1. Первый из них – обрызг. Имеет обычно толщину 3-9 мм и служит для лучшей адгезии основного слоя штукатурки. Выбирайте оптимальную густоту обрызга исходя из материала стен, штукатурка должна на него ложиться ровно и не сыпаться впоследствии.

Внимание! Оптимальная консистенция обрызга – густая сметана. Чтобы он лучше держался на стене, можете на ней сделать насечки.

2. Далее, наносится грунт. Он гуще обрызга и служит для основного выравнивания стен. Накидывается грунт несколькими слоями, в итоге его толщина может суммарно составить до 2 см.

Читайте так же:
По чему проводить штукатурку фасада

При этом обязательно надо подождать, пока предыдущий слой подсохнет, перед тем как класть штукатурку вторично или в третий раз. В противном случае раствор потечет и отойдет от стены.

3. И последний слой — накрывка. Он выравнивает мелкие неровности. Его толщина – 2-4 мм. После этого производится затирка или выглаживание штукатурки.

Монтаж маяков

Перед тем как начать провешивание стен, осмотрите их и сбейте большие неровности перфоратором. Маяками могут служить как раствор/гипс, так и деревянные либо металлические рейки.

Учитывайте, что при монтаже растворных маяков направляющие для них нельзя устанавливать на шляпки забивающихся гвоздей. Поэтому необходимо делать «марки» — площадки из раствора/гипса вокруг крепежа.

Делаются они так:

  • Нанесите бугорок из раствора/гипса, диаметром 5-7 см, на 0,5 см выше уровня шляпки крепежа.
  • Когда раствор схватится, срежьте бугорок параллельно поверхности стены до уровня шляпки.
  • Обрежьте его с четырех сторон, сформировав квадрат размером 3×3 см либо 4×4 см. Сделайте необходимое количество марок.

Приступайте к обустройству самих маяков. Направляющие крепите к маркам гвоздями, зажимами или раствором. Как только ограничительная планка будет установлена, сделайте гипсовый либо цементный раствор тестообразной консистенции.

Заполните им промежуток между планкой и стеной. Наносите раствор короткими, точными бросками и вжимайте под рейку лопаткой. Излишки смеси срежьте.

Когда раствор схватится, обстучите ограничительную планку молотком по всей ее длине. Передвигая ее осторожно вверх, снимите скользящим движением. Если в маяках получились пустоты, заполните их раствором и загладьте теркой. Снимите все гвозди, использованные для фиксирования направляющих.

Очень удобно штукатурить своими руками, если закреплять направляющие зажимами. При этом методе под рейки закладываются отрезки бруса, которые после обустройства маяка снимаются, а в получившееся отверстие бьется клин.

Ударяя по нему, вы легко поднимете ограничительную планку, не сорвав маяк. Можно использовать при обустройстве маяков и специальные направляющие. Они делаются из ровных досок, толщиной 3,5-4 см, шириной от 10 см, длина их подбирается в зависимости от высоты стен.

Доски нужно покрыть хорошо прогретой олифой или покрасить в два слоя краской. Далее, в них вставляются по два болта, диаметром 0,7-1,5 см и длиной от 17,5 см. Болты должны иметь резьбу длиной от 7 см. Оптимальный вариант формы головки – крючки, это позволит вращать болты без использования ключа.

Доски фиксируются двумя зажимами либо стальными костылями. Приложите ограничительную планку к поверхности стены по ее углам, загоните костыли и вставьте клинья. Выставьте их по отвесу или уровню. Регулировкой болтов обеспечьте точность установки.

Когда планки установлены, зафиксируйте их клиньями окончательно. Сделайте раствор и заполните маяки. После высыхания раствора снимите планки, понизу и по верху маяков натяните шнуры.

Сделайте промежуточные маяки в соответствии с длиной правила, которым вы будете пользоваться. Деревянные маяки ставятся гораздо проще и быстрее, чем растворные. Единственный, но значительный их недостаток — деформация от влаги раствора.

Промышленные металлические маяки, просты по конструкции и в монтаже. поэтому именно их рекомендуют начинающим мастерам.

Установку начинайте с угловых маяков, при этом вбивая штыри в стенку. Регулировка производится гайкой, которая вращается ключом вокруг штыря. Маяк постепенно прижимается к стене, вам надо одновременно проверять правильность его положения по вертикали.

Промежутки между стеной и маяком заполните раствором или заклиньте. Так профиль не будет в процессе оштукатуривания прогибаться. Как только угловые маяки будут смонтированы, установите между ними промежуточные.

Основные работы

Как научиться штукатурить

После того как все маяки будут выставлены, можете приступать к оштукатуриванию стен под плитку, окраску или обои.

Очень часто в процессе работ раствор оказывается на маяках. Помните, что его необходимо постоянно удалять. Иначе точность оштукатуривания будет нарушена. С деревянных либо металлических направляющих раствор можно снять достаточно легко. Но на растворных/гипсовых маяках он, отдавая влагу, быстро застывает. При попытках его соскрести, маяки неизбежно повреждаются, а значит, страдает точность производимой работы.

Как научиться штукатурить, чтобы этого не происходило?

Решением проблемы станет способ передвижения правила по растворным маякам, который называется «на лоск». Ребро правила, которое двигается первым, немного приподнимайте, а сам раствор приглаживайте или снимайте вторым ребром.

Можете также более плотно прижимать правило к маякам и передвигать его с нажимом, но незначительным. При работе подобным образом раствор будет хорошо сниматься с маяков.

Не двигайте правило, опуская переднее из ребер и работая тем самым, как говорят штукатурщики — «на сдир». Так будет удаляться не только лишний раствор, но и верх самих маяков.

В принципе, правила штукатурки стен ничего не говорят о том, откуда ее начинать. Но чаще всего процесс начинают снизу.

Наносится сначала «обрызг». При этом иногда получаются сгустки, толщина которых превосходит плоскость маяков. Разравнивайте их при помощи правила, полутерка или лопатки.

Особенно актуально это делать при тонком слое оштукатуривания. Далее, наступает черед нанесения штукатурного грунта. Делайте это в несколько слоев. Каждый из них необходимо хорошо разравнивать. Чем ровнее в итоге получится грунтовка, тем меньший слой «накрывки» вам придется наносить на нее.

После того как эта часть работ будет завершена, снимите деревянные/металлические маяки. Оставшиеся после них пустые места закройте раствором, выровняйте и затрите.

Полученную поверхность проверьте правилом, ставя его во всех направлениях. Если обнаружите неточности и дефекты, устраните их, нанося раствор или наоборот – срезая его.

В завершение наносится последний накрывочный слой раствора.

И последний совет, как правильно штукатурить.

Внимание! После нанесения грунта, гипсовые маяки необходимо вырубить полностью, в противном случае штукатурка на стыках гипса и раствора лопнет. Маяки из цементно-песчаной смеси можно вырубать наполовину. Пустоты заполните раствором, после чего нанесите накрывку. Последний этап работ – затирка штукатурки, она делается деревянной либо алюминиевой теркой с наклеенным на нее пенопластом.

Надеемся, наш материал был для вас полезен, нам же остается предложить вам полезное видео в нашей статье и пожелать вам удачи.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector