Splavmetal.ru

Сплав Металл
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Насадка На Перфоратор Для Снятия Штукатурки

Насадка На Перфоратор Для Снятия Штукатурки

Если вы начинаете ремонтную мастерскую и намереваетесь удалить старое, лишнее гипсовое покрытие, вам понадобится несколько советов.

Насадка На Перфоратор Для Снятия Штукатурки

Около, как удалить гипс от потолка и стен мы расскажем в этой статье.

Как определить прочность штукатурки?

Чтобы принять решение о частичной или полной замене штукатурки, необходимо осмотреть всю площадь и выяснить, насколько выгодно она держится на поверхности стены. Это можно проверить с помощью шпателя или скребка. Если штукатурка заливается только в определенных местах, то необходимо заполнить слабые места или покрыть ее смесью мелкозернистого песка.

Если известь или штукатурка на основе цемента начинают выпадать при удалении рулонов обоев, то «исправить» такое покрытие невозможно. Вам нужно будет полностью удалить его и применить новый. Чтобы определить прочность лепного потолка, откосов и стен, вам нужно стучать ручкой или молотком на каждый дюйм поверхности. Там, где плохо, будет слышен глухой звук.

Например, если влажность появилась в определенных местах на поверхности стен и из-за этого штукатурка ослабла, важно удалить старое покрытие не только в этих местах, но и на 50 сантиметров выше (ниже) влажности уровень. Встроенные жирные пятна не могут быть удалены только при стирке. Нужно подготовить стены к штукатурке и обрезать те участки, где есть жир. Тогда все покрыто новой штукатуркой.

Любые трещины на стенах и потолке изначально расширяются до V-образной формы и увлажняются водой. Затем они покрываются штукатуркой и натираются.

Потолки для отбеливания потолков

Гипсовая смесь наносится поэтапно. Прежде всего, на самом дне, после высыхания на 2/3 углубления и в конце трещина полностью закрывается. В связи с этим вопрос. как очистить стены от штукатурки, нужно использовать советы, перечисленные выше.

инструменты

Также чистка штукатурки может быть сделано несколькими способами и с различными инструментами. Снятие штукатурки и выбор инструментов зависит от того, насколько прочно она прилипнет к поверхности стены. Мы перечисляем важные инструменты, которые могут вам понадобиться при удалении старой штукатурки.

  • Молоток.
  • Шпатель.
  • Углошлифовальная машина.

Как убрать старая штукатурка?

Когда возникает вопрос. как убрать штукатурку со стены, предлагаются дополнительные методы. Во-первых, требуется полное или выборочное исследование. чистка штукатурки (упомянутое выше). Далее поврежденные участки или вся стена "отражаются". Ниже мы расскажем, как отбить штукатурку.

Вся поверхность пробита молотком. Слабые участки исчезают сразу. Затем они удаляются с помощью шпателя или скребка. Сильные участки увлажняются щеткой или тканью. После того, как они снова стучат молотком. Разрушенная крупнозернистая штукатурка легко чистится шпателем.

Но это долгий процесс, который требует особых усилий. Проще использовать выделенную сетку.

«Советы! Чтобы уменьшить пыль, иногда опрыскивайте поверхность водой. Используйте распылитель воды. В качестве меры предосторожности надевайте марлю, перчатки и защитные очки».

В тех случаях, когда штукатурку трудно отразить вручную, можно использовать перфоратор с опцией «перфорация». Как снять штукатурку с помощью этого устройства написано в инструкции, но методика очень проста. Для этого в патрубке закреплено специальное сопло, а переключатель переключателя переводится в положение «выдув».

Угловая шлифовальная машина также активно используется. На нем закреплен отрезной круг с алмазным краем. На поверхности выполнены поперечные и продолговатые надрезы. На последнем этапе используйте традиционные инструменты, такие как скребок, шпатель.

Существуют также электрические инструменты для снятия штукатурного слоя. Например, AGP, Flex штукатурная машина или шлифовальная машина представляет собой шлифовальную машину ЛШМ, ПШМ. Использование конкретного инструмента зависит от толщины слоя, типа штукатурки, плотности и требуемой чистоты поверхности.

Видео: Насадка На Перфоратор Для Снятия Штукатурки

Обрабатывать видео удаление штукатурки и рисовать, используя AVD

Удалить старую штукатурку со стены

При ремонте у многих возникают вопросы. нужно ли удалять старую штукатурку? Как убрать штукатурку со стены? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно знать, когда снимать штукатурку, какие инструменты требуются для этой работы, и, конечно же, знание некоторых особенностей таких работ не повредит. Давайте сделаем это правильно.

Анализ старой штукатурки

Существует два способа удаления старой непригодной штукатурки: частичный и полный. В первом случае речь идет о локальной уборке, когда основная зона слоя ухожена, и только некоторые участки показывают серьезные повреждения и разливы. Во-вторых, вы должны пойти на более масштабные работы и удалить весь слой. Перед тем, как снять штукатурку со стены, очень важно решить, как обстоят дела с вашей ситуацией.

Читайте так же:
Потолок отделочная штукатурка для потолка

Самый простой способ проверить, какие участки требуют локального ремонта. это взять шпатель или небольшой молоток и использовать его рукоятку для перемещения по поверхности. В местах, где пропадает глухой звук или сама штукатурка, необходимо соответственно очистить и повторно оштукатурить. Также проблемные зоны проверяются путем выявления очагов грибкового развития или утечки влаги.

Еще проще определить необходимость полномасштабной разборки. Если старый слой уже выполнил свою задачу, он исчезнет вместе с обоями. В этом случае вам нужно будет подобрать инструмент и начать операцию по очистке поверхности стены от старой штукатурки.

Видео: удаление штукатурки. исправление ошибок

Какой инструмент использовать для удаления старого слоя?

Прежде чем снимать старую штукатурку со стен, вооружитесь соответствующим набором инструментов. На самом деле его номер и название будут напрямую зависеть от степени износа. Но чтобы охватить весь раздел, связанный с демонтажом старого слоя, мы перечислим самые популярные из них.

Чтобы удалить нас, нам может понадобиться:

  • Защитные очки и респиратор;
  • Перчатки. резиновые или брезентовые;
  • Топор / молот / кувалда;
  • Зубило. лучше брать с длинной ручкой;
  • Скребок / шпатель;
  • Металлическая щетка;
  • Машина для удаления старой штукатурки;
  • Перфоратор.

Опять же, этот список не может быть типичным для вашего бизнеса.

Как удалить гипс?

В этом разделе мы рассмотрим, как удалить старую штукатурку со стен, когда дело доходит до комплексного демонтажа.

Сначала смочите всю поверхность водой. Рекомендуется использовать теплую теплую жидкость для ускорения процесса.

Скребки для строительных и ручных циклов

Вода нужна не только для смягчения старого слоя, но и для удаления пыли во время работы. Если некоторые участки начинают высыхать в процессе демонтажа, вы можете безопасно обработать их жидкостью. Не беспокойтесь о состоянии основной поверхности. это точно не повредит вам, но сильное смачивание слоя штукатурки значительно упростит работу. Дополнительные параметры, как очистить поверхность.

Удаление старой штукатурки

Теперь давайте выясним, как снять штукатурку со стен, углубившись в сам процесс. Разборка начинается с постукивания по поверхности: снизу вверх. Вы можете использовать мастерок или ручку молотка, чтобы сделать это. Проблемные части немедленно упадут со стены. Чтобы уменьшить масштаб, выбейте легкий шпатель. Это позволяет удалить штукатурку целыми слоями. Если это не сработает, вам придется подбирать более тяжелое оборудование, такое как перфоратор. Если это не решает проблему, а штукатурка упорно не хочет падать, использовать кофемолку со специальными насадками. Целые секторы прорезаются по всей поверхности и затем очищаются.

Есть еще один способ убрать старую штукатурку со стен, но в этом случае вам понадобится специализированное электрооборудование. Это о полировке. Но здесь мы не можем говорить о отзыве как таковом. Ведь при шлифовании он просто стирается. Весь процесс основан на использовании специального станка с абразивными дисками. Эта работа очень бдительна, поэтому, когда вы ее выполняете, вы должны постоянно смачивать обрабатываемую поверхность.

Завершающим этапом отделки является очистка стены металлическими щетками. Это завершает удаление штукатурки со стен, и процесс переходит к подготовке поверхности для дальнейшей обработки.

Поделитесь с друзьями инструкциями по ремонту закладок:

Больше по теме: http://sdelalremont.ru

Как аккуратно удалить штукатурку?

Производитель: Eibenstock (Германия)

Измельчитель EIBENSTOCK EPF 1503 оснащен твердосплавными фрезами и предназначен для измельчения выветрившегося бетона и удаления штукатурки. Электроника машины обеспечивает плавный запуск и поддерживает постоянную скорость, а в случае перегрузки машина понижает ее, контролирует температуру и, при необходимости, запускает систему аварийного отключения. Средство для удаления штукатурки не создает пыли. Благодаря съемному щеточному покрытию оператор может даже работать в помещении, используя штукатурку. Высокая скорость и 16 резцов дадут отличные результаты. Новая мягкая ручка уменьшит вибрацию. Данная модель удаляет старые покрытия со стен, потолков, полов. Также подходит для подготовки стен и пола к новым покрытиям. Быстро и точно удаляет штукатурку, краску, свинцово-красный свинец, клей, старый наливной пол, выветрившийся бетон и цементное молоко. Позволяет потребителю чистить большие поверхности. Резцы из карбида вольфрама являются одной из самых твердых керамик, известных сегодня, и их можно сравнить с алмазами. Они особенно подходят для работы с кирпичом и имеют высокую надежность. Устройство также можно использовать вместе с дополнительной шлифовальной машиной для пола, что облегчает обработку горизонтальных прокладок.

Читайте так же:
Предел огнестойкости для штукатурки

Содержание доставки: шлифовальная машина, хомут с вертикальным валом 16 зубьев шестерни, корпус.

Насадки для перфоратора. Виды и работа. Применение и особенности

Перфоратор является более совершенным устройством, по сравнению с дрелью, так как он может выполнять все функции дрели, а также функции с использованием встроенного ударного механизма. Соответственно, все насадки, используемые для дрели, также подходят и для применения с перфоратором. Кроме этого, существуют насадки для перфоратора, которые не подходят для использования с дрелью, а могут применяться только на перфораторе. Он обладает ударной функцией, позволяющей выполнять отверстия в материалах повышенной твердости, а также выполнять и другие работы, для которых необходимо наличие ударного эффекта.

Виды насадок

Промышленностью выпускаются следующие дополнительные насадки для перфоратора:

  • Строительные буры.
  • Буровые коронки.
  • Зубила.
  • Пики.
  • Лопатки.

Из представленного списка видов насадок особое место занимают строительные буры, так как они наиболее широко используются. Поэтому буры рассмотрим более подробно. Остальные насадки используются реже, но также заслуживают внимания для рассмотрения. Существует много других насадок, изготавливаемых самостоятельно домашними мастерами.

Конструктивные особенности насадок

Все приспособления и насадки для перфоратора имеют свои особенности устройства. Чтобы сделать правильный выбор необходимого инструмента, следует ознакомиться с его особенностями конструкции и назначения.

Строительные буры

Для аккуратного и качественного выполнения некоторых строительных работ необходимо использовать специальные сменные насадки для перфоратора в виде буров. Он служит для выполнения отверстий в твердых материалах: камне, бетоне, кирпиче.

Nasadki dlia perforatora ustroistvo

Хвостовая часть бура обладает высокой износостойкостью, и выполнена из закаленной высокопрочной стали. Эта часть вставляется в патрон перфоратора. Форма хвостовика отличает бур от сверла. Профессионал сразу определяет по внешнему виду хвостовика, какой бур и для какого перфоратора.

Хвостовики имеют свою маркировку.
  • Sds plus – самый популярный вид хвостовика, имеющий диаметр 10 мм, длиной 40 мм, имеет 4 открытых паза для установки в патрон. Этими пазами передается крутящий момент. Такие буры, диаметром от 4 до 26 мм, используются для бытовых и легких строительных перфораторов.

Nasadka SDS plius

  • Sds max – такой вид хвостовика используется для больших буров диаметром более 26 мм, применяемых в мощных тяжелых перфораторах, а также в отбойных молотках с электрическим приводом. Длина вставляемой части 90 мм, диаметр 18 мм.

Nasadka SDS max

  • Sds top – это редко применяемый вид хвостовика, имеющий длину 70 мм, диаметр 14 мм. Форма хвостовика имеет два закрытых и два открытых паза для вставки в патрон перфоратора. Чаще всего такие хвостовики имеются у буров диаметром от 16 до 26 мм.
  • Sds quick – это хвостовик, имеющий шпонки, и держатель. В него можно устанавливать биты для шуруповерта и сверла. Чаще всего такая модель используется для перфораторов Бош.

Nasadka SDS quick

Рабочая часть бура изготавливается из специального сплава. От нее зависит быстродействие и безопасность применения перфоратора. Рабочие части буров изготавливают с различными формами.

Буры делятся по назначению, в зависимости от формы рабочей части на следующие виды:
  • Шнековый бур является оптимальным вариантом для сверления отверстий большой глубины разного диаметра. Его высокий момент вращения и спиральное устройство дают возможность эффективного отведения пыли, снижая нагрузку на перфоратор и уменьшая время сверления отверстия.

Nasadki dlia perforatora shnekovyi

  • Бур с малым углом наклона канавок служит для работ, требующих небольшие усилия, например, для сверления большого числа неглубоких отверстий.

Nasadki dlia perforatora 1

  • Бур с большим наклоном канавок служит для эффективного высокоскоростного бурения. При этом нагрузка на перфоратор выше, в отличие от сверления шнековым буром. Отлично подходит для сверления небольшого числа глубоких отверстий.

Nasadki dlia perforatora 2

Спиральные канавки бура обеспечивают его устойчивость и центрирование при сверлении, снижают уровень вибрации, нагрузку на перфоратор, тем самым повышая эффективность работы.

Твердосплавный наконечник выполнен в виде напайки, которая является режущей частью бура. От нее зависит скорость бурения и качество отверстий. Материалом напайки является твердый сплав. От износа твердосплавной напайки зависит срок службы всего бура. Заводы изготовители совершенствуют конструкцию, способ заточки и используемые материалы наконечников для повышения эффективности работы и снижения физического усилия на бурение.

Читайте так же:
Полимерная штукатурка технология нанесения
В зависимости от формы заточки напайки буры делятся на две группы:
  1. Классические – это буры с твердосплавной напайкой, имеющей режущие грани в виде креста. Наконечник может иметь несколько режущих кромок для снижения биения при работе, и повышения качества отверстия, что повышает стоимость бура.
  2. Центрирующие – это наиболее совершенные буры, имеющие другую заточку. Специальная геометрическая форма заточки не позволяет уводить бур в сторону от центра, и не разбивает отверстие.

Режущие кромки не всегда выполняются линейными, волновая форма с центральным шипом и боковыми режущими выступами снижают нагрузку на инструмент за счет того, что твердый материал снимается слоями.

В продаже имеются самозатачивающиеся коронки с определенным углом заточки для агрессивного бурения. При этом бур постепенно изнашивается, а рабочие кромки не тупятся, из-за высокой износостойкости.

Классификация буров по размерам

Основной характеристикой бура является его размеры. По этим параметрам бур выбирают для определенного назначения.

  • Общая длина – это наибольшая длина бура совместно с хвостовой частью. Она колеблется от 100 до 1000 мм. С более длинным буром работать не получится. Длина бура зависит от его диаметра. Эти два параметра взаимосвязаны между собой, и обеспечивают безопасность и надежность работы.
  • Внешний диаметр зависит от длины и вида хвостовика. Размер диаметра всегда является четным числом, по аналогии с размерами крепежных деталей.
Советы по выбору бура

Существует две категории буров в торговой сети: оригинальные , хорошего качества, и неоригинальные . Последняя категория не позволяет определить качество, так как часто нет сертификата. Неоригинальные буры могут оказаться достаточно надежным инструментом, и наоборот, оригинальные модели могут оказаться сомнительного качества.

Одни и те же марки буров могут изготавливаться в разных странах, с использованием различных технологий. Иногда китайские буры показывают себя более выносливыми, в отличие от немецких моделей. Поэтому трудно дать однозначные советы по выбору.

Если рассматривать стоимость изделий, то буры можно разделить на следующие виды:
  • Дешевые насадки для перфоратора не обладают хорошим качеством и надежностью, так как материал и технология не всегда соответствуют норме. Такие дешевые буры чаще всего используют для одноразовых работ.
  • Бытовые насадки для перфоратора популярных марок имеют более высокую цену и работают более длительное время. Их хватает на проведение нескольких ремонтов.
  • Профессиональные буры имеют самую высокую стоимость, применяются в основном профессиональными строителями. Хотя такой инструмент иногда приобретают для домашнего пользования. Срок службы профессиональных насадок практически не ограничен, и для бытового применения его хватит надолго.
Буровые коронки

Такие насадки для перфоратора незаменимы для работ по прокладке электрической проводки. Существует несколько видов диаметров коронок. Они дают возможность быстро и легко сделать отверстие в стене для соединительной коробки, розетки или выключателя.

Nasadki dlia perforatora koronki

  • Обычная коронка по бетону для перфоратора служит недолго, зато имеет низкую стоимость. При работе простой коронкой необходимо обеспечить ее охлаждение водой.
  • Алмазная коронка является более подходящей для работ по бетону перфоратором. Она повышает эффективность работы, и служит длительное время. Такие коронки могут быть различных размеров. Их выбор должен осуществляться с учетом вида и модели перфоратора, а также зажимного патрона.
Насадки для перфоратора: зубила, лопатки, пики

Nasadki dlia perforatora 3

Зубила совместно с перфоратором применяются для долбления бетонных стен. Зубило не закалено на конце. Поэтому его приходится часто затачивать. Чаще всего зубилом пользуются для удаления плитки или штукатурки. Канальное зубило служит для работы с перфоратором по выполнению ровных прямолинейных канавок. Оно особенно подходит для работ по установке и замене электрической проводки в квартире.

Часто для монтажа новой двери требуется выравнивание дверного проема. Для этого лучшим вариантом будет использование перфоратора с зубилом. Его ширина может быть различной, и зависит от характера строительных работ. Наиболее часто используется ширина 20 мм. Для демонтажа плитки лучше подойдет более широкое зубило, длина его может достигать 250 мм. Фиксируется зубило с помощью стандартного разъема перфоратора.

Пика служит для демонтажа, пробоя отверстий в бетонных стенах, и других поверхностях, а также выполнения штроб для электрической проводки. Однако отверстие, выполненное пикой, получается неаккуратным, его придется замазывать. Такая насадка больше подходит для пробивания больших отверстий, например, для трубы.

Лопатка применяется для штробления каналов под электрическую проводку. Но это не лучший вариант для такой работы, так как канавка получается неаккуратной. Однако лопатка является хорошей альтернативой для дорогостоящего штробореза, так как стоит она недорого. Форма лопатки полукруглая.

Читайте так же:
Под каким углом штукатурить откосы

Для домашнего применения подойдет недорогая лопатка. Профессиональные лопатки стоят дороже, но служат дольше.

Какая нужна насадка для снятия краски со стен

Практически все мастера согласятся с тем, что гораздо легче строить что-либо новое, чем ремонтировать старое, так как приходится избавляться от старой отделки, что забирает лишнее время и силы. Так, чтобы подготовить поверхность для проведения малярных работ, вам может понадобиться насадка для снятия краски со стен, которая может приводиться в действие болгаркой, дрелью, перфоратором или просто руками.

Ниже мы подробнее поговорим о таких приспособлениях, которые вы сможете купить в магазине или сделать самостоятельно, а также, в качестве дополнительного материала, посмотрим тематическое видео в этой статье.

Металлическая щётка, как насадка на болгарку для снятия краски

Металлическая щётка, как насадка на болгарку для снятия краски

Как избавится от лакокрасочного слоя

Примечание. Чтобы разобраться в том, какая вам нужна насадка, чтобы очистить поверхность, вам придётся выяснить, какой краской она покрашена.

Какой может быть покраска

Нитроэмаль ЛИТЭКС

  • Очень часто в старых домах типа “сталинок” или “хрущёвок” стены красили синтетическими красками вроде нитроэмалей, которые накладывали непосредственно на цементно-песочную, цементно-известковую и даже на известково-песочную штукатурку. Если вы попали именно на такой вариант отделки, то вам, можно сказать, крупно повезло – плёнка в данном случае будет сниматься относительно легко, пластами, так как синтетика не может глубоко проникнуть в штукатурку. Конечно, если малярка производилась по грунтовке, то процесс значительно усложнится, так как адгезия там крепче на несколько порядков.

Масляная краска

  • Масляные покрытия, в отличие от нитроэмалей снимаются гораздо хуже, так как они более эластичны и не могут отставать пластами, а зачастую просто растираются по поверхности при попытке их скобления. То же самое можно сказать и о полимерах, которые достаточно эластичны, тем более что их накладывали поверх грунтовок, что значительно усложняет демонтаж.

Разнообразие насадок

Комплект насадок

Для такой обработки можно использовать маленький топорик, жёсткий металлический шпатель или комплект насадок, как на фото вверху, но в магазинах такие комплекты встречаются крайне редко, поэтому, гораздо проще приобрести их через интернет.

Также для таких целей удобно использовать старые советские металлические шпатели – там достаточно толстое лезвие, оно не гнётся и при хорошей заточке превращается в отличный скребок. Но такой инструмент можно сделать и из современного металлического шпателя, только для этого придётся укоротить лезвие (так оно получится более жёстким), оставив всего 2-3 см длины.

Но скребок, даже если это заводская насадка, не всегда подойдёт для очистки и этому есть практическое подтверждение. Автору этой статьи пришлось столкнуться с ситуацией, когда цементно-песчаная штукатурка в ванной комнате была выкрашена масляной краской.

Так вот, покрытие пришлось снимать топориком, сантиметр за сантиметром (от скребка краска размазывалась), на что пришлось потратить два дня при работе двух человек!

Перфораторное зубило, лопатка и пика

Перфораторное зубило, лопатка и пика

Некоторые используют насадка на перфоратор для снятия краски, но такой метод слишком малоэффективен и главной причиной здесь является сила удара, из-за которой больше разрушается штукатурка, нежели её покрытие. И этого никак не избежать, даже если очень остро заточить зубило или лопатку – они ещё больше будут врезаться вглубь поверхности стены, а не поддевать тонкий слой покрытия.

Единственный вариант, когда такой способ приносит ощутимую пользу, это когда стена покрашена нитроэмалью – там от силы удара просто отлетают небольшие по площади пласты и после этого поверхность только местами нужно будет обработать шпателем.

Ручной способ

Что бы там ни говорили и не придумывали, самым надёжным и проверенным на данный момент остаётся ручной способ снятия краски – здесь вы не пропустите ни одного миллиметра покрытия, причём, сделаете это качественно. Главная проблема очистки поверхности своими руками, это очень малая производительность и огромная трудоёмкость процесса, так как слой не всегда снимается легко, даже, можно сказать, что лёгкий демонтаж, это исключение из правил.

Очень часто приходится скоблить или сбивать поверхность буквально по одному сантиметру, так как старая краска очень хорошо держится.

Читайте так же:
Причины появления трещин после штукатурки

Ёршик для дрели

Ёршик для дрели

Зачастую используются насадки на дрель для снятия краски, хотя, точно такие же, только с другим способом крепления надевается и на угловую шлифовальную машину (болгарку).

Такое приспособление сделано в виде вращающейся щётки с металлической щетиной и пока проволока новая (не гнутая), обработка происходит достаточно эффективно, но не для любой краски – случается такое (особенно с масляными покрытиями), что металлическая щетина не в состоянии содрать краску, а только разглаживает её по поверхности.

Для таких сложных покрытий лучше подбирать ёршики с более коротким ворсом, тогда затирка получается более жёсткой, хотя даже такие действия не всегда обеспечивают стопроцентную очистку.

Цепь для очистки

Цепь для очистки

На данный момент лучшей насадкой для автоматической очистки многие считают цепь на стержне, который вставляется в дрель вместо сверла (цена такой насадки, пожалуй, самая низкая). Во время работы дрель держат вдоль плоскости стены и цепочки методично и с большой скоростью бьют по поверхности, разбивая на нём краску.

Совет. После обработки поверхности любой насадкой автоматическим способом лучше всего ещё раз пройти скребком, особенно, если инструкция по монтажу облицовки требует чистого чернового основания.

Заключение

Помимо насадок краску с поверхности также снимают химическим способом, используя для этого разные виды смывок. Но эти методы токсичны и опасны для здоровья.

Насадки для перфоратора: ТОП-4 Крутых самодельных оснастки ?

Насадки для перфоратора своими руками

Все, кто когда-либо сталкивался с ремонтом в квартире, пользовались перфоратором для сверления дыр в бетонной стене. Также его можно использовать в качестве отбойного молотка для снятия со стен старой плитки или толстого слоя штукатурки. Но в повседневной жизни этот инструмент не слишком востребован. Мы расскажем вам о том, как с помощью 4-х самодельных насадок можно сделать ваш перфоратор незаменимым помощником не только в доме, а и на приусадебном участке.

Содержание:

Материалы для изготовления

Для того, чтобы сделать 4 дополнительные насадки для перфоратора, вам понадобятся:

  • строительный отвес;
  • 4 сверла для перфоратора;
  • маркер, линейка и уголок; ; ;
  • толстая металлическая пластина;
  • тиски;
  • точильный круг;
  • гайка.

№1 Превращаем перфоратор в инструмент для дровосека

Берем конический строительный отвес и выкручиваем из него болт.

Строительный отвес

С помощью болгарки от сверла большого диаметра отрезаем крепление вместе с ровной частью сверла. Делаем сразу 4 таких заготовки (3 из них нам понадобятся для изготовления других насадок).

Заготовки из сверла

В результате получаем вот такие заготовки.

Готовые заготовки

Надеваем отвес на гладкую сторону заготовки.

Соединяем детали

Свариваем детали в месте соединения.

Свариваем

С помощью линейки и маркера проводим на конической части насадки три продольные линии. С помощью болгарки делаем по ним бороздки.

Делаем бороздки

В результате получаем вот такую насадку.

Результат

С такой оснасткой перфоратор в режиме удара со сверлением отлично справляется с колкой дров. Благодаря продольным бороздкам и приличному радиусу основания конуса, дрова колются быстро и без проблем.

Тестирование-1

№2 Делаем насадку для забивания столбов в землю

На металлической пластине шириной 1,5 см с помощью маркера и уголка отмеряем 2 см.

Отмеряем

Болгаркой отрезаем отмеченную часть пластины.

Режем

Зажимаем ее в тисках и под углом 90 градусов привариваем заготовку из сверла.

Привариваем

Готово

Такая насадка позволяет с помощью перфоратора, работающего в режиме удара, забивать столбики в землю.

Тест 2

№3 Изготавливаем насадку-зубило для демонтажа

На металлической пластине отмеряем 5,5 см (по желанию вы можете изменить размеры насадки).

Отмеряем

По маркировке болгаркой отрезаем часть пластины.

Отрезаем

На одной из сторон получившейся заготовки намечаем скосы под углом примерно 45 градусов.

Отмечаем

Отрезаем ненужные части болгаркой.

Насадки для перфоратора: ТОП-4 Крутых самодельных оснастки ?

На зауженной части с помощью болгарки делаем небольшую выемку.

Делаем выемку

Посредине торца заготовки из сверла болгаркой делаем бороздку. В эту бороздку вкладываем подготовленную металлическую пластину, и свариваем детали.

Соединяем и свариваем

Широкий край полученной насадки скашиваем с помощью болгарки.

Скашиваем край

Так выглядит готовая оснастка.

Так выглядит оснастка

Перфоратор с такой насадкой стал настоящим «разрушителем».

Тестирование-3

№4 Делаем насадку-молоток

У последней заготовки из сверла стачиваем фаску на точильном круге.

Стачиваем фаску

Надеваем на него гайку.

Накручиваем гайку

Скрепляем их друг с другом с помощью сварочного аппарата и завариваем отверстие. Поверхность шлифуем с помощью болгарки.

Свариваем и шоифуем

С этой оснасткой перфоратор, работающий в режиме удара, прекрасно справляется с забиванием гвоздей – лучше обычного молотка.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector