Splavmetal.ru

Сплав Металл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зачем грунтовать стены перед штукатуркой и как выбрать состав

Зачем грунтовать стены перед штукатуркой и как выбрать состав

Для человека, не занимающегося профессионально ремонтом, не всегда очевидно, нужно ли грунтовать стены перед выравниванием или под декоративную штукатурку. Какой состав выбрать под ту или иную поверхность, сколько он будет сохнуть, какая последовательность работ, и многие другие вопросы могут возникнуть в процессе отделки. На большинство из них мы ответим в этой статье.

фото01

Нужно ли грунтовать стены перед штукатуркой?

Под грунтовкой стен в строительстве подразумевается их обработка специальным составом. Это делается перед нанесением выравнивающей штукатурки, а также между ее слоями и перед декоративной отделкой.

Грунтование вовсе не малозначимый этап в работе, который можно пропустить. Оно нужно для:

грунтовка-стен

  1. Усиления рыхлых штукатурок, например, известковых. Укрепляющая пропитка глубоко проникает в такой материал и делает его крепче.
  2. Обеспыливания. Как правило, на стене есть пыли и мелких частиц, ухудшающие сцепление с отделкой. Грунтовка склеивает всю пыль на поверхности, снизив вероятность отслоения штукатурки в дальнейшем.
  3. Улучшение сцепления штукатурки и гладких поверхностей, таких как бетон, ГКЛ и др.
  4. Повышение водостойкости. Грунтовка закрывает поры, предотвращает поглощение основанием воды из штукатурного раствора, дает штукатурке равномерно высохнуть.
  5. Предотвращение плесни за счет антисептика в составе.
  6. Экономия материала. На загрунтованных стенах материал дольше схватывается, продлевая время работы с ним. Остается меньше не использованного раствора.

шабловск

Как подобрать грунт

Рассмотрим основные типы грунтовочных растворов и их особенности:

фото1

  • Универсальная. Такой материал на акриловой основе можно использовать по отношению к любым поверхностям за исключением древесины и метала. Состав данной грунтовки обеспечивает повышение адгезии, улучшение прочности и защиту от плесени (если в составе есть соответствующая добавка). Быстро сохнет и не имеет неприятного запаха.
  • Глубокого проникновения. Используется такая пропитка преимущественно на рыхлых и осыпающихся штукатурках. Глубоко проникая в поры, раствор немного укрепляет стену, повышает водоотталкивающие свойства. Такой материал быстро сохнет и не имеет резкого запаха.
  • Адгезионный грунт типа бетоноконтакт. Он позволяет существенно улучшить сцепление материалов за счет кварцевого песка в составе. После высыхания грунтовочного раствора образуется шершавая поверхность с хорошей адгезией. Это требуется при выравнивании бетонных стен гипсовой штукатуркой, при поклейке кафеля на гипсокартон, а также при отделке гладких материалов, например ДВП, ОСБ-плит и др.

Это основные три типа грунтовок, используемых для внутренних работ, чтобы обработать стены перед оштукатуриванием и шпатлевкой.

Последовательность работ

Весе отделочные работы происходят таком порядке:

Грунтовка основания — выравнивающая штукатурка (гипсовая или цементная) — грунтовка — шпаклевка — снова грунт — декоративное покрытие (обои/краска/оштукатуривание).

Важно! между штукатурными слоями, если выравнивают не за один раз, также грунтуют.

Перед работой необходимо подготовить поверхность:

  • полностью удалить все отслаивающиеся старые покрытия
  • очистить щеткой, обеспылить поверхность влажной тряпкой или пылесосом.

Грунтуют стены следующим образом:

грунтовка

  1. Если используется грунт-концентрат, то его необходимо развести в соответствии с инструкцией. Пропорции зависят от процента сухого остатка полимеров в растворе.
  2. Грунтовку наливают в кювету (лоток) или другую емкость.
  3. Малярный валик макают в раствор, отжимают излишки.
  4. Валиком прокатывают по стене снизу-вверх таким образом, чтобы образовывалась тонкая пленка. Жидкость не должна стекать или скапливаться.
  5. В углах удобней грунтовать кисточкой.
  6. Обработанную стену оставляют высыхать. При необходимости второй слой наносят не раньше, чем через 4 часа. Это актуально для газобетона и пеноблоков, которые грунтуют дважды, чтобы закрыть все поры. Дальнейшее оштукатуривание можно начинать через 12 часов, когда полностью высохнет.

Что можно выбрать

Приведем несколько примеров грунтовочных составов от надежных производителей.

Читайте так же:
Потолок кухня фактурная штукатурка

фото 7

фото 4

фото 1

фото 5

фото 2

фото 3

фото 6

фото 8

Как видим, у большинства торговых марок в линейке продукции есть и акриловые пропиточные составы и кварц-грунт для улучшения адгезии. При выборе обращайте внимание, указано ли количество сухого остатка в растворе. Зная этот показатель можно посчитать, сколько слоев грунтовки потребуется, т.е. какой будет расход материала. Подробнее об этом написано в нашей статье.

Актуальные цены:

Полезное видео

В это видео мастер показывает, как обработать цементную штукатурку под шпаклевку.

Что делается сначала стяжка пола или штукатурка стен

Что выполняется по правилам сначала: стяжка или штукатурка? Такой вопрос не тревожит умы мастеров, которые все плюсы-минусы обоих вариантов знают на собственном опыте. Поэтому предлагаем разобрать вопрос для «новичков».

сначала стяжка или штукатурка

Что если сначала штукатурка

Поскольку для омоноличивания пола и для штукатурки помещения используют строительные растворы, оба процесса сопряжены с брызгами, выравниванием, обязательным ожиданием набора прочности затвердевающим составом. Казалось бы, нормальным будет вариант, когда все «жидкие» работы выполняются сверху-вниз, что автоматически служит профилактикой защиты уже обработанных участков от повреждения или загрязнения. Однако на практике такая последовательность чаще всего связана с большим количеством минусов и меньшим – плюсов.

Несмотря на большое количество минусов данного метода именно он применяется в 90% случаев, т.е. делается сначала штукатурка, а затем стяжка!

При этом последовательно выполняются следующие виды работ:

  • удаление изношенных покрытий (финишной отделки, штукатурного слоя, полового покрытия);
  • очистка потолков, стен от пятен, ремонт изъянов; грунтовка;
  • разметка, монтаж сантехнических труб, скрытой проводки; поверхностей;
  • очищение пола с выполнением грунтовочных работ;
  • по штукатурке монтирование демпферной ленты;
  • производят стартовое стяжечное омоноличивание, после чего на неделю пол закрывают плёнкой, выжидая набора прочности;
  • уход за твердеющей массой раствора (требуется регулярное увлажнение первые 5-7 дней), на период отверждения делают 2-3-х недельный технологический перерыв;
  • выполняют шпаклевание верхних конструкций (потолка, перегородок, стен);
  • делают финишное выравнивание пола;
  • ещё один период ожидания;
  • выполняют финишную отделку интерьера в том же направлении (начиная с потолка, завершая полом).
  • Готовое основание защищать от упавших комков штукатурного раствора ничем не нужно. Часто этот плюс перевешивает все остальные. Именно трудность зачистки прилипших комочков смеси (которую часто приходится выполнять перфоратором) и перевешивает все возможные минусы метода.
  • Если перегородки возводятся в пустом помещении, разумнее сначала выполнить эту работу сэкономив на стяжке.

штукатурка до стяжки

Минусов больше и только вам решать насколько они важны:

  • при выполнении заливки пола раствором либо инструментом можно повредить свежеуложенный слой штукатурного покрытия;
  • необходимо защитить соседей снизу от протечек грязной воды;
  • дополнительные сложности с разметкой мест установки и прокладки инженерных сетей;
  • перерасход материала при оштукатуривании низа стен;
  • сложность с последующим заведением гидроизоляции под штукатурку;
  • неудобства при работе;
  • стяжка сохнет медленнее штукатурного слоя (при данной последовательности ремонт затягивается минимум на неделю);
  • если над свежей заливкой штукатурят стену гипсовыми смесями, влага от пола будет ещё долго поступать в гипсовое покрытие, в результате – понижается прочность.

Что если сначала стяжка

В варианте, при котором раньше выполняется стяжка, порядок хода работ иной.

сначала выполняется стяжка пола

Например, если пол – железобетонные плиты, и первой выполняют черновую заливку, то последовательно производят:

  • удаление старой штукатурки;
  • осмотр и ремонт поверхности потолка, стен;
  • грунтование поверхностей помещения (стены, потолок, плиты пола);
  • гидроизоляционные работы по плитам перекрытия;
  • разметку, монтаж по низу стен демпферной ленты;
  • укладку утеплителя;
  • армируют, затем заливают черновой слой (возможно выполнение без армирования);
  • укладку плёнки и прекращение на неделю работ в данном помещении;
  • снятие плёнки, укладку защитного слоя картона;
  • монтаж скрытой сантехнической сети, электропроводки;
  • выравнивающее оштукатуривание (черновое);
  • удаление картона;
  • выдерживание перерыва (согласно по технологии) для высыхания штукатурки и набора ею прочности. Перерыв для штукатурки на цементе – 4 недели, для гипсовой – по инструкции;
  • шпаклевание стен (чистовое выравнивание);
  • окончательное (чистовое) выравнивание по черновой заливке.
Читайте так же:
После штукатурке дома появились трещины

Последний фазой будет финишная отделка всего интерьера. Её проводят сверху вниз.

Плюсы этого варианта:

  1. Выполнив заливку, получают горизонтальный уровень пола, вследствие этого легко сделать разметку проводки и расположения сети труб. Положение розеток и выключателей размечают по высоте над полом, это же правило касается сантехники. При этом уже не так важно, делается ли проводка инженерных сетей скрытой или открытой.
  2. Время, потраченное на разводку проводов, труб, оштукатуривание при таком порядке входит в технологический перерыв на отверждение монолита. Оно экономится.
  3. Если защита заливки сделана толково, то свежий бетон при штукатурных работах не повреждается.
  1. При излишне раннем начале оштукатуривания возможно появление царапин на свежей стяжке от ножек козел.
  2. Прилипание к полу на незащищенные участки упавших комочков штукатурной смеси.

Зависит ли последовательность работ от вида стяжки или способа нанесения штукатурки

На способ выполнения оштукатуривания не влияет, что делается сначала: цементная стяжка пола или штукатурка стен. В обоих вариантах одинаково удобны ручное или механическое оштукатуривание. А вот тип стяжки оказывает влияние на порядок выполнения.

Возможны несколько конструктивных особенностей современных полов:

  • для полов по грунту обязательна теплоизоляции – слой теплоизолирующего материала (керамзит, минвата, пенопласт или иной утеплитель);
  • тёплый пол с трубами системы обогрева, упорядоченно разложенными по площади помещения;
  • слой гидроизоляции (при земляных полах обязателен);
  • в стяжке располагаются трубы канализации или водоснабжения.

Во-первых, им будут помехой смонтированные коммуникации. Работа затрудняется, замедляется, возможны даже несчастные случаи. Во-вторых, коммуникации могут быть повреждены штукатурами и их оборудованием. В этом случае «плакали» время и деньги.

Стяжку непременно выполняют также прежде оштукатуривания в случаях:

  • если уровень пола требуется приподнять;
  • если в помещении земляной пол;

В этих случаях, если вначале выполняется штукатурка, на утрамбованный, выровненный пол неизбежно будет попадать вода, а под ногами штукатуров пол расквасится и станет грязным месивом. Ходить во время штукатурных работ по такому полу опасно и грязно. Комки грязи будут попадать на стены. С такого пола невозможно подбирать упавшую штукатурную массу, использовать её повторно не получится.

Если же выполняют повышение уровня пола путём засыпки, то из-за выполненной по засыпке стяжки при оштукатуривании не происходит перерасхода штукатурного раствора. Ходить по стяжке удобнее, упавшие порции раствора штукатурки можно легко поднять и поместить на стену.

Решение вопроса: «сначала стяжка или штукатурка?» при современных материалах, новых конструкциях полов не имеет нормативного ограничения. Поэтому допускается решать проблему на месте, учитывая конкретные условия и обстоятельства. Оба вида работ относятся к скрытым, поэтому лучше не высчитывать выигрыш во времени, но отвести на ремонт достаточное его количество. Чтобы брак не послужил причиной аварийного или косметического ремонта, проще его избежать, делая надёжно, на совесть, выдерживая технологический перерыв, не приступая к следующему этапу работ слишком рано.

Правило для штукатурки и особенности его применения

Правило – длинная, идеально ровная рейка, предназначенная для выравнивания стен при проведении штукатурных работ, а также для осуществления контроля качества (ровности) их выполнения.

Разновидности правил.

алюминиевое правило

Традиционное правило для штукатурки – ровная деревянная рейка длиной 1.5-2м. Основной недостаток – склонность к деформациям под воздействием влажной среды. В какой-то мере проблема решается пропитками древесины (напр., олифой).

Современное правило – алюминиевый профиль шириной 8-12см, длиной 1-3м. Алюминиевое правило не подвержено деформациям, более долговечно, имеет меньший вес.

Читайте так же:
Плюсы минусы декоративной штукатурки

Правило может обеспечивается встроенным гидроуровнем, что упрощает работу и позволяет применять инструмент в других строительных работах, когда есть потребность в длинном уровне.

Проверка ровности стены правилом.

Правило прикладывают к стене и по образовавшемуся просвету межу ними исследуемой поверхностью судят об их кривизне стен. Допустимое отклонение – 1-1.5мм. Проверку осуществляют по всей поверхности стены.

Для контроля за уклоном стен используется строительный уровень.

Выравнивание правилом штукатурного слоя.

правило для штукатурки

Выравнивание штукатурки производится путем срезания излишков раствора правилом, скользящим по заранее установленным опорным рейкам – маякам.

Они выставлены по уровню и представляют собой рейки, находящиеся в идеальной плоскости. При их наличии и грамотной установке произвести оштукатуривание неровно практически невозможно.

Штукатурка под правило – наиболее доступный способ отделки стен.

Маяки.

Ориентировочные рейки закрепляют по углам (не вплотную) и возле откосов (двери, окна). Расстояние между ними зависит от ширины простенка, но не может быть меньше, чем длина правила для выравнивания штукатурки.

Маяки имеют различную конструкцию и материал:

  1. Деревянные. Древесина имеет существенный недостаток – нестабильность геометрической формы. Дерево быстро деформируется. Оно слабо применимо в «мокрых» работах.
  2. Металлические. Стальные оцинкованные маяки – это жестяной профиль. Он не разбухает под действием воды. Но у него есть свои недостатки: профиль стоит несколько дороже деревянных реек, он довольно тонкий (его легко согнуть).

Впрочем, штукатурка по маякам под правило чаще выполняется с использованием профиля.

  1. Кирпичи, кафель. В качестве ориентиров могут использоваться небольшие кусочки кирпича, сколы кафельной плитки, камни. Они фиксируются к стене в заданной плоскости. Не столь удобны и являются выходом в ситуации, когда установить сплошные рейки не представляется возможным.
  2. Строительный раствор. Небольшие фрагменты раствора. Их устанавливают по всей рабочей поверхности на расстоянии, удобном для работы. Правда, работа усложняется, качество оштукатуривания ниже. Поэтому применяется только в помещениях с невысокими требованиями (гаражи, хозяйственные постройки).

маяки для штукатурки под правило

Используются и вбитые гвозди, натянутые веревки и проч. Это не профессиональные решения. Наиболее проста штукатурка стен под правило по профильным направляющим.

Выставление и фиксация маяков.

Перед установкой штукатурных ориентиров проводят полное обследование помещения. Выявляется точность углов, уклон и деформация стен. Штукатурка углов важный этап отделки.

Особенно заметно геометрическое искажение стен в углах – они должны быть прямыми.

Установка по уровню.

Стену обследуют отвесом – «отвешивают». Таким образом находят «нулевую» точку – место, которое станет ориентиром, эталоном.

Затем в стену вкручивают шурупы, которые позволят ровно установить маяки.

Вначале их ввинчивают по двум верхним углам.

крепление маяков

Затем, пользуясь отвесом или вертикальным уровнем, снизу.

выравнивание маяков под правило

К их головкам выставленных ориентируют маяки:

  • Деревянные приставляют рядом таким образом, чтобы их плоскость точно соответствовала площадке головки шурупа;
  • Металлический профиль накладывают непосредственно на шурупы.

Фиксируют рейки раствором, делая своеобразные «ляпы» по линии установки.

Металлопрофильные рейки довольно гибкие (сделаны из жести), поэтому новичкам целесообразно опирать их не на 2 шурупа, а на 4-6, вкрученных с шагом в 50 см.

Когда раствор схватится, им заполняют все пустоты под направляющими, и «обмазывают» их с боков, чтобы добиться наиболее жесткой фиксации.

Разместив два ориентира у углов, приступают к укреплению дополнительных реек, если протяженность стены того требует.

В стену между рейкой и углом вкручивают по 2 шурупа, на которых закрепляют веревку. Она должна плотно прижиматься к поверхности рейки.

рейки для маяков

Теперь можно установить сколько угодно направляющих, не прибегая к точным и кропотливым операциям с уровнем.

выравнивание веревки маяков уровнем

В качестве раствора для фиксации используют смесь, которой предполагается производить оштукатуривание в помещении. Но применяется и гипсосодержащая смесь, что ускоряет работу (гипс очень быстро затвердевает).

Читайте так же:
Плохо нанесена штукатурка как исправить

Нить может натягиваться и выше уровня реек. Это особенно актуально для жестяных маяков – при вдавливании в раствор их легко согнуть. Поэтому здесь применяется правило для штукатурки – его прикладывают к маяку и вдавливают, опираясь всей протяженностью. В таком случае веревку лучше натянуть на расстоянии от реек, равному ширине правила.

выравнивание нити для штукатурки по маякам

Установка по лазеру.

Применение строительного лазера облегчает работу: на правило наносится специальная риска (достаточно прочертить линию простым карандашом, на алюминие она прекрасно «держится»). Лазер устанавливается так, чтобы он отступал от идеальной, «нулевой» точки (плоскости будущей штукатурки) на расстояние, равное ширине очерченного фрагмента правила (см. рисунок).

7

6

В таком случае нет необходимости в натягивании веревок, отвешивании и вкручивании множества шурупов.

Нанесение штукатурного раствора.

К штукатурке приступают после полного просыхания фиксирующего раствора.

штукатурка стены

Штукатурка под правило состоит из трех слоев – обрызга, грунта и накрывки. Первый слой (обрызг) наносится жидковатым раствором (консистенция сметаны). Это позволяет добиться наибольшего его сцепления с поверхностью стены.

После почти полного просыхания накрывки наносят следующий (основной) слой – грунт. Для этого кельмой или шпателем на стену набрасывают раствор. Плотность «шлепков» должна быть максимальной, чтобы обеспечить избыточное (с небольшим излишком) покрытие.

Набрасывать лучше пролетами – фрагментами стены в пределах расстояния между двумя ориентирами.

Штукатурка стен между маяков под правило начинается снизу, от пола.

Покрыв пролет полностью, его выравнивают: правило прикладывают горизонтально к стене, чтобы оно опиралось краями на два маяка, ограничивающих рабочую зону. Усилие направляют снизу вверх.

Если после приглаживания правилом штукатурка имеет вмятины и выемки, на них набрасывают раствор и вновь «проходят» правилом. Таким образом добиваются идеальной ровности.

выравнивание штукатурки правилом

Важно иметь ввиду некоторые особенности работы с правилом:

  1. Не вдавливать! Правило для обрезания штукатурки должно удалять излишки раствора торцом. Не стоит прижимать его широкой плоскостью (хоть так и удобнее), поскольку оно прогибается, делая стену не вполне ровной. Такая стена похожа на перемежающиеся вертикальные панели, отчетливо заметные даже под обоями.
  2. Смачивать. Вначале, при снятии излишков, можно работать и сухим правилом. Но заканчивая работу, чтобы добиться наибольшей гладкости, правило лучше смочить.
  3. Уход. Алюминиевый инструмент достаточно гибкий, его легко согнуть и деформировать. Кроме того, не стоит давать цементу застыть на поверхности правила, лучше его периодически мыть в течение рабочего дня.

Засохшие смеси придется очищать твердым инструментом, что оставит на алюминие множество царапин. Более шероховатая поверхность еще быстрее станет загрязняться.

Если маяки решено не удалять, то следующий слой (накрывку) наносят после почти полного просыхания грунта.

Как удалять маяки и нужно ли это делать.

Многие застройщики не удаляют их вовсе. Это не связано с технической целесообразностью. Существует всего две причины, по которым рабочие не удаляют ориентировочные рейки:

  1. Время. Штукатурка по маякам под правило выполняется быстро, а необходимость удаления их рабочие игнорируют, стремясь закончить работу еще быстрее.
  2. Неумение. Удалить не трудно, сложнее восполнить образовавшиеся бороздки. Не всем любителям удается выровнять стену таким образом, чтобы следов не оставалось.

Маяки (особенно дешевые, неоцинкованные) удаляют, поскольку они ржавеют внутри стены, отчего на ее поверхности появляются бурые пятна.

Извлекаются маяки после почти полного высыхания штукатурки (хотя процедуру можно выполнить и через месяц, если есть такая необходимость). Для этого находят самую верхнюю часть профиля, поддевают его удобным инструментом и, взяв плоскогубцами, выламывают, наклоняя вниз. Работа ведется фрагментами по 20-25см. Не стоит стараться «выдрать» сразу весь профиль – это приведет к гораздо большим разрушениям.

Деревянные маяки удаляются обязательно! Причина в разности материалов: штукатурка и древесина по разному реагируют на условия среды, по разному «дышат». Более подвижное дерево обязательно оторвется от штукатурки, в месте их соприкосновения появится трещина. Это снижает тепловые характеристики конструкции, не говоря уже об эстетике.

Как заделать выемки от маяков.

Поверхность смочить и дать воде стечь, впитаться. В выемку набросать раствор и разровнять инструментом (полутерком, теркой, кельмой) или применяя небольшое правило для штукатурки. Важно следить за тем, чтобы раствора не было на готовых фрагментах штукатурки. Иначе вставка будет заметна.

Читайте так же:
Пневмопистолет для декоративной штукатурки

Отделочный слой штукатурки – накрывка.

После высыхания вставок стену выравнивают таким образом, чтобы закрыть все мелкие царапины, небольшие следы инструментов. Для этого приготавливают жидкий, сметанообразный раствор на мелком, сеянном через сито 1.5х1.5мм, песке.

Набрызганную накрывку разравнивают широким шпателем или полутерком, тщательно выравнивают, часто смачивая инструмент.

Почти просохший слой «шлифуется» войлочной теркой. Такая стена становится идеально ровной.

Штукатурка стен своими руками

Штукатурка стен является одним из трудозатратных и «грязных» способов отделки помещения. Многие стараются избежать этого процесса, заказав ремонт помещения специальным строительным бригадам. Тем не менее, всегда есть возможность попробовать выполнить эту работу самостоятельно, хотя бы на небольшом участке стены.

Для того чтобы выбрать смесь для штукатурных работ можно обратиться к консультанту любого магазина или прочить надпись на упаковке самостоятельно. Обычно каждый производитель указывает предназначение смеси, способ ее подготовки к нанесению, расход на 1 квадратный метр поверхности, а также предназначение для внутренних или наружных работ, типа материала стен здания.

Если в ремонтируемом помещении стены относительно ровные, без существенных перепадов и отклонений, то выравнивание может осуществляться без специальных «маяков». Если же обрабатываемые таким образом стены неровные и имеют существенные отклонения на поверхности, то лучше прибегнуть к помощи специальных приспособлений, облегчающих работу.

«Маяками» называются профили, которые крепятся перед нанесением штукатурки, и помогают создать ровный слой с отклонениями не более 1 мм. Стандартно, на рынке стройматериалов предлагаются профили длиной 3 метра, а глубиной от 6 до 10 миллиметров. Перед установкой «маячков» необходимо тщательно исследовать поверхность стены с использованием уровня, для выявления отклонений по вертикальной плоскости. Неровности стены удобнее всего обвести маркером.

Для установки «маячков» следует сделать с обоих краев одной стены отступ в 30 сантиметров и прикрепить их перпендикулярно поверхности пола. Остальные «маячки» крепятся параллельно им, на расстоянии приблизительно 1,5 – 1,6 метров. При помощи дополнительного инструмента (правила) обеспечивается последующее скольжение вверх и вниз для выравнивания смеси по стене.

Перед нанесением раствора следует обработать поверхность стены грунтовкой, которая также выбирается исходя из типа стенового материала. Грунтовка позволит увеличить уровень сцепления раствора со стеной, удалить пыль и уменьшить уровень впитывания влаги в помещении.

Раствор на стены наносится проще всего путем накидывания его шпателем. Для начала можно попробовать оштукатуривание методом нанесения на гладилку и выравнивания по стене. Выравнивание стен производится по технологии снизу вверх, а окончательное сглаживание осуществляется строго перпендикулярно «маякам». Таким образом, штукатурка стен может быть выполнена вполне качественно даже новичком, если соблюсти порядок и очередность выполнения подготовительных работ, обеспечивающих ровную поверхность и удобство нанесения.

Штукатурные смеси все необходимые материалы для работы с ними Вы можете приобрести в нашем магазине. Звоните, наши специалисты Вас проконсультируют. (343) 214-83-38, 219-41-18, 382-23-10

Требуются квалифицированные специалисты для строительства и ремонта?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector