Splavmetal.ru

Сплав Металл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подготовка всех поверхности по штукатурку

Подготовка всех поверхности по штукатурку

Основание под штукатурку должно прочно сцепляться со шту катурным раствором. Поверхности, предназначенные под ошту; катуривание, насекают, очищают, смачивают водой, при необ ходимости срубают наплывы на поверхности, выбирают швы. В всех случаях с поверхностей удаляют загрязнения, особенно мае ляные, смоляные.

Стены из бутового камня подготавливают следующим образом; Швы кладки, если они заполнены раствором заподлицо, выбирают на глубину не менее 15 мм, а поверхности очищают стальным щетками. Лучше при кладке не заполнять швы на эту глубину, вставлять в них кусочки проволоки с интервалом 10—15 см или деревянные пробки и в них забивать гвозди. По проволоке и гвоздям делают проволочное сплетение, на котором хорошо удерживается штукатурный намет. Новые кирпичные стены, сложенные впустошовку, обметают метлой или веником. Если швы заполнены раствором, их выбирают на глубину не менее 15 мм.

Старые кирпичные стены готовят в такой последовательности: выбирают швы, очищают поверхность стальными щетками или пескоструйным аппаратом или насекают. Шлакобетонные поверхности, новые и старые, так же насекают. Для лучшего сцепления со штукатурным слоем в шлакобетонной поверхности просверливают отверстия, в них устанавливают пробки и по гвоздям, вбитым в пробки, устраивают проволочное сплетение.

При подготовке поверхностей их очищают стальными щетками, а также затирочными машинками, на которых вместо зати-рочного диска крепят щетки. Насекают поверхности вручную топором, бучардой, зубчаткой, зубилом, нанося ими на поверхности штрихи — полоски или ямки глубиной от 3 до 5 мм. Бучарда имеет на торцах 16—26 зубчиков пирамидальной формы или нарезку в виде прямых лезвий. Зубило имеет ровное длинное лезвие. Зубчатка, троянка, скарпель, шпунт — разновидности зубила с зубчиками на лезвии. Шпунт — круглый стержень, конец которого обработан на четыре грани, как у гвоздя. Им удобно выбирать швы или скалывать куски затвердевшего раствора при обработке штукатурки.

При подготовке поверхностей надо соблюдать правила техники безопасности. Все инструменты должны быть крепко насажены

на прочные ручки без заусенцев. Работу следует вести в рукавицах я защитных очках. Механизированный инструмент должен быть проверен на токопроводимость.

Карнизы, пояски, колонны, пилястры часто обрамляют сеткой, а затем оштукатуривают любыми растворами под разные фактуры, но без обработки нанесенной штукатурки ударными инструментами. Устраивают это так. Прежде всего ставят несущий каркас, к нему приваривают или привязывают проволокой распределительный каркас, по которому натягивают сетку, часто прикрепляя ее. Натягивать сетку надо как можно туже, так как слабо натянутая сетка вибрирует, и нанесенный на нее раствор будет отваливаться. Перед оштукатуриванием известково-гипсо-выми растворами сетку закрашивают масляными красками или цементным молоком. Это предохраняет ее от ржавления и разрушения.

На деревянные поверхности для создания шероховатости набивают дрань (рис. 5.1). Чтобы поверхности не коробились, доски раскалывают и в расколы забивают клинья. Для уменьшения звуко- и теплопроводности деревянных поверхностей перед набивкой драни их закрывают рогожей, войлоком. Перед набивкой дрань сортируют на простильную (толщиной не менее 3 мм), узкую и выходную, более ровную и толстую (толщиной не более 5 мм); ширина драни от 15 до 20 мм; более широкая дрань коробится.

Рис. 5.1. Набивка драни и применяемые инструменты:
а — штукатурный нож; б — штукатурный молоток; в — расположение драниц; г — набивка драни; 1, 2 — гвозди

Прежде всего на поверхность слегка прибивают простильную дрань. Набив ею целый ряд по длине стены, приступают к набивке выходной драни. Ту и другую дрань прибивают под углом 45° к полу так, что образуются клетки. Между драницами простильного и выходного ряда оставляют расстояние 45 мм, образуя тем самым клетки или ячейки 45 х 45 мм в свету. Выходную дрань прибивают штукатурными гвоздями через две простильные драницы в третью. По ходу работы слегка вбитые в простильную дрань гвозди вынимают и употребляют в дело. Драницы стыкуют концами, а не накладывают одну на другую. Концы драни обязательно прибивают. Набивка штучной драни — трудоемкая операция. Лучше применять драночные щиты, которые собирают и скрепляют гвоздями на верстаке для укладки драни.

Иногда вместо драни набивают сетку, ячейки которой должны быть не крупнее 40 х 40 мм. Сетку крепят гвоздями через 10 см, загибая их. Стыки разнородных поверхностей затягивают металлической сеткой, для того чтобы на штукатурке не появлялись трещины. Трещины образуются потому, что на разнородных поверхностях штукатурный раствор высыхает в разные сроки. Чтобы этого не было, стыки затягивают сеткой с ячейками 10 х 10 мм, нарезая ее полосками шириной по 10 см и прибивая по краям гвоздями через 10 см. Если сетки нет, можно применять проволочное плетение. Для этого забивают гвозди через 40—50 мм и их оплетают проволокой. Металлические балки, находящиеся между железобетонными плитами, также затягивают сеткой. Для этого к балкам приваривают арматуру в виде крупной сетки или же в виде отдельных прутков для крепления к ним полосок сетки. Края сетки должны перекрывать швы между плитами и балкой не менее 5 см. Нарезать и натягивать сетку следует в рукавицах.

Для того чтобы штукатурка была строго вертикальной и горизонтальной, поверхности перед оштукатуриванием провешивают и выравнивают по маркам и маякам (рис. 5.2, 5.3). Маяки изготовляют из гипса или того же раствора, которым выполняют оштукатуривание, либо применяют деревянные или инвентарные металлические маяки. Для провешивания поверхностей используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень. Стены удобнее всего провешивать отвесом.

Читайте так же:
Правило для штукатурки бел

Порядок провешивания следующий (см. рис. 5.2). В углу стены на расстоянии 300—400 мм от потолка вбивают гвоздь на толщину штукатурки. Опускают со шляпки этого гвоздя до пола отвес и вбивают внизу гвоздь 2 так, чтобы его шляпка почти касалась шнура. На стенах выше 3 м вбивают промежуточный гвоздь 3. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая гвозди 4, 5 и 6.

Рис. 5.2. Провешивание стен отвесом:
а — отвес; б — схема провешивания; 1—12 — гвозди; 13 — марки; 14 — правило; 15 — маяк

После этого натягивают шнур по шляпкам гвоздей 1 и 3, затем 2 и 4. Если поверхность стены ровная, то вбитые гвозди оставляют в ней. Если шнур касается поверхности, ее в этом месте срубают. Когда это сделать невозможно, то в одном ряду вытаскивают гвозди на такую величину, чтобы в выпуклом месте получить штукатурку нужной толщины. Затем шнур натягивают по шляпкам гвоздей 1 и 4, 3 и 5, 2 я 6, вбивая по натянутым шнурам промежуточные гвозди 7, 8, 9, 10, 11 и 12, по которым будут устроены маяки. Расстояние между маяками может быть от 1 до 3 м.

Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь намазывают гипсовое тесто или раствор, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки делают для того, чтобы на них установить правило, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят гипс или раствор. После схватывания гипса или раствора правило снимают, нанося по нему удары молотком. На стене остается полоса раствора, называемая маяком. На нем есть дефекты, их исправляют и натирают полутер-ком. Для провешивания правилом с уровнем в потолок вбивают рядами гвозди на толщину штукатурки. Затем берут любой гвоздь за основной, приставляют к нему один конец правила, а другой конец — к одному из вбитых гвоздей. Вытаскивая или забивая гвоздь, устанавливают правило точно по уровню. Таким образом, от каждого точно установленного гвоздя проводят дальнейшую установку вбитых гвоздей, по которым затем намазывают марки и маяки.

Рис. 5.3. Провешивание потолка водяным уровнем:
а — деталь уровня; б — провешивание; 1 — резиновая трубка;
2 — стеклянная трубка с делениями; 3 — гвоздь
На рис. 5.3 показано провешивание потолка водяным уровнем. Если вода находится на одном и том же делении в обоих концах уровня, значит, поверхность потолка горизонтальна.

Что лучше машинная или ручная штукатурка? Плюсы и минусы 2-х способов нанесения штукатурки

Споры по поводу того, каким способом лучше (ручным или машинным) наносить штукатурку среди высококвалифицированных строителей не прекращаются до сих пор. Каждая из сторон приводит свои доводы в пользу того или иного варианта.

Штукатурка ручным способом является более традиционной и применяется в большинстве случаев. Связано это, в первую очередь, с тем, что обработка поверхности происходит только при участии мастера стандартными инструментами и материалом, без использования специальных устройств и приспособлений. Это значит, что проведение штукатурных работ может освоить любой человек при минимальных вложениях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ОТКОСОВ

Машинная штукатурка – это нанесение слоя штукатурной смеси на обрабатываемую поверхность с помощью специального устройства, которое называется штукатурная станция или машина. Использование такой станции позволяет значительно сократить время на нанесение смеси и при этом избавить строителей от части физического труда. Однако при этом финишная обработка и выравнивание всё так же выполняются человеком. Принцип работы штукатурной машины заключается в тщательном смешивании сухой штукатурной смеси с водой и подаче готового материала под давлением через растворный пистолет на оштукатуриваемую поверхность.

Такая станция работает на специальных составах только заводского изготовления. Машинные штукатурки на основе гипса применяются при внутренних работах, а на основе цементно-песчаной смеси – при наружных. Из-за того, что цементные штукатурки намного тяжелее гипсовых, штукатурная станция работает с ними несколько хуже: возрастает износ шнеков в бункере для смешивания, в 2 раза падает скорость подачи смеси и т.д. Поэтому, в настоящее время, повсеместно для машинного нанесения применяется лишь штукатурка на основе гипсового связующего, цементно-песчаная смесь используется крайне редко.

К преимуществам смесей на основе цемента и песка можно отнести:

Очень высокий уровень прочности и надёжности такого покрытия.

Высокий уровень адгезии и защиты от повышенной влажности.

Невысокая стоимость компонентов, входящих в состав смеси.

К достоинствам гипсовой штукатурки можно отнести:

Быстрота схватывания. В среднем для высыхания достаточно 3 дней, лишь в некоторых случаях требуется до 7 суток.

Отличный показатель тепло- и звукоизоляции покрытия.

Высокая пластичность, применение специальной штукатурной сетки для армирования не обязательно.

Отсутствие трещин при правильном нанесении и последующей обработке.

Безопасность входящих в состав смеси компонентов для здоровья, отлично подходит для работ внутри жилых помещений.

Читайте так же:
Подготовка бетонного основания под штукатурку

МАШИННАЯ ШТУКАТУРКА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Конечно, использование штукатурной станции имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим подробно положительные и отрицательные стороны механизированного нанесения штукатурки.

Машинная штукатурка: преимущества

К преимуществам использования машинной штукатурки можно отнести:

Лёгкость и простота нанесения штукатурки на обрабатываемую поверхность.

Время на обработку одинаковой по площади поверхности сокращается в 3-4 раза по сравнению с ручным нанесением.

Более экономный расход материалов на обработку одной и той же площади.

Трудозатраты при работе с машинной станцией в 2 раза меньше.

Высокое качество работ: штукатурка однородная по составу, обеспечивается лучшее сцепление с обрабатываемой поверхностью из-за подачи под высоким давлением, правильные пропорции при приготовлении смеси заложены в программу станции.

Недостатки

Однако, при штукатурке машинным способом есть и свои недостатки:

Заметный шум при работе, что исключает использование в вечернее время.

Большинство работает от сети с тремя фазами (возможность подключения не в каждом помещении).

Необходимость дополнительного обслуживания перед работой и после неё.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОИСХОДИТ ШТУКАТУРКА СТЕН МАШИННЫМ СПОСОБОМ?

Давайте рассмотрим очередность действий для качественного нанесения штукатурки на обрабатываемую поверхность с помощью штукатурной станции. В качестве примера штукатурки для обработки поверхностей машинным способом можно привести сухую строительную смесь на основе гипсового вяжущего PLATO MultiStart от компании Siniat. В состав смеси включены специальные добавки, которые обеспечивают повышенную адгезию и длительное время нахождения смеси в готовом к нанесению состоянии.

PLATO MultiStart обладает следующими характеристиками:

Размеры наносимого слоя: от 5 мм до 30 мм.

Максимальная зернистость: до 0,63 мм.

Стойкость к сжатию и сгибу: 3,9 МПа и 2 МПа соответственно.

Адгезия: более 0,5 Мпа.

Расход воды на 10 кг смеси: около 6,5 л.

Расход смеси на нанесение слоя толщиной 10 мм на каждый м² поверхности: до 10 кг.

Время работы: минимум 60 минут.

Время схватывания: минимум 180 минут.

Время высыхания: в зависимости от толщины, температуры и влажности может занимать до 7 суток.

После того, как с выбором смеси вы определились, необходимо предварительно подготовить основу для последующего нанесения штукатурки.

Подготовка основы под машинное нанесение штукатурки

Перед нанесением штукатурки, поверхность стены, пола или потолка необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, различных масляных или битумных пятен. Температура во время работы не должна быть ниже 5 °С, а влажность выше 60%.

В зависимости от материала поверхности обработка происходит следующим способом:

Гигроскопические поверхности, т.е. сильно впитывающие влагу, такие как силикатный или керамический кирпич, газобетон и т.п. обрабатываются глубоко проникающей грунтовкой для уменьшения и выравнивания поглощающей способности и для избежания неравномерного схватывания штукатурки.

Плотные, гладкие, слабо поглощающие влагу поверхности, такие как бетон и пенополистирол, обрабатываются грунтовкой типа «бетонконтакт» для улучшения адгезии.

Порядок выполнения работ при нанесении штукатурки машинным способом

Загружаем штукатурную смесь PLATO MultiStart в штукатурную станцию, добавляем воду.

После получения готовой смеси наносим её равномерно на поверхность.

Разравниваем с помощью правила.

Ждём 10 – 15 минут и аккуратно смачиваем поверхность водой.

С помощью губки затираем до появления «гипсового молочка».

Затираем металлическим шпателем для получения гладкой поверхности.

Во время работы со штукатурной машиной придерживайтесь следующих правил:

В том случае, если необходимо сделать перерыв в работе машины более 15 минут, следует очистить от смеси бункер для смешивания, шнековую пару и шланг подачи раствора.

Помните, что время работы со смесью после размешивания с водой составляет около 3 ч в зависимости от типа поверхности, температуры и относительной влажности.

После использования станцию следует сразу же промыть водой, пока остатки смеси не застыли.

Для быстрого высыхания штукатурки следует обеспечить хорошую вентиляцию помещения. В зависимости от условий окружающей среды время высыхания занимает до 7 суток.

ИТОГ: МАШИННАЯ ШТУКАТУРКА ИЛИ РУЧНАЯ?

Для окончательного решения, какой из вариантов нанесения штукатурки всё-таки предпочтительнее, следует оговорить условия, при которых они будут сравниваться. Например, для очень больших площадей без сомнения выгоднее использовать машинное нанесение смеси, т.к. преимущества по количеству задействованных рабочих и затраченному времени, в этом случае очевидны.

При обработке же небольших по площади поверхностей, например, стен в обычной квартире, вывод уже не так ультимативен. Здесь необходимо рассматривать конкретные примеры:

Цена материала. С одной стороны, гипсовые смеси для машинной штукатурки дешевле аналогичных для ручной и расход их при этом меньше. С другой стороны, при ручном нанесении штукатурки можно пользоваться обычной цементной смесью с песком, которые обойдутся в 2 раза дешевле заводской машинной штукатурки. Даже с учётом большего расхода общая стоимость штукатурной смеси на основе цемента будет ниже.

При проведении работ по оштукатуриванию грамотным специалистом разницы в качестве практически не будет. Предохранить растрескивание цементной штукатурки можно с помощью армирования штукатурной сеткой из стекловолокна.

Некоторые помещения, например, с высокой относительной влажностью, такие как ванная и туалет, оштукатуриваются только ручными штукатурками на основе цементно-песчаной смеси. Обычно сверху укладывается плитка, а гипсовые штукатурки для этого не подходят.

Финансовые затраты на покрытие поверхности штукатуркой ниже при машинном способе нанесения, т.к. расценки в этом случае ниже. Однако не стоит забывать, что откосы оштукатуривать всё равно придётся вручную.

Читайте так же:
При штукатурке какое правило лучше

Дополнительные затраты при машинном нанесении штукатурки будут вызваны необходимостью установки штукатурных уголков, которые надо будет докупать отдельно.

Если вы решили самостоятельно провести работы по оштукатуриванию помещения, то здесь преимущество у ручного нанесения. Штукатурная станция относится к довольно дорогому типу оборудования и для разовых работ покупать ее нет смысла.

Таким образом, можно сделать вывод, что решение в каждом конкретном случае должен принимать заказчик работ, руководствуясь изложенной здесь информацией. Каких-либо явных преимуществ ручного нанесения штукатурки или машинного, в общем случае, нет.

Мозаичная штукатурка — техника нанесения

Великие мастера античности с помощью мозаичной штукатурки украшали стены храмов и дворцы римских патрициев. В Древней Греции для создания живописных панно также использовали данный декоративный материал.

В 18 веке Европа дала новое дыхание мозаичной штукатурке, благодаря чему европейские, а впоследствии и российские мастера смогли создать множество уникальных по своей красоте панно. Современные мастера начали использовать данную технику для украшения интерьеров зданий и отделки фасадов как загородных домов и административных зданий, так и залов искусств.

Декоративная мозаичная штукатурка представляет собой готовый раствор зернистой структуры на основе акриловой смолы. Выпускается, как правило, в пластмассовых ведрах объемом 25-30 кг. По размеру крошки, от которого зависит как внешний вид покрытия, так и расход используемого материала, мозаичная штукатурка разделяется на следующие группы: мелкофракционная, среднефракционная и крупнофракционная. Чем больше размер гранул, соответственно, тем выше расход мозаичной штукатурки. Группа, к которой относится данный материал, всегда указывается на упаковке.

Мозаичная штукатурка - техника нанесения

Преимущества мозаичной штукатурки:

  • долговечность, поскольку основой мозаичной штукатурки являются мраморные и гранитные крошки;
  • натуральные и естественные цвета мозаичной штукатурки позволяют создавать индивидуальный и неповторимый стиль интерьера;
  • высокие водоотталкивающие свойства, которые позволяют проводить влажную уборку поверхности;
  • эластичность, благодаря чему нанесение мозаичной штукатурки не вызывает трудностей и, следовательно, не требует от мастера особых строительных навыков;
  • ударостойкость;
  • мозаичная фасадная штукатурка устойчива к образованию грибков и плесени;
  • возможность смешивания цветов;
  • широкое применение. Данный материал представлен практически во всех строительных магазинах, поэтому купить мозаичную штукатурку не составит проблемы;
  • хорошие теплозвукоизоляционные свойства;
  • возможность нанесения данного материала на такую поверхность, как цемент, цоколь, кирпич, пенобетон и др.;
  • с течением времени не изменяется ни яркость, ни цветовой оттенок материала;
  • устойчивость к температурным перепадам и воздействию ультрафиолета;
  • возможность смешивания цветов.

Недостатки

Как и у другого декоративного материала, у мраморной штукатурки есть свои недостатки:

  • при покрытии металлов каменной крошкой существует риск их преждевременной коррозии в том случае, если они предварительно не обрабатывались специальной грунтовкой;
  • снижение собственной паропроницаемости при покрытии поверхности толстым слоем мраморной штукатурки с крупными гранулами;
  • при повреждении отдельных участков, когда материал уже полностью высох, нет возможности их исправить;
  • въедается грязь. Поскольку данный материал на основе акриловой дисперсии, при нагревании фасада здания, когда температура подходит к эксплуатационному пределу (порядка 75-90 градусов), облицованная поверхность размягчается. Это способствует тому, что пыль и различные загрязнения, которые осели на поверхности фасада, намертво въедаются в поверхность. Хотя, стоит отметить, такое явление происходит довольно редко.

Что понадобиться

Чтобы мозаичная штукатурка своими руками легла ровно, вам понадобится следующий комплект инструментов и материалов:

  • восьми- или десятисантиметровый металлический шпатель;
  • малярную ленту;
  • карандаш;
  • грунтовка;
  • резиновые перчатки. Лучше работать в перчатках, так как при засыхании мозаичную штукатурку проблематично отмыть от рук;
  • рулетка;
  • пластмассовую или металлическую терку. Лучше отдать предпочтение пластмассовой терке, потому что металлической выне сможете идеально загладить поверхность;
  • декоративная мозаичная штукатурка в разных оттенках, если вы планируете использовать в интерьере несколько цветов для создания узора.

Перед тем, как нанести мозаичную штукатурку, вам необходимо ознакомиться с основной техникой отделки поверхностей мозаичной штукатуркой.

Мозаичная штукатурка - техника нанесения

1. Подготовка поверхности

Как и при нанесении других видов декоративной штукатурки, вам придется подготовить поверхность с помощью грунтовки глубокого проникновения. Она выполняет четыре основных функции:

  1. обеспыливание поверхности. При любых строительных работах на поверхности оседает пыль. В большинстве случаев используют выравнивающие шпаклевки, которые после обработки шлифованием оставляют пыль. В случае если этап грунтования пропускается, между мозаичной штукатуркой и поверхностью стены может образоваться пылевой слой, что приводит к плохому сцеплению и отслаиванию декоративного материала;
  2. укрепление основания. В процессе подготовки стен используются выравнивающие шпаклевки, предназначенные для последующей обработки. Благодаря своим свойствам грунт проникает вглубь основания и укрепляет его.
  3. уравнивание впитываемости слоя. В строительстве очень часто приходится работать с гипсокартоном, который на отдельных участках имеет различную впитываемость. При нанесении мозаичной штукатурки может произойти то, что клей высохнет на швах быстрее, нежели на остальной поверхности. И в итоге это приведет к образованию матовых полос через каждые 1,2 м.
    Также нередко мастера сталкиваются с ситуацией, когда в помещении, где ранее проводились ремонтные работы, для облицовки поверхностей использовались различные материалы. В итоге одна стена может быть покрыта, например, масляной краской, другая – шпаклевкой, следовательно, они имеют разные впитывающие свойства. Грунтовка поможет уравнять впитываемость, тем самым предотвратив негативные явления при нанесении материала;
  4. создание адгезии, которая позволяет создавать хорошее сцепление с основанием поверхности.
Читайте так же:
Под обоями отстала штукатурка

После вскрытия емкости с грунтом хорошо его перемешайте, так как грунтовка имеет свойство оседать вниз.

Если вы планируете украсить интерьер комнаты мозаичной штукатуркой, возьмите грунтовку с фосфорным песком, чтобы придать поверхности шершавость, которая бы удерживала массу и не позволяла ей опускаться вниз. Для наружных работ, как правило, используется акриловая грунтовка с фосфорным песком, но для нее не рекомендован длительный контакт с водой.

Также не забывайте колеровать грунт, так как после высыхания сквозь мозаичную штукатурку могут просвечиваться серые пятна.

Период высыхания грунтовки обычно составляет 2-3 часа.

2. Прорисовка линий узора

Если вы планируете «оживить» стену, используя для создания фигурной комбинации различные оттенки материала, на поверхности с помощью карандаша очертите линии будущего рисунка.

Для ограничения поверхности, на которой пока не будут проводиться работы, заклейте линии карандаша малярной лентой. Не стоит слишком прижимать карандаш к поверхности: впоследствии он может просвечиваться через слой декоративной штукатурки. Также на поверхности не должны быть видны волны от шпателя, поскольку мозаичная штукатурка их не выровняет.

3. Подготовка мозаичной штукатурки

На следующем этапе вам необходимо добавить нужное количество воды в мозаичную штукатурку и размешать смесь миксером. Штукатурка продается в ведрах, но содержания воды может быть недостаточным. Поэтому если штукатурная масса слишком густая, разбавьте ее водой. Однако не стоит увлекаться, поскольку при нанесении штукатурка может «поплыть» по стене, а при высыхании будут образовываться пустоты. Также неудобно будет работать с густым составом: он плохо прилипает к поверхности, и большая часть раствора будет падать на пол.

4. Нанесение и затирка штукатурки

Поскольку акриловая декоративная штукатурка мозаичная — довольно тяжелый материал, который соскальзывает с поверхности мастерка, перед началом работы положите на пол чистый металлический лист или остатки линолиума длиной 2-3 м, чтобы можно было использовать упавший раствор.

Отделка мозаичной штукатуркой начинается с наложения необходимого количества декоративного материала на шпатель. Поверхность стены покрывается достаточно плотным, равномерным слоем; движения металлического шпателя — снизу вверх. Толщина покрытия определяется высотой фракции. Не забывайте в процессе работы очищать шпатель от налипшего материала с помощью влажной губки.

Если на стене имеется наружный угол, то смежные участки облицовываются сразу, то есть на углу должна проводиться стыковка мокрым раствором.

Если в помещении предполагается размещение плинтуса из керамической плитки, то сначала вы укладываете плитку, затем плинтус, и только потом наносите мозаичную штукатурку; если пластиковый плинтус — наносится акриловая мозаичная штукатурка, а затем к облицованной поверхности прибивается плинтус.

Период высыхания штукатурки зависит от температуры помещения и влажности. Время может варьироваться от 15 минут донесколько часов. За этот период вам нужно успеть затереть декоративную штукатурку, сделав ее идеально гладкой. Если на улице + 20-30 °, следите за тем, чтобы штукатурка не подсохла, иначе впоследствии вы ее не сможете хорошо затереть.

Затирку проводят размазывающими движениями сверху внизу, излишки материала убирают с помощью шпателя.

Мраморные камушки должны плотно прилегать друг к другу — между ними не должны образовываться пустоты. Если при затирании вы увидели проплешину, закройте ее небольшим количеством раствора.

Время полного высыхания слоя составляет 12-48 часов. Долгое время «схватывания» материала может быть обусловлено высокой влажность или прохладной температурой.

5. Снятие скотча

Не дожидаясь, когда высохнет декоративный материал, снимите малярный скотч. Чтобы он не повредил поверхность, теркунеобходимо разместить между штукатуркой и скотчем, а затем, немного поддев скотч, поднять вверх от линии и удалить с поверхности. После этого еще раз аккуратно поправьте инструментом места расположения скотча.

6. Нанесение другого оттенка

Когда первый слой материала полностью высох, заклейте линии малярным скотчем. А затем нанесите на поверхность мраморную крошку другого оттенка способом, рассмотренным выше. Обычно декоративный материал более светлого цвета наносится в последнюю очередь.

При необходимости можно аккуратно сгладить стыки разных оттенков чистой теркой. Затем удалите скотч с поверхности.

Ремонт и отделка квартир в новостройках Москвы и Подмосковья под ключ

Подготовка поверхности под штукатурку. Зачистка. Набивка дранки.

  • Станьте первым комментатором!

При подготовке поверхностей для оштукатуривания создается шероховатость, которая необходима для луч­шего сцепления раствора, а стены или потолки очища­ются от пыли и грязи. Чем лучше подготовлены поверх­ности, тем крепче сцепление с ними штукатурного ра­створа и тем дольше держится штукатурка. До начала подготовки все поверхности следует осмотреть и про­верить.

Перегородки, независимо от материалов, из которых они изготовлены, должны быть установлены точно по проекту и прочно укреплены. Отклонение внутренних вертикальных поверхностей от вертикали допускается не более 1 сантиметра на 1 погонный метр.

Каменные и бетонные поверхности, простоявшие неоштукатуренными более года, сильно загрязняются пылью и копотью. Поэтому они требуют обязатель­ной насечки, очистки и промывки. Места, загрязненные глинами и масляной краской, очищают особенно тща­тельно.

Если в кирпичной кладке или в бетоне окажутся

слабые места, легко отбиваемые при насечке или отслаивающиеся при очистке щетками, их обязательно вырубают до крепкого основания.

Читайте так же:
Почему нельзя фасад штукатурить гипсовой штукатуркой

Для подготовки поверхностей применяют стальные щетки, бучарды, троянки, зубчатки, зубила, молотки и т. д.

Стальные щетки изготовляют из жесткой стальной проволоки, вставляемой в деревянную оправу — ко­лоду.

Бучарда — молоток, у которого оба конца имеют насеченные зубчики.

Троянка — зубило с насеченными на нем тремя зуб­чиками, а зубчатка — с несколькими.

Для облегчения работы и повышения производительности труда щетку желательно набить на ручку нужной длины, взяться за нее обеими руками и производить очистку, двигая щетку по поверхности в любых направлениях.

При очистке щетками с поверхности снимается тонкая корка пыли и грязи. Если поверхности загрязнены маслами и смолами, то эти места следует вырубить на такую глубину, чтобы от грязных пятен не оставалось даже малейших следов. Если останутся хотя бы небольшие загрязненные места, то масло или смола через некоторое время обязательно выступят на поверхности шту­катурки.

Бучарду держат за ручку обеими руками, направляя и инструмент перпендикулярно к поверхности, а зубило и троянку — под углом 30-45° (бучарда не делает штрихов, а оставляет глубокие точки).

Вырубку (прочистку швов в кирпичной кладке) производится на глубину не менее 1 сантиметра при помощи зубила, которое держат под углом 45° к поверхности. Молоток должен иметь вес не менее 1 килограмма, ибо работа более легкими молотками непроизводительна.

При набивке драни используют штукатурный молоток с рожками весом от 400 до 600 граммов с деревянной ручкой длиной 25 сантиметров. Такой молоток дает возможность забивать штукатурные гвозди за два удара. Заостренный конец молотка с рожками необходим для вытаскивания кивания гвоздей. Обушок должен быть гладким и ровным в виде квадрата со сторонами 3 х 3 сантиметра. Если нет штукатурного молотка, то гвозди забивают обычным, а вытаскивают клещами.

Молоток применяют также для срубания арматурной проволоки, отбивки старой штукатурки и целого ряда других работ.

Набивку штучной драни производят на стенах, пере­городках и потолках. Перед набивкой дрань сортируют на простильную (нижнюю) и выходную (верхнюю). На выходную отбирают более толстую и ровную дрань, а на простильную — более тонкую, узкую и кривую.

Так как крупность зерен песка обычно достигает 3 миллиметров, то, если на простильный ряд прибита дрань тоньше этого размера, раствор может не проник­нуть под образовавшуюся пустоту, и не будет иметь сцеп­ления с выходной дранью. Дрань толщиной свыше 5 миллиметров применять не рекомендуется, так как она потребует увеличения толщины штукатурки. При короб­лении она может разорвать штукатурку толщиной более 25 миллиметров.

Штучную дрань набивают, располагая простильные и выходные ряды под углом 45° к горизонту и один к другому. Можно набивать дрань и под большим или меньшим углом. При набивке драни на узких поверхностях один ряд можно располагать вертикально, а другой горизонтально полу. Расстояния между простильными рядами драни по техническим условиям рекомендуется делать на стенах 5, а на потолках 4 сантиметра. При набивке драни на поверхности, закрытые войлоком, рас­стояния между простильными рядами драни на верти­кальных поверхностях делают 2,5, а на горизонтальных 2 сантиметра.

Набивка дранки для штукатурки

Выходные ряды драни располагают соответственно на расстоянии 4 сантиметров на вертикальных и 3 — на горизонтальных поверхностях.

В первую очередь набивают простильную дрань, наживляя ее одним или двумя гвоздями (называемыми монтажными), которые вбивают слегка, чтобы они только могли удержать дрань от падения. Сильно забивать монтажные гвозди не рекомендуется, так как иначе их будет трудно вытащить. Набив в один-два ряда про­стильную дрань на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной. Сначала каждую выходную дрань прибивают только по концам двумя гвоздями. Один из гвоздей, называемый натяжным, вбивают не перпендикулярно к поверхности, а с наклоном в 45°, направляя при этом острие гвоздя к концу драни, чем достигается ее натягивание. Затем вбивают про­межуточные гвозди через две простильные драни в третью на стенах и через одну-две простильные — на по­толках.

При наращивании драни концы их рекомендуется со­единять не впритык, а с зазором в 2—3 миллиметра, а также не накладывать один на другой (рис. 5). Если концы драни соединить впритык, то при намокании дрань увеличится в объеме и будет разрывать штука­турку.

Набивка драни на потолках производится так же, как и на стенах. Дрань обычно прикладывают к поверх­ности правой рукой, левой приставляют к ней гвоздь и одновременно прижимают, а затем правой рукой нано­сят по гвоздю два удара молотком. Первым ударом гвоздь забивается примерно на половину его длины. Затем убирают левую руку и наносят второй сильный удар молотком по гвоздю, забивая его на всю длину.

После этого вынимают из простильной драни монтажные гвозди и забивают в выходную, Гвозди для работы кладут в левый кар­ман спецодежды и бе­рут их сразу по не­скольку штук (10-20), Гвозди забивают только по центру драницы. Если дрань сухая, ее необходимо намочить. Когда она все же колется, гвозди на­до забивать в шахматном порядке (по центру и по краям драни).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector