Splavmetal.ru

Сплав Металл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подготовка под штукатурку

Подготовка под штукатурку

Подготовка под штукатурку

В предыдущей статье мы говорили о растворах, применяемых при оштукатуривании стен и потолка. Но для того, чтобы раствор держался долгие годы, поверхность стены необходимо подготовить. Вот о том, как происходит подготовка под штукатурку, мы и поговорим в этой статье.

Подготовка под штукатурку

Для того, чтобы штукатурный раствор прочно сцепился с поверхностью стены, необходимо стену очистить и сделать шерохо­ватой. Только в этом случае поверхность после высыхания раствора не будет иметь дефектов. Особенно тщательно необходимо подготовить поверх­ность под отбитой или отвалившейся штукатуркой.

расшивка швов

Современные каменные и кирпичные поверхности, выполняются в пу­стошовку, когда швы между кирпичами не заполнены раствором, и имеют необходимую шероховатость. Поэтому дополнительную шероховатость на них делать не нужно. Будет достаточным убрать строительную пыль и хорошо промыть поверхность. Если швы между кирпичами заполнены раствором, то на под­готовительном этапе их необходимо углубить на 0,5-1 см.

Стоит помнить, что каменные и бетонные поверхности, простоявшие нео­штукатуренными более года, требуют обязательной насечки, очистки от пыли и промывки. К тому же, слабые и легко отбивае­мые при насечке участки поверхности необходимо отби­ть до прочного основания.

Дранка

На деревянные поверхности штукатурка не накладывается. Сначала на них набивается штучная или щитовая дрань. Это тонкие узкие рейки, набиваемые в виде решетки. Дрань и сетка не только выравнивают деревянную поверхность, но и выполняют изоляционную функцию. Они предохраняют дерево от влаги, со­держащейся в штукатурном растворе, а также предотвращают его гниение.

Очистка и насечка поверхности стены

Давайте разберемся подробнее в том, как следует пра­вильно производить очистку и насечку поверхностей.

очистка стены

Очистка как правило проводится стальной щеткой. Для удобства использования щетку крепят на длинной ручке. При работе ее необходимо плотно прижать к поверхности стены и двигать в разные стороны. Такие движения позволяют удалить тон­кий верхний загрязненный слой. Сильно загрязненные места вырубают так, чтобы на поверхности не осталось следов загрязнения.

Насечки на стене

Насечка это нанесение на поверхность под штукатурку штрихов глубиной до 5 мм и длиной 10-15 мм. На 1 м 2 обрабаты­ваемой поверхности делается до 1000 таких штрихов. Выполняется насечка специально предназначен­ными для этой цели инструментами. Стоит иметь ввиду, что зубило и троянку необходимо держать под углом в 40 градусов к насекаемой поверхности, ударяя по нему молотком весом не менее 1 кг. Если работы ведутся с помощью Бучарды, то на поверхности получаются точечные углубления.

Оштукатуривание стены

Заполнение рустов

Последовательность штукатурных работ зависит от того, в каком здании они проводятся. В кирпичных домах с железобетонными перекрытиями сначала раствором заполняют­ся швы, а затем на потолке расшиваются русты между плитами перекрытий. После этого затираются и выравниваются все дефекты на плитах. Штукатурку следует накладывать от верха стены книзу, начиная с натирки внутренних углов.

В панельных домах сначала замазывают раствором швы между панелями, после чего штукатурятся внутренние углы, а уже затем затирают дефекты панелей. Крупные дефекты возможно устра­нить, выполнив сплошное оштукатуривание по­верхности.

В блочных зданиях сначала заполняются раствором и растираются швы между блоками, затем расшиваются швы на потолках и затирают­ся углы. Далее затираются мелкие дефекты. Если блоки имеют дефекты производится сплошное оштукатуривание.

Устройство сплошной штукатурки

Штукатурка состоит из нескольких слоев, которые наносятся поэтапно. Простая сплошная штукатурка состоит из двух слоев, обрызг и грунт. Улучшенная штукатурка делается их трех слоев: обрызг, грунт и накрывка. Что касается высококачественной штукатурки, то здесь присутствуют четыре сло­я: обрызг, грунт и два слоя накрывки.

Каждый из слоев штука­турки имеет свое определенное значение.

Обрызг штукатурки

Обрызг — первый слой, который набра­сывается на подготовленную поверхность и должен заполнить все ее поры. Он делается для того, чтобы увеличить прочность сцепления поверх­ности стены со слоем штукатурки. Раствор для обрызга готовится жидким или сметанообразным. Стоит помнить, что бетонные и каменные поверхности, перед началом обрызга, смачиваются водой. Толщина обрызга бетонных и кирпичных поверхностей может доходить до 5 мм.

Нанесение грунта

Грунт является вторым слоем штукатурки. Он являющийся ос­новным слоем, который образует основную толщину. Если требуется нанести толстый слой штукатурки, то грунт наносится в несколько слоев. Толщина каждого слоя не должна превышать 5-7 мм.

Накрывка

Накрывка — это последний слой штукатурки. Его нанося тонким слоем поверх грунта и тщательно затирают. Толщина слоя накрывки зависит от того, насколько качественно нанесен предыдущий слой. Раствор для на­крывки приготавливают из мелкозернистого песка фракцией 1,5 х 1,5 мм.

Очень важно, что каждый последующий слой штукатурки нано­сился на просохший предыдущий слой. Штукатурные растворы наносятся на поверхности двумя способа­ми: намазыванием и набрасыванием.

Намазывание раствора

При намазывании раствора необходимо держать лопатку на расстоянии тол­щины наносимого штукатурного слоя. При намазывании раствор постепенно сдвигается по лопатке. Мазки раствора могут вы­полняться как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях.

Читайте так же:
Прибор для распыления штукатурки

Намазывание раствора соколом

При намазывании раствора сокол устанавливается под уг­лом к поверхности, чтобы одна его сторона была удалена от поверхности на рассто­яние не более 10 см. Другая сторона сокола должна быть прижата к поверхности, но не вплотную. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятая сторона сокола приближается к ней. Намазывая раствор на стены, сокол ведут снизу-вверх.

Намазывать можно только грунт и накрывку. Обрызг производится только путем набрасывания. Окончательно разрав­нивают нанесенный раствор при помощи полутерка. Его прижимают обеими руками под небольшим углом к стене. Полученная таким путем штукатурка не всегда одинако­во прочна и может иметь дефекты.

Набрасывание раствора

Набрасывание раствора производят лопаткой с соко­ла слева направо на разных уровнях. При этом раствор ударяясь о поверхность, запол­няет все неровности, создавая одинаково прочный слой без дефектов.

Набрасывание раствора

Обычно обрызг и первый слой грунта наносят путем набрасы­вания. Это делается для того, чтобы образовался сплошной сдой без пропусков. Если площадь оштукатуриваемой поверхности велика, то ее делят на участки. В местах стыка захваток кром­ку раствора срезают под углом 30 градусов, а следующую порцию накла­дывают вплотную к срезанной кромке.

При ремонте штукатурки, когда площадь оштукатуриваемой поверхности мала, раствор удобнее намазывать. Для того чтобы он удерживался на поверхно­сти лопатки, его делают гуще, а ремонтируемую поверхность обильно смочить водой. Накрывку выполняют тем же раствором, что и предыдущие слои штука­турки. Перед началом грунт слегка смачивают водой. Слой накрывочного раствора разравнивают деревянным полутерком. После нанесения накрывки раствор разравнивают соколом или правилом. Затирают поверхность с помощью терок вразгонку или вкруговую.

Как бы старательно ни выравнивалась поверхность во время затирки вкруговую, на поверхности остаются едва заметные круговые следы. Поэтому при выполнении высококачественной штукатурки следом за затиркой вкруговую проводят затирку вразгонку.

затирка штукатурки полутерком

Иногда вместо затирки, штукатурку заглаживают гладилкой. Это деревянный полутерок длиной 600 мм, к полотну которого прибита полоска эластичной резины. При этом накрывочный слой разравнивается полутерком, а затем заглаживается гладилкой в двух направлениях. По стене гладилку двигают сначала в вер­тикальном направлении, а затем в горизонтальном. Что касается потолков, то их заглаживают сначала против света, а затем к свету.

Затирка поверхности

Затирка откосов

Завершающим этапом штукатурных работ является затирка наружных и внутренних углов стен, дверных и окон­ных откосов, фасок и рустов. Наружный угол образуется в результате соединения двух сте­н еще называется усенок. Внутренний угол образуется в местах при­мыкания потолка к стенам еще называется — лузг. Острый внутренний угол, об­разуется при соединении двух стен называется фаска.

В первую очередь затирают лузги и усенки, зятем приступают к обработке фасок. Если фаска широкая, необходимо срезать часть раствора, смочить поверхность стены водой и затереть полутерком. Узкую фаску можно оформить полутерком, не удаляя части раствора, но обязательно смочив поверхность водой.

Дверные или оконные откосы — это часть толщины стены, которая осталась после ус­тановки дверных или оконных коробок. Откосы оштукатуриваются после установки дверных коробок. Оконные откосы выполняют со скосом от коробок к поверхности стены, при чем сначала об­рабатывают верхний откос. Для этого отмеряют угольником угол откоса, по отметкам навешивают правило, укладывают под него слой раствора нужной толщины и разравнивают. Далее правила навешивают на вертикальные откосы и оштукатуривают их тем же раствором, которым покрывали стены.

Облицовка стен листами сухой штукатурки

Вместо оштукатуривания, достаточно трудоем­кого и длительного процесса, можно подготовить стены и потолки к последующей отделке при помощи сухой штукатур­ки (листов гипсокартона). Гипсокартон крепится к поверхности мастика­ми, а также саморезами по деревянному или металлическому каркасу. Облицовку листами гипсокартона выполняют от углов к дверным проемам.

гипсокартон по деревянному каркасу

Деревянный каркас изготавливается из брусков или досок, при этом расстояние между вертикальными брусками не должно быть больше 400 мм. Листы гипсокартона крепятся к каркасу с шагом 200 мм и расстоянием 20 мм от краев. Шляпки саморезов утапливают в толщу листа, а затем шпатлюются и закрашивают.

гипсокартон по металлическому каркасу

Металлический каркас изготавливают из профилей, которые крепят к стене при помощи дюбелей. Вертикальные стойки уста­навливают с интервалом 600 мм друг от друга, дюбеля вбивают через каждые 1200 мм. Гипсокартонные листы к каркасу крепят по периметру саморезами с шагом 300 мм.

Листы гипсокартона раскраиваются и нарезаются по разметке при помощи пилы или ножовки. Если в угол будет крепиться целый лист, то с одной стороны на нем делают прорезь так, чтобы другая сторона осталась целой. Тогда при сгибании листа под углом 90“ получится лузг.

Читайте так же:
Подготовка стен с обоями под декоративную штукатурку

Швы между листами гипсокартона

Швы между листами гипсокартона шпатлюют гипсоклеевой мастикой, при­клеивая между двумя слоями шпатлевки полоску марли или бинт. Чтобы между листами со временем не образовывались тре­щины, швы дублируются пластмассовыми, деревянными или алюминиевыми накладками. Швы можно и расшить, то есть вы­полнить в виде желобков. Затертые швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо.

И так, подготовка под штукатурку закончена. В следующей статье я расскажу о малярных работах.

Технология подготовки стен под покраску – выравнивание

Подготовка стен под покраску обычно заключается в выравнивании их при помощи штукатурки, а затем шпатлёвки. Выполненные друг за другом операции обеспечивают идеальное качество основания. Порядок подготовки всегда начинается с грунтовки. Но мало того, что поверхность нужно выровнять, требуется ещё обеспечить хорошее прилипание строительных смесей. Штукатурка и шпатлёвка не являются единственными методами решения проблемы. Стены можно выравнивать при помощи любых панелей, монтируемых на обрешётку из гипсокартона. Итак, инструкция.

Выравнивание стен при помощи штукатурки

Почему так важно обеспечить проницаемость стен для пара

Очень важным является тип основания. Сегодня это может быть:

  • бетон;
  • кирпич;
  • древесина;
  • панели OSB и им подобные;
  • гипсокартон;
  • пенобетон и газобетон.

По каждому материалу работа ведётся должным образом. Большинство строительных смесей рассчитаны на применение по кирпичу и бетону. Именно в этом случае количество проблем сводится к минимуму. И кирпич, и бетон обладают типичными качествами, на которые равняется большинство производителей. То и другое основание являются проницаемыми для паров воды, вот почему строительные смеси для отделки должны подбираться должным образом. При покупке на эти основания штукатурки не возникнет никаких проблем. Это могут быть и гипс, и цемент, и известняк или полимер. Приобретая, нужно убедиться, что состав пропускает воздух и воду. Это актуально только для внешних стен, а ниже мы рассмотрим по каким причинам.

В строительстве широко фигурирует такое понятие, как точка росы. Это место, где в данных условиях выпадает конденсат. И часто сама область находится где-нибудь внутри стены. Именно для борьбы с этим эффектом используется конструкция типа вентилируемый фасад. Суть проблемы. Допустим, стена у нас выложена из двух рядов кирпича:

  1. Внешний красный керамический используется в качестве несущей конструкции. На него ложатся все нагрузки.
  2. Внутренний слой выполнен из пенобетонных блоков. Они практически не приемлют роли Атланта, но отлично служат в качестве изолятора.

Пенобетон нельзя положить в качестве наружного слоя. Он хорошо впитывает влагу, а потому имеет низкую морозостойкость. При переходе температуры через нуль Цельсия в ту или другую сторону процессы замерзания и таяния воды будут разрывать материал изнутри. Проще говоря, морозостойкость пенобетона оставляет желать лучшего. А вот у керамического кирпича она достаточно хорошая. Итак, у нас имеется стена из двух слоёв, но разных по составу.

Влага из помещения всегда выходит наружу. Вспомните, в процессе жизнедеятельности любого организма млекопитающего испускается пар. Вода выходит через кожу и лёгкие при дыхании. В то же время в помещении обычно относительная влажность пониженная. По крайней мере, это касается зимнего периода. Влага постепенно выходит через мельчайшие поры строительных материалов наружу. А также выбрасывается через системы вентиляции. Снаружи морозный воздух заходит сухой.

В результате этих и некоторых других процессов несущие конструкции здания отсыревают. Этому всячески способствуют идущие в переходный сезон дожди. На стыке двух слоёв кирпичей раствор обычно имеет множество микротрещин. Это вызвано прежде всего разными температурными коэффициентами расширения материалов. В результате между стенок является резервуаром для сбора конденсата. Именно для устранения и требуется обеспечить проницаемость стен для пара. Но это уже другой вопрос, а мы сейчас говорим про точку росы. Допустим, что мороз добрался до раздела двух слоёв. Здесь образуется лёд, который затем растает и опять отвердеет, по мере того как будут меняться погодные условия. За счёт этого строительные материалы на границе раздела станут разрушаться, это уменьшает срок эксплуатации всего здания.

Каким образом эту проблему решает вентилируемый фасад? В этом случае наружный слой кирпича также керамический. Но между ним и декоративным слоем оставляется воздушный зазор. Специально прорезанные отдушины обеспечивает циркуляцию там воздуха. Восходящий поток уносит откладывающийся конденсат. Причём вдоль наружной части стены укладывается пароизоляционная мембрана. И эти меры в совокупности не дают влаге проникать внутрь, когда идут дожди, а пары из помещения потихонечку фильтруются наружу. В результате толща стены остаётся абсолютно сухой, срок эксплуатации дома повышается.

Читайте так же:
Подготовка поверхности под декоративную штукатурку короед

Как выбрать тип штукатурки для того или иного типа фасада

Проще всего подготовка бетонных стен под покраску происходит в том случае, когда фасад сделан по технологии с вентилируемым зазором. Здесь можно применять без каких-либо ограничений большинство штукатурок. Но любая из них должна быть проницаема для пара. Этому критерию не удовлетворяет только ряд акриловых штукатурок. Все прочее, в том числе бетонные, гипсовые и известняковые, годятся без ограничений. Гораздо сложнее самостоятельно облицевать тот же пенобетон, упомянутый выше.

В этом случае у нас появляется целый ряд проблем. Загибайте пальцы:

  1. Пенобетон гигроскопичен. Он отлично впитывает влагу, поэтому применять к нему любые штукатурки непосредственно чревато тем, что процесс пойдёт не по намеченному плану. Если брать цементные смеси, то будут нарушаться процессы гидратации из-за стремительного оттока влаги. Смесь получается рыхлой. В случае с гипсом штукатурка может и вовсе не схватиться. Такие смеси и без оттока влаги быстро сохнут.
  2. Пенобетон является достаточно хрупким материалом. Цементная стяжка в ходе высыхания будет сжиматься. Если модуль её прочности намного превысит параметр пенобетона, то хрупкое основание начнёт местами выкрашиваться. Это типичная проблема для стяжки пола. Но, как мы видим, для стен это тоже имеет место быть.
  3. Коэффициент термического расширения пенобетона наверняка отличается от любой штукатурки. За счёт этого на границе слоёв будут происходить различные негативные процессы.

Как работать с пенобетоном? Казалось бы, достаточно нанести проникающий грунт для укрепления основания. А затем можно будет работать по обычной схеме. Но мастера уверяют, что ввиду особенностей материала штукатурка во многих случаях начнёт трескаться. Особенно это касается цементных строительных смесей. Но на каждую проблему находится решение, и мы сейчас его продемонстрируем.

Суть заключается в том, чтобы создать под штукатурку прочное основание из армирующей сетки плиточного клея. Это некая комбинация нескольких технологий. При этом решение в целом не является слишком дорогим. Плиточный клей идёт по полторы сотни за мешок, а малярную сетку из стеклоткани можно купить по 12 рублей за квадратный метр (http://rostov.propartner.ru/offers/setka-steklotkanevaya-malyarnaya-sskt-i294265.html).

Технология подготовки стен под покраску в этом случае рекомендует начать с грунтовки поверхности. Используем проникающий полимерный грунт, пропускающий пары влаги. Затем наносится тонкий слой плиточного клея. Рекомендуемый его размер обычно указывается на упаковке и составляет от трёх до шести миллиметров. Плиточный клей нужно брать самый дешёвый, потому что все дорогие опции и характеристики в нашем случае не понадобятся. В нанесённый слой утапливается купленная малярная сетка. Она нужна для того, чтобы в будущем слой не растрескался. Напоминаем, что готовим стены под покраску, а потому любые дефекты будут заметны.

Сетка утапливается волнистым шпателем, тем же самым, которым рекомендуется класть плитку. Волнистую рябь по поверхности не нужно выравнивать. После застывания именно он образует идеальное основание для прилипания штукатурки. В плиточный клей обычно добавляются специальные влагоудерживающие присадки. Поэтому недостаточно выдержать слой сутки, через которые он по инструкции набирает марочную прочность. По влажному плиточному клею цементная штукатурка будет сползать. Лучше всего продолжить работать через пару дней или даже неделю. Грунтовать плиточный клей не нужно.

Для идеального проведения всех работ мы бы рекомендовали параллельно с нанесением предварительного слоя выполнить на его основе маяки. Для этого понадобится длинное правило по размеру высоты помещения. Очень хорошо, если под рукой имеется лазерный уровень. Мы заранее находим плоскость, в которой будет лежать штукатурка. Толщина слоя плиточного клея известна, а потому все параметры можно достаточно точно рассчитать. Обратите внимание, что мы не предлагаем ставить металлические маяки прямо на пенобетон. Потому что сама суть нанесения малярной сетки заключается в том, чтобы избежать передачи деформации несущих конструкций на отделочный слой штукатурки.

Маяки сооружаются по отвесу и лазерному уровню из того же плиточного клея. Для этого в нужных местах строго вертикально наносятся шлепки раствора, которые покрываются малярным скотчем и придавливаются правилом согласно отметкам нивелира. Эта технология рассматривалась нами неоднократно ранее, поэтому более подробно мы сегодня останавливаться не будем. При необходимости поверхность маяков дорабатывается тёркой и другим строительным инструментом для получения идеально ровной формы.

Согласитесь это лучше, нежели обои под покраску – подготовка стен более надёжная. Никаких отслоений и проблем со сквозняками и плохим клеем. И хотя достаточно покрыть обои водоэмульсионной краской, технология эта, честно говоря, не вызывает пока доверия. Лучше своими руками возвести нечто более прочное. Мы верим, что теперь подготовка стен под покраску не доставит нашим читателям никаких хлопот.

Как правильно штукатурить стену цементом?

Оштукатуривание стен цементным раствором – это один самых популярных способов черновой отделки фасадов и внутренних поверхностей под побелку, оклеивание обоями, окраску, художественную роспись или укладку керамической плитки. Так как же правильно делается штукатурка стен? Попробуем детально разобраться!

Читайте так же:
Подготовка поверхности декоративную штукатурку технология

штукатурка стен

Штукатурка стен — этапы работ

В общем случае технология оштукатуривания цементом состоит из следующих основных этапов:

  • Подготовка основы;
  • Монтаж штукатурной сетки;
  • Установка «маяков»;
  • Приготовление цементно-песчаного раствора;
  • Набрасывание раствора на основу;
  • Выравнивание поверхности правилом;
  • Затирка и удаление «коррозии»;
  • Уход за свежей штукатуркой.

Подготовка основы

Разные виды основы под штукатурку требуют индивидуальной подготовки. В то же время цель подготовки любой основы – обеспечить условия для надежного долговечного сцепления слоя штукатурки со стеной.

подготовка стены под штукатурку

  • Подготовка кирпичной кладки. Новая кладка практически не нуждается в подготовке. Единственное на что следует обратить внимание – если кладка сухая, ее следует несколько раз обильно смочить водой;
  • Подготовка бетонной основы заключается в тщательной очистке от краски, пыли, остатков старой штукатурки, масляных пятен и прочих загрязнений. После очистки, основа покрывается 2-мя слоями специальной грунтовки;
  • Подготовка стен из шлакоблока или ракушечника. Так как стены, возведенные из шлакоблока и ракушечника, как правило, весьма и весьма неровные, следует тем или иным способом привести их к приемлемой плоскостности. В противном случае вы столкнетесь с повышенным расходом раствора;
  • Подготовка стен деревянного бруса. Стены из бруса обрабатываются двумя слоями грунтовки «под штукатурку»;
  • Подготовка перегородок из гипсокартона заключается в одно или двукратном окрашивании специальной грунтовкой.

Монтаж штукатурной сетки

Практика оштукатуривания стен возведенных из разных материалов, показывает, что на любую основу, перед нанесением слоя раствора следует установить специальную стальную или полипропиленовую сетку.

штукатурная сетка

Эта операция значительно увеличивает долговечность, механическую прочность и сцепление штукатурки, а также позволяет избежать трещин на этапе твердения раствора. Никакие насечки или гвоздики обмотанные проволокой не заменят штукатурной сетки. Приобрести этот материал можно в каждом магазине строительных материалов или хозтоваров.

Штукатурную сетку устанавливают на гвозди или дюбели в формате «снизу-вверх». Стыкование отдельных полотен сетки производится с небольшим нахлестом. Излишки материала обрезаются ножницами по металлу «в размер» габаритов стены.

Установка «маяков»

Это очень важный этап, от которого зависит плоскостность, вертикальность и соответственно эстетическая привлекательность оштукатуренной конструкции. Технический смысл «маяков» заключается в обеспечение возможности качественного выравнивания оштукатуренной поверхности правилом. Поэтому расстояния между данными элементами определяются длиной рабочей части правила, минус 50 миллиметров на сторону для перехлеста.

установка маяков на стену

В качестве «маяков» можно использовать: гвозди или деревянные чопики. Самый лучший вариант – «ляпки» из цементного раствора. Важно! Все маяки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Это требование обеспечивается их выравниванием с помощью длинного строительного уровня. Если длины уровня не хватает, допускается выравнивание с помощью ровной деревянной планки и обычного столярного уровня приложенного к плоскости планки.

Приготовление цементно-песчаного раствора

Соотношение компонентов цемент-песок зависит от марки цемента и в общем случае принимается – 1 ведро цемента марки ЦЕМ 32,5 Б (старая маркировка М400) на три ведра речного тщательно промытого и тщательно просеянного песка, плюс вода в количестве 0,5-0.7 ведра (примерно), Перемешивание компонентов производится в механическом бетоносмесителе, либо на листе железа, либо в подходящей металлической емкости.

Набрасывание раствора на основу

Это также один из самых ответственных этапов в вопросе как штукатурить стену цементным раствором. При этом цементный раствор можно набрасывать мастерком, шпателем или специальным ковшиком. Все зависит от толщины слоя, площади оштукатуривания и наличия инструмента.

наброс штукатурки

Раствор бросают в формате «снизу-вверх», под углом в 45 градусов, в момент, когда мастерок, шпатель или ковшик расположен параллельно стене. Набрасывать раствор следует до тех пор пока его слой не станет чуть большим чем высота «маяков». Забросав, таким образом, площадку между четырьмя маяками, переходят к выравниванию правилом.

Выравнивание поверхности правилом

Технический смысл данного этапа заключается в удалении лишнего раствора и выравнивании поверхности по предварительно установленным маякам. Технология выравнивания следующая – строительное правило прикладывают к двум соседним маякам и тянут его по свежему раствору снизу-вверх или круговыми движениями.

работа с правилом при шьукатурке

Действия выполняют до тех пор, пока поверхность штукатурки не станет ровной и идеально вертикальной «по маякам». На образующиеся участки «коррозии» поверхности набрасываются порции цементного раствора и процесс «правления» по ним повторяется.

Затирка и удаление «коррозии»

Данную операцию производят после того как раствор достигнет степени схватывания – «при легком нажатии пальца не остается выемки». Для затирки используют специальную доску либо полутерок.

Данный инструмент с усилием подается на поверхность круговыми движениями до тех пор, пока не получится идеально гладкая поверхность. Если на поверхности штукатурки в процессе затирки появляются «коррозии» (задиры и выемки), их заделывают свежим раствором и повторно затирают.

Читайте так же:
Подготовка стен под венецианскую декоративную штукатурку технология

Уход за свежей штукатуркой

Во избежание растрескивания штукатурки, особенно в жаркий период года, слой материала в течение 72 часов сбрызгивают водой, а во внутренних помещениях не допускают сквозняков. При этом неизбежные небольшие растрескивания затирают полутерком или другим подходящим способом.

Подготовка стен: под обои, покрас, штукатурку

Если планируется выравнивание стен с помощью гипсокартона, то проблема черновой обработки поверхностей отпадает сама по себе. Существующие стены окажутся скрытыми за листами, которые тоже требуют финишной отделки, но другого характера. Что делать, если принято решение провести ремонт, который не предусматривает создание дополнительных конструкций?

Как очистить стены перед чистовыми работами

Перед тем как приступить к чистовой отделке, в первую очередь нужно очистить всё то, что находится на стенах, если речь идет не о новостройке. Обычные старые бумажные обои отделяются с помощью отскабливания, после предварительного многократного смачивания. Старую краску, возможно, удалит будет гораздо сложнее. Для удаления масляной краски исползуется специальный химический раствор. Через несколько часов химикат подействует, и краска на стене размягчится. Останется лишь удалит шпателем полумягкую поверхность. Химическим способом сожно удалить и акриловую краску. Также для удаления краски можно воспользоваться шлифовальным кругом.

Когда обои и старая краска полностью удалены, можно приступать к шпаклеванию.

Штукатурка и шпаклевание стен

Общий подход к черновой подготовке голых стен не меняется с годами. Будет нужно заделать все дыры, различные щели и углубления, которые останутся после того, как будут удалены следы предыдущих ремонтов. В этот же период может потребоваться и выравнивание с помощью перфоратора. Однако опытные специалисты не рекомендуют делать это, если неровность стен довольно серьёзная. К примеру, если общая геометрия нарушена ещё в период возведения здания, что нередко встречается в домах постройки 80-ых годов прошлого века. В таком случае лучше все же использовать внешние стены из гипсокартона.

Если же общее состояние стен относительно приемлемое, то черновая их подготовка сводится к штукатурке и шпаклеванию. В наши дни уже никто не наносит на стены смеси извести, песка и цемента. Обычно для штукатурных работ используются полимерные смеси на гипсовой или цементной основе. Оба варианта дают существенные преимущества. К ним относится:

отсутствие необходимости накладывать несколько слоёв штукатурки один на другой, что существенно замедлило бы работу;

возможность нанесения толстого слоя до 1,5 см без арматурной сетки;

отсутствие усадки, что снижает риск возникновения трещин и неровности;

наилучшее сцепление с основной поверхностью без применения каких-то дополнительных методов.

Это общие свойства штукатурки с применением современных смесей, но есть у них и свои собственные. Цементные позволяют наносить более толстый слой без армирования, а гипсовые отличаются наибольшей пластичностью. Кроме этого гипсовая штукатурка чаще всего не требует никакой дополнительной обработки. Цементную же приходится шпаклевать. Под шпаклеванием понимается:

выравнивание — особенно точное, устраняющее самые мелкие дефекты;

шлифование — призванное создать идеальную ровную поверхность;

грунтование — нужное для того, чтобы предотвратить неравномерное впитывание краски или клея.

Шпаклевание может быть лишней операцией, если предполагается поклейка обоев, особенно толстых и рельефных, но оно очень нужно, когда предстоит покраска стен. Если выбор пал на полимерную шпаклевку, то нужно иметь в виду, что её можно наносить даже на старую краску. Делается это зубчатым шпателем, на который крепится малярный флизелин. Сущность процесса сводится к создание полосок внахлёст, с последующим выравнивает стыков.

Грунтовка поверхности

До начала наклеивания обоев стены рекомендуется прогрунтовать. Это создаст связывающий эффект и заполнит микротрещины. Кроме этого грунтовые составы противодействуют возникновению грибка и плесени. Для наиболее благоприятной адгезии стены рекомендуется прогрунтовать 2-3 раза. Делается это с помощью клееподобного грунта. Наиболее удобным и качественным является акриловый состав, который делается на основе латекса. Это довольно густая и вязкая жидкость, а наносится на стены она обычным малярным валиком.

Перед покраской стены тоже необходимо грунтовать, а тип грунтовки зависит от типа краски. Основная причина заключается в том, что при неравномерном впитывании придётся красить всю стену несколько раз, что будет дороже, чем одна грунтовка и последующая покраска в один слой. Грунтовый состав лучше наносить кистью, стремясь при этом не проходить по одному участку два раза.

После выполнения всех упомянутых выше операций стены будут готовыми к запланированной финишной отделке.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector