Splavmetal.ru

Сплав Металл
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подготовка окрашенной поверхности под штукатурку

GardenWeb

Подготовка и обработка оштукатуренных поверхностей под неводные окраски

Подготовка прежде окрашенных оштукатуренных поверхностей.

При окраске масляными составами по старой клеевой краске старые набелы следует удалить. Если дефекты штукатурки значительны, ее необходимо перетереть.

При подготовке поверхностей, ранее окрашенных масляными составами, если окраска не имеет значительных повреждений, красочная пленка хорошо держится и прочность основания не внушает опасений, ограничиваются промывкой поверхностей 2—5%-ным раствором кальцинированной соды, чтобы смыть отложения различных испарений и копоть, которые ослабляют сцепление нового красочного слоя с основанием. Если старая масляная краска недостаточно прочна, покрыта морщинами и трещинами, ее удаляют — соскабливают, выжигают или действуют химическими веществами.

Выжигают старую масляную краску паяльной лампой: под действием направленного на окрашенную поверхность пламени старый красочный слой вспучивается. После этого краску немедленно очищают шпателем, так как остывшую краску труднее соскоблить. Этот способ применяется при небольших объемах работ и, как правило, при очистке оштукатуренных или каменных поверхностей, а не деревянных.

Химические вещества для удаления старой краски используют при больших объемах ремонтных работ независимо от вида поверхности. Старую краску удаляют едкими щелочами, разрушающими пленку. Наиболее доступной в условиях строительных работ является паста, приготовленная из 5 кг просеянного мела и 5 кг известкового теста, разведенных до густоты обычной шпатлевки 20%-ным раствором каустической соды. Пасту накладывают на очищаемую поверхность деревянным шпателем слоем толщиной 1,5—2 мм.

В зависимости от твердости красочной пленки ее оставляют на поверхности на 0,5—1,5 ч. Каустическая сода, омыляя краску, настолько размягчает ее, что она легко снимается стальным шпателем. Сняв красочный слой, поверхность промывают водой, затем 2%-ным раствором уксусной кислоты для нейтрализации остатков щелочи, после этого вновь промывают водой и протирают ветошью.

Снятую с поверхности пасту можно применять неоднократно, поэтому ее не выбрасывают, а хранят в плотно закрытых банках.

Поверхность после удаления старой краски обрабатывают, как новую.

Подготовка новых оштукатуренных поверхностей. Новые оштукатуренные поверхности подготавливают под неводные окраски так же, как и под водные.

Обработка новой оштукатуренной поверхности. Обработка оштукатуренных поверхностей, а также поверхностей, облицованных сухой гипсовой штукатуркой, заключается в проолифке, подмазке трещин и других дефектных мест, шпатлевании (одинарном, двойном или тройном в зависимости от категории отделки), а также шлифовании подмазки каждого слоя шпатлевки.

Проолифка оштукатуренных поверхностей выполняется олифой или эмульсией только по вполне просохшей штукатурке: покрытие олифой непросохшей штукатурки прекращает доступ воздуха к извести и тем самым замедляет ее твердение и высыхание; красочная пленка в этом случае будет отслаиваться, появятся пузыри, вздутия и прочие дефекты. Ч

Большие поверхности проолифливают маховыми кистями или ручными краскораспылителями, а небольшие — кистями-ручниками.

Обмакнув кисть в ведро и отжав излишек олифы, ее наносят на поверхность тонким ровным слоем сначала волнообразными движениями кисти, а затем растушевывают в поперечном направлении. На границе масляной и клеевой окрасок отбивают опыленным шнуром линию, ниже линии проолифливают кистью-ручником с тщательной отводкой.

При проолифке краскораспылителем лучше применять эмульсию как более вязкий состав, при работе с которой ту-манообразование значительно ниже, а на поверхности не образуется потеков, как при использовании чистой олифы. Работу производят плоским факелом ручного краскораспылителя при давлении воздуха 1,5 кгс/см2. При более высоких давлениях неизбежно повышенное туманообразование. При работе ручным краскораспылителем состав наносят на поверхность ровными параллельными полосами, перекрывая ранее наложенные на 2—3 см.

На границе двух колеров работают с помощью отводной линейки.

Поверхности проолифливают и валиком с чехлом из искусственного меха или поролона (полиуретана). Перед проолифкой места у внутренних углов, наличников, плинтусов, а также на границе водных и неводных окрасок предварительно олифят с помощью кисти-ручника.

При проолифке валиками применяют те же приемы, что и при огрунтовке поверхностей водными грунтовками.

Одновременно с дефектами подмазывают места соединения плинтусов, наличников и других деталей со штукатуркой, используя деревянные шпатели. При заделке глубоких трещин одной подмазки недостаточно из-за ее большой усадки, поэтому в таких местах подмазку повторяют. Просохшую подмазку шлифуют пемзой или наждачной бумагой, натянутой на колодку (рис. 1, б), а пыль обметают щетинной щеткой.

Шпатлевание поверхностей под масляную окраску производится теми же приемами и инструментами, что и под клеевую окраску. При улучшенной окраске шпатлюют один раз, при высококачественной— два или три раза. Каждый слой шпатлевки также шлифуют пемзой или шкуркой и обметают щетинной щеткой.

Повторно шпатлевку наносят непосредственно по предыдущему слою без предварительной огрунтовки в отличие от обработки под клеевые окраски. Объясняется это тем, что прочность шпатлевок, применяемых под масляные окраски, значительно выше клеевых, а следовательно, их тянущая способность значительно ниже./Толь-ко третье шпатлевание, так называемое выправочное, делается по загрунтованной шпатлевке. Это объясняется тем, что третью шпатлевку наносят очень тонким слоем на сдир и выполнение ее непосредственно по шпатлевке вызывает нежелательное утолщение, что снижает значение третьей шпатлевки как выправочной.

Для наружных работ, а также для шпатлевания оконных переплетов и наружных дверей применяют только масляную шпатлевку, приготовленную по рецепту 23, а для внутренних — по рецепту 24.

Большие поверхности грунтуют вручную маховыми кистями массой 200—300 г, кистями-ручни-ками пользуются при огрунтовке небольших поверхностей и при выполнении отводки. При грунтовке, выполняемой валиками, отводку кистями-ручниками делают в тех же местах, как и при проолифке.

Читайте так же:
Подготовка гипсокартона под декоративную штукатурку

Механизированное нанесение грунтовки производят ручными краскораспылителями с плоским факелом распыления при давлении воздуха не более 2 кгс/см2.

Часто при подготовке поверхностей используют известковые и известково-гипсовые шпатлевки, которые применяют для обработки поверхностей под неводные окраски, так же как и под водные. Применение этих шпатлевок значительно снижает стоимость работ.

Обработка прежде окрашенных оштукатуренных поверхностей. Ранее окрашенные оштукатуренные поверхности обрабатывают так же, как и новую штукатурку; количество и состав операций определяют в зависимости от состояния обрабатываемых поверхностей.

Обработка бетонных и оштукатуренных поверхностей синтетическими шпатлевками. Под масляные окраски для выравнивания поверхностей применяют синтетическую шпатлевку КЛМ и гипсополимерцементный состав ГПЦ. Технология применения этих составов не отличается от применения их под водные окраски.

Подготовка окрашенной поверхности под штукатурку

Перед окрашиванием или оклейкой обоями следует хорошо подготовить поверхности, так Как от этого будет зависеть качество выполненной работы,

Новые оштукатуренные, гипсовые и бетонные поверхности прежде всего прочищают пемзой, лещадью или шкуркой, удаляя различные бугорки и шероховатости. Для удобства в работе шкурку следует навернуть на кусок доски.

Прочистку производят по сухим поверхностям. После этого разрезают все трещины на глубину не менее 3 мм, смачивают их водой, замазывают гипсовым раствором или специально приготовленной подмазкой из мела и гипса, хорошо зачищают и сушат.

На новых деревянных поверхностях необходимо вырубить сучки, засмолы, нагели, пробки на глубину не менее 3 мм, разрезать трещины. Затем поверхности грунтуют, сушат, исправляют подмазкой или шпаклевкой дефектные и вырубленные места, сушат и зачищают. Если не удалить сучки, засмолы, нагели и не утопить гвозди, то при усыхании древесины они будут выступать буграми на окрашенной поверхности. Краска над такими местами будет трескаться и отслаиваться, и все придется перекрашивать вновь. Если не вырубить засмолы, то смола будет проходить сквозь шпаклевку, разрушать краску и образовывать неустранимые пятна.

Ранее окрашенные (старые) деревянные поверхности чаще всего требуют разрезки щелей, проолифки и заделки их.

Подготовка ранее окрашенных поверхностей под клеевые окраски заключается в удалении старого, часто толстого набела. Если набела мало и он не трескается, то по нему можно выполнять огрунтовку и окраску.

Набел счищают в сухом виде или предварительно хорошо смачивают поверхность водой, лучше горячей, с помощью кисти. Как только набел размокнет, его удаляют скребком. Как бы хорошо ни счищали набел, местами он все же остается и после окраски будет выделяться бугорками. Поэтому после счистки набела поверхности рекомендуется размыть водой, применяя жесткую кисть, или, что еще лучше, поверхности перетереть (см. «Штукатурные работы»).

Клеевые набелы легко удалить, если промыть их слабым (1—2-процентным) раствором соляной кислоты, от которой набел вспучивается и легко удаляется. После этого поверхности хорошо промывают водой.

Подготовка ржавых и закопченных мест. Много неприятностей доставляют ржавые и закопченные места. Имеются различные способы их подготовки, но иногда они не дают положительных результатов. В этом -случае приходится срубать старую штукатурку и наносить новую.

Прежде всего с таких мест следует полностью удалить старую краску (набел) и только затем приступить к их подготовке.

1. Приготовляют травянку, состоящую из воды и медного купороса. На 10 л воды берут 500 г медного купороса для травянки нормальной по крепости, 700 г — для средней по крепости и 1000 г — для крепкой травянки. Травянкой, лучше горячей, покрывают за один — три раза ржавые или закопченные места. Перед употреблением травянку процеживают. После высыхания поверхности покрывают купоросным грунтом за один или два раза.

2. Если поверхности закопчены, их следует хорошо промыть 2-процентным раствором соляной кислоты, затем все смыть чистой горячей водой и после просыха-хания огрунтовать.

3. При весьма сильной закопченности после промывки кислотой и водой поверхности перетирают обычным известковым раствором, приготовленным на мелком песке.

4. При продолжительных протеканиях крыши оштукатуренные поверхности так ржавеют, что ни один из предложенных способов не дает эффекта, кроме полного удаления в этом месте старой штукатурки и замены ее новой.

5. Если проржавели сами конструкции, то возможны случаи, когда ржавчина начинает со временем проходить сквозь слой новой штукатурки. Поэтому необходимо предусмотреть защиту штукатурки от ржавления путем изоляции поверхностей. Поверхности из дерева закрывают рубероидом или другими изолирующими материалами, а каменные и кирпичные поверхности срубают на глубину 3—5 см. Утолщенная штукатурка станет достаточно надежной защитой.

6. Прокопченные места и другие пятна покрывают за один-два раза крепким мыловаром (см. рецепт 2 или 3) («а 10 л состава надо взять 400 г мыла и 400 г олифы). Отставшую краску следует полностью удалить. Перед огрунтовкой пятна должны быть сухими. Если имелась течь, она должна быть устранена. Вместо клеевой краски лучше применять известковую.

7. Клеевую краску на месте пятна удаляют, покры-> вают масляной краской, желательно белилами, за один, а лучше за два раза, сушат, грунтуют и окрашивают.

8. Масляную краску можно заменить нитрокраской или спиртовым лаком, покрывая поверхности за три-четыре раза. Хорошо поверхности предварительно загрунтовать горячей олифой.

Читайте так же:
При штукатурке маяки убирают

Все рассмотренные способы применяют в основном при окрашивании клеевыми красками оштукатуренных поверхностей.

9. Слабо держащуюся масляную краску соскабливают стальным шпателем. Прочно держащуюся краску удаляют разными способами.
Соскабливание краски с помощью различных стругов весьма трудоемко и требует частой точки инструмента.

Масляную краску можно удалить и химическим путем — с помощью специально приготовляемых паст:
а) известковое тесто или 100 г просеянного мела смешивают со 100 г асбестовой пыли и все это затворяют 20-процентным раствором каустической соды до нужной густоты;
б) смешивают 1 массовую часть кальцинированной соды или поташа, 3 массовые части гашеной извести и 5 частей воды.

Пасту, приготовленную по одному из рецептов, наносят на окрашенные поверхности с помощью шпателя слоем 2—5 мм и оставляют на поверхности до тех пор, пока краска не размягчится и не будет удаляться шпателем или скребком. Снятую с краской пасту не выбрасывают, а собирают и употребляют в дело несколько раз. Если паста пересохла и потеряла крепость, в нее добавляют раствор каустической или кальцинированной соды.

Очищенные от краски поверхности необходимо промыть слабым (1—2-процентным) раствором соляной кислоты, чтобы нейтрализовать едкую щелочь, разрушающую пигменты и способствующую омылению олифы. После промывки кислотой поверхности тщательно промывают чистой водой и просушивают.

10. На старые лаковые покрытия наносят пасту, приготовленную из нашатырного спирта и мела. Поверхности протирают тряпкой. Вместе с пастой удаляется и старый лак.

При работе с химическими составами следует надевать рукавицы или резиновые перчатки, так как щелочи раздражающе действуют на кожу рук.

11. Свежую масляную краску легко удалить с помощью керосина или скипидара. Кисти и другой инструмент предварительно промывают в керосине или скипидаре. Затем приготовляют теплую мыльную воду и в ней отмывают остатки краски, керосина или скипидара. Кисть моют до тех пор, пока вода не станет совершенно чистой. После мытья мыльной водой ее промывают в чистой воде.

Мыть кисти в бензине и ацетоне не рекомендуется, так как они сильно сушат волос, который в дальнейшем ломается и остается на окрашенной поверхности.
Подготовка поверхностей, окрашенных масляной краской. Имеющиеся на поверхности зашпаклеванные трещины один-два раза закрашивают масляной краской такого же цвета, как и старая. Делают это потому, что окрашивать по одноцветному основанию легче, а главное, на окраске не будет матовых (жухлых) пятен и полос. Следует помнить, что свежая шпаклевка сильно тянет олифу из наносимой краски, чем ранее нанесенная краска.

Это надо учитывать и при окрашивании старых поверхностей с вновь оштукатуренными местами или вставленными досками. Старые поверхности намного глаже новых, и после окраски новые поверхности будут выделяться.

Поэтому по новым поверхностям (пятнам) выполняют не одну, а две-три огрунтовки, нанося каждую по хорошо просохшей предыдущей. Затем покрывают колером за один, а лучше за два раза только новые места, просушивают их, грунтуют, опять сушат и полностью окрашивают всю поверхность. Это дает возможность получить ровную окраску без выделяющихся пятен.

Огрунтовка поверхностей. Подготовив поверхности, приступают к их огрунтовке. Рецепты грунтовок для различных окрасок приведены выше.

Грунтовку наносят в один или несколько слоев, что зависит от вида окрашиваемой поверхности, тщательности выполнения работ. Грунтуют только сухие и подготовленные поверхности.

Каждый слой грунтовки наносят на хорошо высохший предыдущий слой грунта, шпаклевку или подмазку.

Новые оштукатуренные поверхности грунтовать мыловаром следует два раза. После высыхания первой огрунтовки выполняют вторую и после ее высыхания производят окрашивание.

От качества растушевки грунтовки зависит чистота окраски.

В последний раз грунтовку растушевывают на стенах вертикальными штрихами без грубых полос и потеков. Если окрашивание выполняют за один раз, то много лучше растушевать грунтовку горизонтальными штрихами, так как при окраске стен краску растушевывают от пола к потолку и при перекрещивании штрихов получится более ровная окраска.

Грунтовку на потолках растушевывают против света, а колер — штрихами в противоположном направлении. Потолки из сборных плит грунтуют поперек, а красят вдоль.

Если ргрунтовку и окраску выполняют валиком, то и в этом случае следует придерживаться указанного порядка.

Перед окрашиванием масляными и другими невод—ными красками выполняют проолифку и огрунтовку.

Если поверхности окрашивают прямо после про-олифки (без шпаклевки), то растушевку выполняют по дереву поперек волокон, по стенам — горизонтально, по потолкам — поперек световых лучей.

На качество огрунтовки следует обратить самое серьезное внимание. Небрежную грунтовку с грубыми полосами исправить окраской невозможно. Поэтому грунтовку следует тщательно растушевывать, чтобы не было пузырей и грубых полос. Вести растушевку рекомендуется сначала в одном, затем в другом направлении, перекрещивая наносимые полосы.

Шпаклеванные поверхности перед окраской не проолифливают, а грунтуют. Для грунтовки на 1 кг олифы берут от 0,5 до 1 кг густотертой краски нужного цвета, приготовляя жидкую краску.

Окраска по огрунтованной поверхности более экономична, чем по проолифленной, так как после огрун-товки может быть выполнена только одна окраска. После же проолифки приходится выполнять две окраски.

Чистота окрашенных поверхностей зависит от количества выполненных операций и последовательности работ.

Рассмотрим операции, выполняемые при простой, улучшенной и высококачественной отделке различными окрасочными составами.

В зависимости от чистоты отделки требуется меньше или больше материалов и времени.

Читайте так же:
Подготовка стен под обои после штукатурки

Рассмотрим, как и для какой цели выполняют эти операции.

При простой окраске по дереву масляной краской выполняют семь операций: очистку от пыли и грязи, так как к загрязненным поверхностям плохо пристает краска или олифа; вырезку сучков, нагелей, засмолов, разрезку трещин или щелей; проолифку всего изделия; подмазку всех дефектов; шлифовку подмазанных мест; первую окраску; вторую окраску.

Улучшенная окраска требует 15 операций. Кроме тех, которые входят в простую окраску, выполняют сплошное шпаклевание со шлифовкой высохшей шпаклевки, ее огрунтовкой, разравнивание огрунтовки флейцем. После хорошей просушки огрунтовки ее шлифуют пемзой или мелкозернистой шкуркой, удаляя все мельчайшие неровности и наплывы огрунтовки. Затем выполняют первую окраску с флейцеванием, сушкой и шлифовкой и вторую окраску с флейцеванием или торцеванием.

Напоминаем, что краску следует процедить через частое сито, чтобы в ней не было даже самых мельчайших крупинок или сгустков. Это дает возможность по-лучить исключительно чистую и гладкую масляную окраску.

Высококачественная окраска требует 17 операций. Кроме операций, которые выполняют при улучшенной ОКраске, добавляются еще две — второе шпаклевание й шлифование. Если при улучшенной окраске еще возможны кое-какие допуски, например мельчайшие крупинки в краске, то при высококачественной окраске это недопустимо.

Окрашивая стены и панели, приходится отводить строго горизонтальную линию. Маховой или другой большой’ кистью или валиком выполнить это невозможно, поэтому применяют ручник, отводя им полосу краски шириной 10—12 см по отбитой шнуром линии или по линейке. Только после этого приступают к окрашиванию маховой кистью или валиком. Если стены или панели были ранее окрашены масляной краской, то после окрашивания клеевой краской потолка или потолка и верха стен с масляной краски сначала удаляют следы клеевой краски, а затем приступают к работе масляными красками.

Следует помнить, что больше всего пропусков при окраске бывает в лузгах стен и потолков, т. е. там, где стены примыкают друг к другу, образуя угол, или стены примыкают к потолку, а также на карнизах. Эти места следует предварительно тщательно проторцевать, а затем окрасить обычным способом, хорошо растушевывая краску и располагая штрихи так, как было указано ранее, и только после этого приступить к окрашиванию.

У тех, кто впервые взял в руки кисть, окраска получается не всегда ровной. Ее можно выровнять с помощью пылесоса или садового опрыскивателя. Окрашивать пылесосом следует тогда, когда нанесенная кистью краска почти высохнет (будет слегка влажной).

Иногда возникает вопрос: не лучше ли сразу без кисти окрасить поверхности с помощью пылесоса или опрыскивателя? Здесь следует иметь в виду, что краска кистью хорошо втирается в поры поверхности и поэтому прочнее с ней сцепляется. Кроме того, при распылении потери краски больше, чем при окрашивании кистью.

Штукатурка под покраску — от старта до финиша

Покраска стен Покраска стен

Окрашивание стен при внутренней или внешней отделке помещения становится все более популярным, появляются все новые виды краски, обычные и фактурные, с множеством различных оттенков, позволяющих с легкостью придать нужный стиль поверхности при смене дизайна.

Креативный подход с применением различных технологий окрашивания помогут сделать жилье особенным.

Но прежде чем начать этот творческий процесс, стену необходимо подготовить, ведь на окрашенной поверхности видны даже малейшие изъяны.

Для того чтобы сделать поверхность идеально ровной и гладкой, её необходимо оштукатурить. Штукатурка может быть обычной гладкой и декоративной фактурной. Различия она имеет лишь на заключительном этапе при нанесении последнего слоя штукатурки, в остальном же технология отделки под покраску ничем не отличается.

Подготовка основания

Подготовительные работы Подготовительные работы

Прежде всего, необходимо подготовить основание, то есть поверхность, на которую будет наноситься штукатурка, стены или потолок.

Злейший враг любой штукатурки – это пыль, поэтому стены нужно тщательно очистить от нее, а также от любых отслаивающихся или осыпающихся материалов.

Чтобы окончательно одолеть пыль, поверхность покрывается специальным составом – грунтовкой, которая повысит адгезию штукатурки, иными словами поможет ей прилипнуть к основанию.

Для нанесения грунтовки понадобится кисть или валик, а также сама грунтовка, которая продается уже готовой. Эта процедура довольно проста и не требует специальных знаний и навыков.

Если осуществляется отделка поверхности из дерева или кирпича желательно установить штукатурную сетку, она увеличит сцепление штукатурки со стенами и будет препятствовать появлению трещин, в противном случае, отделка может начать крошиться и отслаиваться уже после нанесения, в результате чего покраска поверхности не удастся.

Установка маяков

Установка маяков Установка маяков

Следующим этапом станет установка маяков. Строительные маяки представляют собой рейки или планки, которые с помощью саморезов прикрепляются к стене, отступая от нее на толщину слоя, в строго вертикальном положении на расстоянии, на 10 см меньшем длины строительного правила.

Покраску нужно производить по идеально ровной поверхности, чтобы этого добиться слой штукатурки должен быть нанесен определенной толщиной, причем, в зависимости от наличия впадин либо выступов, полнота слоя будет различной.

Для того чтобы знать, где именно нанести штукатурку более толстым или тонким слоем, и нужны маяки. К слову, их применение не является обязательным: с помощью строительного правила, длинной ровной линейки, можно контролировать ровность поверхности стен, добавляя штукатурку там, где это необходимо, и убирая излишки.

Читайте так же:
Проводка деревянного дома под штукатуркой

Однако применение маяков значительно облегчают работу на этапе нанесения раствора.

Оштукатуривание стен

Оштукатуривание по маякам Оштукатуривание по маякам

Сразу после высыхания грунтовки можно приступать непосредственно к нанесению штукатурки. При выборе вида штукатурки для выравнивания стен следует обратить внимание на недорогие варианты, например, на гипсовой или цементной основе.

Для того чтобы определиться с толщиной слоя, следует учесть рекомендации производителя выбранного состава, а также существующие неровности конкретной поверхности.

Слишком тонкий слой быстрее подвергается разрушению и плохо сохраняет тепло, дальнейшая покраска слишком толстого слоя может запросто привести к обваливанию раствора.

Сначала штукатурку накладывают на область, ограниченную маяками, затем стягивают с помощью строительного правила и заполняют раствором оставшуюся поверхность. Через 15—20 минут стены выравнивают правилом, затирают специальной теркой, после чего можно демонтировать маяки и заделать оставшиеся после них полосы штукатуркой. После того, как слой полностью просохнет, для закрепления на него снова наносят грунтовку.

Шпаклевание

Шпаклевание стены Шпаклевание стены

После оштукатуривания стен под покраску приступают к заключительному этапу – нанесению шпаклевки, или затирке.

  • гипсовыми,
  • полимерными,
  • цементными.

Гипсовая шпаклевка обладает высокой пластичностью и позволяет поверхности стен дышать, однако предназначена она только для внутренних работ. Использовать гипсовый раствор нужно в сухих помещениях, так как от воздействия влаги он разрушается и отслаивается.

Более дорогая полимерная шпаклевка устойчива к повышенной влажности, однако работать с ней труднее, так как она не такая пластичная.

Шпаклевка наносится на стену с помощью шпателя. Определяя толщину слоя, здесь также нужно придерживаться рекомендаций производителя, однако в отличие от штукатурки слой шпаклевки гораздо тоньше и зависит от вида выбранного раствора. Например, максимальная толщина некоторых полимерных шпаклевок не более 1,5 мм.

Наносить смеси следует очень аккуратно полукруговыми, волнообразными движениями, чтобы не допустить разводов.

Количество слоев зависит от качества оштукатуренной под покраску поверхности и нужного результата, перед каждым нанесением поверхность обязательно грунтуется.

Далее шпаклевка должна хорошенько высохнуть в течение не менее суток.

Ровность и гладкость стен можно проверить с помощью осветительных приборов: направленный свет под косым углом к поверхности легко обнаружит имеющиеся недостатки.

Шлифовка покрытия

Шлифовка поверхности Шлифовка поверхности

После высыхания финишного слоя приступают к дополнительной шлифовке. Для этого применяют наждачную бумагу зернистостью 240 или 320.

Шлифовка заканчивает процесс выравнивания стен, придает поверхности абсолютную гладкость, скрывая даже малейшие огрехи при нанесении слоев.

Образовавшуюся пыль убирают и на поверхность наносят грунтовку. После этого стену уже можно покрасить.

Нанесение шпаклевки в качестве заключительного этапа не производится, если на стену наносится декоративная штукатурка, в этом случае заключительным этапом станет нанесение на поверхность различных узоров при помощи шпателя и других инструментов.

Таким образом, при правильном выполнении всех этапов подготовки поверхности к покраске, можно добиться идеального состояния стен, на которых любая краска будет смотреться безупречно.

Особенности нанесения штукатурки на окрашенную стену

Отделочные работы

Делая ремонт в старых домах, можно часто столкнуться с неровными стенами, покрытыми старой краской. Конечно, можно решить эту проблему, установив листы гипсокартона для дальнейшей декоративной отделки. Однако они значительно сокращают объем помещения, поэтому выходом становится использование штукатурки на крашеные стены. Этот процесс имеет свои особенности, которые следует знать перед началом работ.

Штукатурка стен поверх краски

Штукатурка по краске

Удаление старой краски – довольно долгий и трудоемкий процесс. Поэтому неудивительно, что многие задумываются, можно ли наносить штукатурку на краску без предварительной очистки стен. Мастера считают, что правильнее использовать штукатурку на подготовленную поверхность: так материал прослужит дольше и качество покрытия будет выше. Однако в некоторых случаях все же допустимо упростить этот этап.

Можно ли делать, от чего зависит

Чтобы однозначно сказать, можно ли штукатурить прямо на краску, нужно учесть четыре важных момента.

  1. Состав красочного покрытия и штукатурного раствора, который планируется использовать. Они должны быть одинаковыми: гипс, акрил, цемент, известь и пр. Тогда штукатурка ляжет поверх краски и сцепление будет хорошим. Если составы разные, то можно использовать грунт глубокого проникновения, совместимый с обоими типами материалов.
  2. Качество и степень износа старого покрытия. Если краска старая, местами отслаивается или вспучена, то штукатурка на такую краску не ляжет: она просто отвалится вместе с прежним слоем.
  3. Толщина (а значит и вес) штукатурного слоя. Чем он тоньше, тем больше вероятность прочного прилегания. Толстый слой достаточно тяжелый и при недостаточно надежном основании есть вероятность, что старое покрытие отвалится вместе с новым.
  4. Влажность в помещении. Мастера однозначно не рекомендуют оставлять старую краску в ванных комнатах. Со временем штукатурка скорее всего отслоится.

При соблюдении этих моментов можно проводить работы по ошукатуриванию. В целом окрашенная поверхность схожа по текстуре с ОСБ плитой, которая также имеет гладкую лаковую пленку и свои особенности в отделке.

Анализ лакокрасочного покрытия

Виды краски

Больше всего сомнений вызывает вопрос можно ли наносить штукатурку на водоэмульсионную и масляную краску, поскольку они образуют на поверхности гладкую пленку. Опять же многое зависит от качества покрытия: если оно ровное, нет мест с отслоением краски, то при должной подготовке такая основа будет держать тонкий слой шпаклевки.

Обратите внимание! Мастера рекомендуют не превышать толщину в 30 мм для цементных составов и в 40 мм для гипсовых.

Учитывая этот аспект, можно сделать вывод, что такое лакокрасочное основание не подходит для укладки плитки, так как это довольно тяжелый материал. Использование плиточного клея вместо штукатурки повысит шансы на успех, но все равно потребует некоторой предварительной обработки основания.

Читайте так же:
Правила покраски декоративной штукатурки

Новички в ремонте не всегда могут определить тип краски на стенах. Мастера дают несколько советов:

  • масляная краска оставляет глянцевую пленку, водоэмульсионная – матовую;
  • если провести рукой по водоэмульсионной краске, то она, подобно известке, оставит после себя белый след. Масляная эмаль не оставляет следов;
  • при намокании поверхности водоэмульсионка начинает пениться и потихоньку стираться, эмаль останется без изменений;
  • если потереть стену наждачкой, то масляная краска отвалится кусочками, а водоэмульсионная просто замажет острую шкурку бумаги.

Будет ли смесь держаться на масляной и водоэмульсионной

Наиболее сложная задача – нанести штукатурку по масляной краске или эмали. Гладкая поверхность не обладает хорошими адгезивными свойствами, потому ее нужно специально подготовить:

  • придать шершавость, обработав наждачной бумагой;
  • нанести острым инструментом насечки;
  • пропитать грунтовкой глубокого проникновения (чаще всего рекомендуют грунт по типу бетоноконтакт).

С водоэмульсионкой немного проще: она выдержит тонкий слой любого раствора, кроме гипсового.

Подготовка крашеных стен к оштукатуриванию

Подготовка поверхности

Этот этап работ очень важен, именно от грамотной подготовки основания зависит, насколько качественно будет выполнена дальнейшая штукатурка окрашенных стен.

  1. Сначала нужно проверить состояние старого покрытия. Для этого краску обстукивают и очищают шпателем те места, где она отваливается. Чтобы снять как можно больше ветхого материала, стену дополнительно увлажняют и производят окончательную зачистку.
  2. По поверхности с помощью зубила или топора наносят борозды, захватывая слой под краской. Расстояние между бороздами – 10 см.
  3. С помощью шлифовальной машинки или крупнозернистой наждачной бумаги снимают верхнюю гладкую пленку.
  4. Поверхность обеспыливают и протирают влажной тряпкой и высушивают. Если работы проходят на кухне, то стены дополнительно обрабатывают растворителем, чтобы точно удалить все жирные пятна, ведь на этих местах сцепление с раствором также плохое.
  5. Теперь основание достаточно шершавое, поэтому далее стены покрывают на 2 слоя грунтовкой. Важно следить, чтобы грунт заполнил все насечки, поэтому лучше использовать кисть или валик с длинным ворсом. Рекомендуется наносить грунт бетоноконтакт, так как он содержит кварцевые частицы, которые оставляют поверхность шероховатой, повышая ее адгезионные свойства.

В результате подготовительных работ получают шершавую основу, к которой хорошо буде прилипать дальнейший отделочный материал.

Как очистить стену от плохо прилегающих участков краски

Очистка стен от краски

Если на стене обнаружены места отслоения краски, то их нужно обязательно зачистить.

Если стена прочная, например, из бетона или кирпича, то чаще используют механические способы очистки. Водоэмульсионную краску обильно смачивают, оставляют на некоторое время, чтобы она размокла, а затем просто снимают штапелем. С масляной эмалью нужно приложить больше усилий, а также запастись строительным инструментом. Можно ее нагреть строительным феном и расплавленную массу также счистить шпателем. Можно использовать перфоратор, шлифовальную машину или дрель со специальными насадками.

Явные отслоения можно счистить наждачной бумагой, жесткой щеткой или ручным скребком. Но это долгий и трудоемкий процесс.

Иногда бывает так, что вместе с краской отвалился старый штукатурный раствор и появились широкие щели. В этом случае их заполняют монтажной пеной или шпаклевкой перед дальнейшими работами.

Основание из гипсокартона очищают химическими растворами. В зависимости от указаний на этикетке, наносят слой реагента и оставляют. Под ними краска начинает пузыриться и затем удаляется скребком.

Обратите внимание! При этом способе обязательно использовать перчатки, защитную маску или респиратор. В помещении должна быть вентиляция.

Пошаговое описание процесса нанесения штукатурки на краску

Штукатурка по краске

Сама технология того, как нанести штукатурку на обработанную окрашенную стену и на другую подготовленную поверхность, примерно одинаковая.

  1. Стена после грунтования должна полностью высохнуть перед нанесением шпаклевки или штукатурки.
  2. Наиболее распространенный способ оштукатуривания – по маякам. Их устанавливают вдоль стен на ширину правила и накидывают совком раствор. Затем правилом распределяют смесь, двигаясь снизу-вверх и одновременно выравнивая поверхность. В углах используют короткий или специальный угловой шпатель.
  3. Если стены неровные и слой раствора получается больше 10 мм, то дополнительно используют армирующую сетку. Для наружных работ используют металлическую, закрепляя ее на саморезы в стену. Это необходимо, потому что для фасадных работ используют обычно плотный и тяжелый бетонный раствор.
  4. Аналогично поступают внутри помещения, только берут сетку из ПВХ и просто вдавливают ее в слой раствора. Затем набрасывают следующий слой.
  5. Готовую оштукатуренную поверхность оставляют шершавой для декоративной отделки или шлифуют под оклейку обоями.

Задумываясь над тем, можно ли штукатурить по краске, следует внимательно подойти к подготовке основания. У новичков в ремонте на это может уйти много времени и сил. Но если положиться на рекомендации мастеров и четко их выполнять, то справиться с этой работой и получить качественный результат вполне реально.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector