Splavmetal.ru

Сплав Металл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подготовка деревянных поверхностей

Подготовка деревянных поверхностей

Деревянные поверхности могут быть бревенчатыми, брусчатыми и дощатыми. Оштукатуривание их можно начинать только после полной осадки здания.

В бревенчатых стенах прежде всего необходимо замазать раствором пазы, а затем приступить к набивке драни.

Доски, дощатые перегородки до начала оштукатуривания должны быть надколоты. Если этого не сделать, то оштукатуриваемые не надколотые доски, намокая и высыхая, сильно коробятся и рвут штукатурку.

На всех деревянных поверхностях шероховатость создается набивкой щитовой драни. Только при небольших объемах работ и при отсутствии щитовой драни можно набивать штучную дрань, но эта работа менее производительна.

Иногда для повышения теплоизолирующих свойств и уменьшения звукопроводности деревянных конструкций их перед набивкой драни покрывают изоляционными материалами.

Набивают дрань штукатурными гвоздями. Гвозди забивают специальным штукатурным молотком, который должен весить 450 г.

штукатурный молоток
Рис. 32. Штукатурный молоток

Штукатурный молоток (рис. 32) имеет два конца: один — заостренный, с рожками, другой — квадратный обушок. В середине заостренного конца имеется прорезь для вытаскивания гвоздей. Обушок должен быть гладким и ровным, со стороной квадрата, равной 2,5 см. Обушок меньших размеров не удобен в работе — можно промахнуться и разбить пальцы.

Молоток прочно насаживают на деревянную ручку длиной 28 сМ, что позволяет забивать штукатурный гвоздь за два удара. Более длинная ручка менее удобна в работе, а если она будет короче, то нельзя забить гвоздь за два удара. Молотком, не имеющим рожка, нельзя вытаскивать монтажные гвозди, это ведет к их перерасходу.

Кроме забивания и вытаскивания гвоздей, молоток применяют для срубания арматурной проволоки, отбивания старой штукатурки и выполнения других работ.

штукатурный нож
Рис. 33. Штукатурный нож

Помимо молотка необходимо иметь штукатурный нож (рис. 33). Лучшим считается нож с длинным лезвием и узким концом. Его следует хранить в деревянном футляре.

Нож применяют для изготовления инструмента, раскалывания широкой драни, обрезания кромок у рогожи и у гипсовых плит, перерезания обшивочных листов и выполнения других работ.


Рис. 34. Расположение простильных и выходных драниц

До начала набивки драни ее сортируют на простильную и выходную (рис. 34). Для простильной, т. е. идущей на нижний ряд и не требующей особого качества, отбирают кривую и самую тонкую дрань. Для выходной, т. е. верхней, отбирают самую ровную и толстую дрань.

Как простильная, так и выходная дрань должна быть не тоньше 3 мм. Объясняется это следующими причинами.

При набивке драниц образуются клетки. Между выходной дранью и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и штукатурка крепко сцепляется с поверхностью.

Известно, что крупность зерен песка обычно достигает 3 мм. Поэтому, если на простильный ряд будет прибита дрань тоньше 3 мм, раствор не проникнет под образованную пустоту, вследствие чего не будет и сцепления штукатурки.

Дрань толще 5 мм применять также не рекомендуется, так как это потребует увеличения толщины слоя штукатурки.

Работу по навешиванию изоляционных материалов лучше всего производить вдвоем. Прежде всего материалы надо осмотреть и отсортировать, у рогожи необходимо обрезать утолщенные кромки.

После подготовки материалов приступают к их навешиванию. Кусок рогожи приставляют к низу стены так, чтобы один конец касался пола, и прибивают его несколькими гвоздями. Затем рогожу расправляют и натягивают вверху. При этом по кромкам куска рогожи вбивают несколько гвоздей, но так, чтобы на рогоже не было морщин.

Навешивание изоляционных материалов начинают со стен и ведут его от пола к потолку. Если навешивают тонкие материалы, например рогожу, мешковину и т. д., то их кромки можно накладывать одна на другую. В том случае, когда навешивают толстые материалы, например войлок, кромки должны быть впритык, а не внахлестку. При этом куски войлока должны быть плотно прижаты один к другому и прибиты гвоздями.

Если навешивают слабо свалянный войлок, то его предварительно следует накатать на правило или круглую палку в рулон„ в противном случае такой войлок может разорваться.

Раскатывать войлок начинают снизу вверх. Для этого рулон приставляют к поверхности, постепенно его раскатывают и тут же прибивают войлок, но так, чтобы он не сползал и не отрывался.

Гвозди рекомендуется забивать только на половину их длины, а оставшуюся половину — загибать, благодаря чему войлок крепче удерживается на оштукатуриваемой поверхности.

Обивать мягким войлоком поверхность под штукатурку не рекомендуется по следующим причинам. Как было сказано выше, между выходной дранью и поверхностью образуются пустоты, под которые при нанесении проникает раствор. В случае же применения мягкого войлока, прибиваемая дрань нажимает на него так, что между клетками драни образуются «подушечки» из войлока, которые закрывают пустоты между выходной дранью и поверхностью (рис. 35). Поэтому раствор не может зацепиться за дрань, штукатурка плохо держится на поверхности и отваливается от небольших ударов.

Читайте так же:
Последствия штукатурки при морозе


Рис. 35. Образование дранью шероховатостей:
а — разрез набитой драни; б — зацепление раствора за дрань; в — образование подушечек при применении мягкого войлока

Подготовка деревянной поверхности для штукатурки

Доски в конструкциях, предназначенных под оштукатуривание, следует надколоть, чтобы избежать их коробления и порчи (разрыва) от этого штукатурки. Набивка штучной драни. Дрань набивают на стены, перегородки и потолки. Прежде всего сортируют дрань на простильную (нижнюю) и выходную (верхнюю). На выходную отбирают более толстую и ровную дрань, на простильную — тонкую, узкую и кривую. Ширина драни должна быть не менее 15 и не более 20 мм. Дрань уже 15 мм колется при забивке в нее гвоздей, а шире 20 мм при намокании коробится, разрывая штукатурку. Простильная дрань должна быть не тоньше 3 мм, чтобы при наложении на нее выходной драни под выходными рядами образовались пустоты, под которые попадает раствор при его нанесении и хорошо сцепляется с выходной дранью. Средняя крупность зерен песка достигает 3 мм. Если на простильный ряд уложена дрань тоньше 3 мм, раствор может не проникнуть под образованную выходной дранью пустоту и не будет с нею сцепляться. Применять дрань толщиной свыше 5 мм не рекомендуется потому, что она потребует увеличения толщины намета штукатурки, а при короблении может разорвать высохшую штукатурку толщиной более 25 мм.

Набивку штучной драни производят так. Сначала прибивают простильные ряды под углом 45° к полу, а на них под таким же углом прибивают выходную дрань. Набивать дрань можно под большим или меньшим углом. Дрань дополнительно скрепляет отдельные доски деревянных поверхностей. На узких поверхностях выходной ряд драни можно располагать вертикально, а простильный — горизонтально. Расстояние между простильными рядами драни рекомендуется делать в свету на стенах 45X45 мм, на потолках 40X40 мм. Дрань можно набивать прямо на доски или же предварительно закрыть их рогожей, мешковиной, пергамином. Когда дрань набивают на поверхности, закрытые войлоком, расстояния между простильными рядами драни на стенах делают 25 мм, а на потолках— 20 мм.

Рис. 1. Набивка драни на деревянную поверхность: 1 — техника набивки; 2 — набитая дрань

Выходные ряды драни располагают на стенах на расстоянии 40 мм, на потолках 30 мм.

Прежде всего набивают простильную дрань, слегка прибивая ее одним или двумя гвоздями, чтобы они только могли удержать дрань от падения. Сильно забивать эти гвозди не рекомендуется, иначе их будет трудно вытащить. Набивают простильную дрань в один-два ряда на стенах и полностью на потолках, после этого приступают к набивке выходной. Прежде всего каждую выходную дрань прибивают только по концам двумя гвоздями. Какой-либо один из гвоздей (называемый натяжным) вбивают не перпендикулярно-к поверхности, а с наклоном 45°, направляя при этом острие гвоздя к концу драни, чем достигается ее натягивание. После этого вбивают промежуточные гвозди через две простильные драни в третью на стенах и через одну-две простильные — на потолках.

Концы драни надо соединять не впритык, а с зазором в 2—3 мм, а также не накладывать один на другой.

При соединении концов драни впритык намокшая дрань увеличится в объеме, будет вспучиваться и разрывать штукатурку.

Приемы набивки драни показаны на рис. 1.

На потолки дрань набивают так же, как и на стены. Во время работы дрань прикладывают к поверхности правой рукой. Левой рукой приставляют к ней гвоздь, одновременно прижимают дрань, а правой рукой наносят по гвоздю два удара молотком. Первый слабый удар наживляет гвоздь (забивает его примерно на четверть или половину длины). После этого левую руку убирают и наносят второй сильный удар молотком по гвоздю, полностью забивая его. В процессе работы монтажные гвозди из простильной драни вынимают и забивают в выходную дрань.

Читайте так же:
Правильная штукатурка по газосиликату

Гвозди кладут в левый карман спецодежды. Берут их сразу по нескольку штук, подавая в процессе работы из сжатой руки к большому и указательному пальцам.

Устанавливать гвоздь надо только по центру драницы. Сухую дрань надо намочить, чтобы она не кололась. Если при забивке гвоздей она все же колется, гвозди следует располагать в шахматном порядке (до центру и по краям драни).

Набивают штучную дрань в основном при выполнении ремонтных работ. В новых работах она допускается лишь в небольшом количестве, производительнее применять щитовую дрань.

Когда набивку драни выполняют по изоляционным материалам, то поступают так. Материалы осматривают, сортируют, обрезают утолщенные кромки и, если надо, нарезают кусками необходимого размера.

Изоляционные материалы лучше всего навешивать вдвоем. Работу ведут снизу вверх на стенах или с любого угла на потолках. Прежде всего прибивают рогожу или другой материал у пола или понизу, хорошо его расправляя и натягивая. Затем прибивают вверху. Если требуется, после этого крепят боковые стороны, растягивая при этом материал. Вслед за первым куском навешивают точно в такой же последовательности второй, так, чтобы кромки его (если материал тонкий — толь, рогожа, бумага, картон) были внахлестку, ъ е. заходили на ранее навешенный кусок на 20—30 мм.

После навешивания материала по низу стен приступают к навешиванию по верху, с лестниц или столиков и только после этого приступают к набивке драни.

Кромки толстых изоляционных материалов, например войлока, надо стыковать плотно, впритык, а не внахлестку. Если же кромки наложить одна на другую, то образуются утолщенные швы, что требует увеличения толщины штукатурки.

Неплотное примыкание кромок повышает звуко- и теплопроводность оштукатуренных поверхностей. Слабосвалянный войлок предварительно накатывают на круглую палку в рулон, что предохраняет его от разрыва. Рулон прикладывают к поверхности, постепенно раскатывают и прибивают войлок гвоздями. Гвозди следует забивать только на половину их длины. Оставшуюся часть гвоздя загибают для более прочного удержания изоляционного материала на поверхности.

Мягкий войлок применять не рекомендуется. При набивке на него драни последняя, прижимая войлок, утопает в нем, выжимает его между клетками, образуя «подушечки», которые закрывают образуемую дранью шероховатость, и штукатурка плохо сцепляется с ней. Кроме того, выступающий из клеток драни мягкий войлок требует увеличения толщины намета штукатурки, потому что тонкая корка раствора легко продавливается над каждой «подушечкой» даже от легкого нажима пальцем. Это происходит потому, что раствор лежит не на жестком, а на мягком основании. Если же в силу особых обстоятельств применяют мягкий войлок, то его надо обязательно закрыть сверху плотным картоном, а лучше пергамином, по которому и набивают дрань.

Штукатурка деревянных стен

Деревянные стены выполняют из бревен, горбылей, досок или из реек. При подготовке к оштукатуриванию деревянных стен, доски шириной более 10 см надкалывают и в надколы забивают клинья, чтобы образовались щели шириной 6 — 12 мм. для получения шероховатых поверхностей на них набивают дрань.

Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных перегородок, стен и потолков, на них до набивки драни натягивают изоляционный материал. С этими материалами наносимый штукатурный раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробится, что в значительной степени сохраняет штукатурку от растрескивания. Если в качестве изоляционного материала используется войлок, то для предохранения от разрушения его антисептируют — пропитывают З% -ным раствором фтористого натрия и затем высушивают. Подготовленный изоляционный материал прикладывают к деревянной стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями или прикручивают. Затем материал расправляют и натягивают верх, чтобы не было складок, и по краю также прибивают гвоздями. При навешивании тонких материалов кромки их накладывают одна на другую, толстые материалы укладывают впритык и прибивают гвоздями. Гвозди рекомендуется вбивать только на половину их длины, а оставшуюся половину загибать.

Набивка драни

До начала набивки или плетения щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов). Отсортированную дрань укладывают отдельными пачками.

Простильную дрань укладывают первым слоем на деревянную стену. Для этого используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм, благодаря чему между дранью и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью. При более тонкой драни сцепление штукатурного раствора с поверхностью оказывается недостаточным.

Читайте так же:
Побелка печи после штукатурки

Для выходного ряда отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм) дрань шириной 15 — 20 мм. так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире 20 мм коробится и разрывает штукатурку. Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке.

Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90 градусов один к другому, а по отношению к полу — под углам 45 г. Расположение драны под углом 45 г. по отношению к доскам дополнительно скрепляет их и придает им жесткость. Между драницами простильного и выходного рядов согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались ячейки 45Х45 мм. При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань. Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драннцу полностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45 градусов, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках — через одну.

  1. Расположение драни.
  2. Образование зазора между дранью.
  3. Зацепление раствора за дрань.
  4. Простильная дрань
  5. Выходная дрань
  6. Зазор между дранью и поверхностью.
  7. Штукатурка.

Концы наращиваемых драниц соединяют не впритык, а с зазором в 2 — 3 мм. Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспучиванию, что вызывает разрыв штукатурки. На потолке дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простильной также под углом 90 градусов. Забивать гвозди следует быстро, с двух ударов, вставляя их только по центру драницы.

Штукатурка деревянных стен. Используемые материалы.

При штукатурке деревянных стен, в качестве вяжущих, используют известь, цемент или гипс (как в смеси, так и отдельно). Если применяется известь, то известковое тесто должно быть выдержано, в противном случае возможно появление дутиков. В качестве заполнителя в штукатурном растворе при оштукатуривании деревянных стен для нанесения всех слоёв штукатурки применяют кварцевый песок. Шлаковый песок используется только для внутренних слоев штукатурки, использовать его в накрывке не рекомендуется (могут появится пятна на стенах).
Если влажность внутри помещения не более 60%, то для штукатурки деревянных стен применяют гипсовые растворы. Состав раствора для деревянных стен и перегородок: 1 часть извести + 1 часть гипса + 2 части песка. Можно приобрести в магазине готовую смесь.
Если влажность более 60% то для оштукатуривания деревянных стен следует использовать известковые или цементные штукатурные растворы.

Как оштукатурить деревянную стену правильно

Можно ли штукатурить деревянные стены

Штукатурка деревянных стен внутри дома делается постоянно, даже не смотря на появление гипсокартона. Ведь крепление любого отделочного материала связано с установкой каркаса и уменьшением внутренней площади.

Сегодня мы рассмотрим, как заштукатурить деревянную стену и все что с этим связано. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете посмотреть наиболее ответственные участки работы.

Правила выполнения штукатурки дерева

Деревянных стен штукатурка делается не во всех случаях. В первую очередь надо проверить, на сколько этот вариант отделки подойдет в конкретном случае.

  • В первую очередь надо определить необходимый слой нанесения. Для этого натягиваем леску по диагоналям плоскости и смотрим на отклонения. Это будет сразу видно. Для надежности можно прикласть к леске уровень. Тогда все буде видно точно;
  • Если отклонение составляет более 4-х см. тогда штукатурка стен своими руками деревянных не будет хорошим вариантом Ведь она тяжелая и может просто осыпаться под своим весом;
  • Если слой будет составлять в пару см. тогда такой вид отделки будут полностью оправдан.

Внимание: Если потребуется большой объем штукатурки для выравнивания поверхности, тогда это надо будет сделать при помощи гипсокартона. Тогда цена отделки будет не высокой и все можно будет сделать своими руками.

Штукатурка для деревянных стен схематически выглядит следующим образом:

  • Для наружных поверхностей и не жилых помещений лучше подойдет состав на основе цемента (см. Штукатурка цементная фасадная: особенности нанесения). Он наиболее приемлем при перепадах температур и повышенной влажности
  • Для внутренней отделки отапливаемых помещений наиболее эффективно применять известковые составы. Они прекрасно кладутся и будут еще служить и в качестве утеплителя.
Читайте так же:
После штукатурки стен что делать дальше для поклейки обоев

Основное в штукатурке

Оштукатуривание деревянных стен своими руками может выполняться многими материалами. Здесь все зависит от среды пребывания плоскости. Любое покрытие вполне можно нанести своими руками, но главное его для начала правильно подобрать. Ниже приводится инструкция по правилам выполнения этой работы.

Деревянные стены можно оштукатурить различными растворами, основой которых служит:

  • Цемент.
  • Известь.
  • Гипс.

Внимание: Все применяемые связующие должны соответствовать основным требованиям ГОСТа и Техническим условиям (ТУ).

  • Если в качестве связующего материала применяется известь, то она должна быть погашена соответствующим образом и выдержана в течение одного месяца в ямах или емкостях для гашения. В противном случае, штукатурка будет «стрелять» из-за того, что отдельные частицы останутся не погашенными и будут догашиваться на оштукатуренной стене.
  • В процессе гашения, образуется газ, который и будет «выстреливать» частицы извести вместе со штукатуркой. Для приготовления раствора используется мелкий песок, с зернами не более 1,2 мм. Чтобы иметь более теплый штукатурный раствор следует использовать шлаковый песок, получаемый из доменных шлаков.
  • Для нанесения финишного штукатурного слоя применяется более чистый речной песок. Такой песок не имеет природных пигментов и загрязнений, а значит, на поверхности оштукатуренных стен не будет разводов, а поверхность будет иметь однородную структуру.
  • При оштукатуривании стен в помещениях, где не будет повышенной влажности, можно воспользоваться известково-гипсовыми растворами. При этом, следует помнить, что гипсовые смеси быстро схватываются и в них нужно добавлять замедлители химических процессов. Ими могут быть: столярный клей, бура, квасцы и т.д.
  • Готовится такой раствор в таком соотношении: одна часть гипса, одна часть извести и две части песка. Смесь тщательно перемешивается с постепенным добавлением воды до консистенции густой сметаны.
  • Чтобы сильно не заморачиваться, можно пойти в строительный магазин и купить готовую гипсовую штукатурку (см. Гипсовая смесь сухая штукатурная: особенности использования), тем более, что в ней уже имеются добавки, замедляющие процесс схватывания.

Подготовка деревянных поверхностей

Деревянная поверхность должна быть чистой и не иметь видных загрязнений, таких, как пятна масел, или битума. Если поверхность достаточно гладкая, то на ней нужно наделать насечки, способствующие лучшему креплению штукатурного слоя.

  • В качестве дополнительной меры, на деревянную поверхность набивается дранка, с шагом около 50 мм. Дранка набивается крест-накрест, в два слоя, под углом 45 градусов к основанию стены. Для закрепления дранки применяются гвозди длиной 60 мм. В местах пересечения планок дранки, гвозди забиваются в места пересечения, прибивая тем самым две полосы сразу.

Нанесение дранки на стену

  • Набивается дранка снизу доверху, с переходом на потолок. При наращивании планок, между ними оставляется зазор около 5 мм, так как после нанесения штукатурки она начнет разбухать. Если концы дранки будут касаться друг друга, то она будет топорщиться, а на штукатурке будут появляться трещины.
  • В местах контакта деревянных стен со стенами, изготовленными из других материалов, но требующих оштукатуривания, набивается металлическая сетка, с размерами ячеек около 40 мм. Сетка крепится к поверхности с помощью гвоздей, длиной около 100 мм.

Технология нанесения раствора

Многое зависит от того, насколько ответственным является помещение:

  • Если это жилое помещение, то технология может быть одной, а если это подсобное помещение, то технология оштукатуривания может несколько отличаться.
  • В помещениях, не жилых можно обойтись двумя слоями: слоем обрызга и грунтовочным слоем. Если это спальня, зал, прихожая, то без финишного слоя не обойтись. Именно от последнего, финишного слоя, зависит качество штукатурки. Здесь все зависит от проектных работ, а также от «продвинутости» индивидуального застройщика.

Высококачественная штукатурка зависит и от других факторов:

  • Можно нанести все три слоя, но не получить в результате ровной поверхности. Высококачественная штукатурка всегда выполняется только по маякам, которые можно выставить самому, применив для этого быстросхватывающийся раствор или купив готовые маяки в строительном магазине.
  • Маяки выставляются абсолютно ровно по вертикали и по горизонтали (см. Установка маяков для штукатурки без проблем). Для контроля вертикального положения применяется строительный уровень и длинная рейка, или два в одном – правило.
  • Маяки начинают выставлять с противоположных сторон стены, после чего, между ними натягивается веревка, которая и будет служить маяком контроля ровности по горизонтали. После этого устанавливаются промежуточные маяки. Шаг установки может быть произвольным, но не менее 5-ти маяков на каждую стену. После окончания штукатурных работ все маяки снимаются.
  • После завершения установки маяков, наносится первый слой – обрызг, задачей которого является заполнение свободного пространства между планками дранки и сглаживание грубых неровностей. Толщина первого слоя должна находиться в пределах 9 мм, но учитывая, что это деревянная поверхность с дранкой, то толщина первого слоя может достигать 12 мм.
  • Второй слой штукатурки, называемый «грунтом», наносится на подсохнувший предыдущий слой. Если используется известково-гипсовый раствор, то толщина данного слоя должна находиться в пределах 7-ми мм, а если применяется цементный раствор, то толщина его не должна превышать 5-ти мм.
  • Общая толщина штукатурки, при обычном нанесении в два слоя должна находиться в пределах 12-ти мм. Такая же штукатурка, но улучшенная не должна быть толще 15-ти мм, а штукатурка с финишным слоем не должна быть толще 20-ти мм.

Внимание: Такое ограничение связано с тем, что деревянная конструкция впитывает часть влаги, а другая часть испаряется. Если слой окажется слишком большим, то вся влага не сможет покинуть деревянную основу, и она может быть причиной загнивания, в результате чего деревянная стена быстро потеряет свои несущие характеристики.

  • Перед нанесением очередного слоя, нужно подождать, чтобы он просох, но не пересох, иначе последующий слой может не закрепиться на предыдущем. Если он будет еще сыроват, то есть вероятность того, что последующий слой, в процессе нанесения, может обвалиться вместе с предыдущим.
  • Все слои, кроме первого, следует хорошо уплотнять, особенно это касается слоя, после которого идет уже финишный слой. Предпоследний слой, также, следует тщательно выровнять, чтобы не было никаких наплывов, бугорков и т.д.
  • Финишный слой, или «накрывка», как правило, имеет толщину не более 2-х мм. Этот слой доводится особенно внимательно, а раствор для него должен быть подготовлен отдельно. Он должен содержать только мелкие фракции песка, а впоследствии, после тщательного замешивания, не должен иметь никаких комков. Если финишный раствор, до процесса нанесения, начал схватываться, то его лучше выбросить и приготовить новый.
  • В случае большого перерыва перед нанесением финишного слоя, когда предыдущий слой успел хорошо высохнуть, его следует смочить водой и поделать насечки шпателем.
  • Чтобы в процессе штукатурных работ стенка получилась ровной, к ней прикладывают правило или ровную деревянную рейку. В случае появления неровностей, их устраняют: бугры счищают, а впадины заделывают тем же раствором.
  • Самое главное, впоследствии организовать правильную сушку оштукатуренных поверхностей. От этого будет зависеть конечный результат. В процессе сушки не рекомендуется подвергать поверхности ударам или вибрациям, а в помещении должна поддерживаться соответствующая температура с постоянно действующей вентиляцией. Сушится в естественных условиях штукатурка должна не менее 3-х суток, после чего, процесс сушки можно активизировать.
Читайте так же:
Подготовка под декоративную штукатурку фасада

После полного высыхания оштукатуренных поверхностей можно приступать к дальнейшим работам, в том числе и сверлильным, и ударным.

  • В заключение хочется сказать, что все-таки, такая технология была актуальной лет 50 назад, но сейчас на ее место приходят совсем другие способы и приемы отделки деревянных помещений. В настоящее время мало кто занимается такими «мокрыми» работами на деревянных поверхностях, да и не только на деревянных.
  • Чтобы закрыть деревянные поверхности можно с успехом воспользоваться гипсокартонными системами: просто, быстро и аккуратно.
  • Если учесть, что на смену обычному деревянному брусу приходит профилированный, то есть смысл вообще не прибегать к отделке внутренних поверхностей, а оставлять все как есть. В данном случае получится помещение в стиле ретро, имеющее непревзойденный внешний вид, при этом жилье не потеряет своих основных характеристик.

Как оштукатурить деревянную стену вы теперь знаете и сможете сделать. Главное не торопится и подобрать грамотно раствор. После этого планомерно приступит к выполнению работы. Штукатурка деревянных стен своими руками видео поможет вам все сделать качественно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector